Самая красивая дорога. Роккаверано и Монастеро Бормида. Пьемонт

Все меньше и меньше, в последнее время хочется шумных мегаполисов с потрясающими музеями и художественными галереями, до которых я большая охотница, а больше и больше пасторалей и нелюдных провинциальных городков, где Ай Кью может и похрапывает, зато воспаряют и ликуют душа, а за ней и тело.

И если порыться в памяти, то среди россыпи поездок только регионы Бургундия и Пьемонт — тот редкий симбиоз, где вся органолептика, мозговые извилины и жажда волшебства получают свои пять рублей золотом.

Первую неделю нашего прибывания в Пьемонте стояла невероятно теплая для конца октября севера Италии погода. Небо сияло обжигающей синевой, которую для контраста подпирали пожелтевшие листья и стремительно начинающие алеть виноградники.

Хризолитово зеленела совсем не осенняя трава, что ровными полосами зебрили тени от посадок фундука.

Сегодня мы собрались в область Астийская Ланге, что севернее и восточнее нашего геста в Ниела Бельбо. За полторы недели были дни, с повторяющимися отрезками дороги и на третий раз мы встречали знаковые вешки, как старых знакомых.

Но путь до Роккаверано и Монастеро Бормиды не повторился ни разу, возможно поэтому и потому, что пьемонтские дни еще не перевалили через свой экватор, он и запомнился больше всего.

Первым пунктом программы выступала самая высокогорная деревня региона — Роккаверано, расположенная на холме высотой в 800 метров, между двумя речушками: мелкой, слегка порожистой Бормида ди Милизимо

с каким-то гигантским, совершенно не рассчитаным на жидкий местный транспортный поток акведуком

и сонной Бормида ди Спиньо, в глянце которой отражались нарядные, разукрашенные осенью посадки, а из-подо дна, как огромные белорыбицы, высвечивались чужеродные для этого ландшафта валуны.

Возможно это остатки строительства современного, но и не исключено, что следы истории давней, т. к. места эти были заселены еще во Времена Римской империи.

Это сейчас Рокковерано милый исторический заповедник с пятью сотнями населения, а когда-то он был чуть ли не главным форпостом, защищавшим Пьемонт с моря. Генуя от Астийской Ланге совсем не далеко.

Насколько эти края были значимыми в средние века, может говорить то, что некий банкир Скарампи выкупил земли вокруг Рокковерано за сумму эквивалентную 53 кг. золота.

Когда я обрабатывала фотографии, стараясь донести до вас хотя бы толику красоты тех мест, с огромным сожалением поняла, что они не передают и половины очарования и какого-то хрустального покоя, которые окутали нас там. Ухоженный и выпестованный край.

Конечно встречались время от времени и заброшки, но они были так картинно хороши, что хоть пиши с них этюд.

Но тем не менее, если бы они составляли бОльший процент от процветающих хозяйств, занимающих в основном виноградорством, можно было бы впасть в уныние, как в начинающей дичать Бургундии.

Удивительное дело, вблизи Роккаверано листья на лозе были совершенно зелеными при уже собранном урожае. По краям на кустах висели то-ли забытые, то-ли нарочно оставленные, чтобы порадовать туристов, спелые маленькие гроздья.

Но мы как-то постыдились их рвать, по ягодке отщипнули, попробовали. Костей много, навару мало, но ароматно.

Петляя по местным дорогам,

притормаживая и приостанавливаясь, мы добрались-таки до Роккаверано.

Вот бывают деревни в одну улицу, а она или оно? Роккаверано в смысле, была в одну площадь.

Практически сразу, после небольшого подъема вас встречает торец местной церкви Пресвятой Богородици — Санта Мария Аннунциата, спроектированная не кем иным, а самим Браманте. Начали строительство при одном епископе Бруно в 1503 году, освятили в 1516 при другом епископе Бруно — племяннике первого. Непотизм цвел пышным цветом с те славные времена.

Внутри, после реставрации 1827 года барочненько и скучненько. Совершенно никакого впечатления.

Боком к собору расположился ресторанчик «Albergo Bramante». Читала, что там вкусно кормят. Мы в него зашли, дух в помещении висел не аппетитный. Сидели там одни мужчины, все как по команде вскинувшие на нас головы. Туристов кроме нас в поселении не было. Мы с мужем наоборот головы нагнули, рассматривая, что у едаков лежит на тарелках. Не впечатлились.

Но кофейку испить все же решили. Заказали по капучино и куску пирога. Женщина за стойкой спросила, не хотим ли мы купить сыра. Про сыр я тоже читала. Робиола (DOP) — местный специалитет из козьего или смешанного, но не менее 50% козьего молока. Купили.

С ним правда произошел казус. Весь его мы за поездку съесть не успели. Не то чтобы его было много, но много было что есть. Половину забрали домой. Со всеми дорожными перипетиями, когда я распотрошила пакет, в который Робиола был завернут, на меня пахнул запашок почившего в бозе тела. Пришлось выбросить, а жаль. Он такой мягкий, но полнотелый, с вкусной, чувствуется что живой плесневелой корочкой насыщенного вкуса, не то что пластиковый камамбер. И хочу сказать, что итальянские сыры мне нравятся больше французских.

Сели за столик. Муж ковырнул вилочкой пирожок, а кусочек возьми и скокни из блюдца на пол.

— Гадкая сухая коврижка, — пробормотал он в след раскрошившемуся коржику.

Но голод не тетка. Все съели и выпили и пошли смотреть на башню.

Высота ее 30 метров, стены у основания толщиной 2 метра. Кстати говоря, башни — это местный специалитет. Их тут натыкано посреди ничего довольно много. А было видимо еще больше. Мы попозже подъедем еще к одной, посмотрите.

Под ногами шуршали и словно лопались под подошвами подсохшие листья. Звук был любимым и полузабытым.

Оказалось, что на башню можно забраться. Но когда я взглянула на шаткие металлические стремянки, по которым пришлось бы карабкаться на эти 30 метров, то сразу вспомнила про больную спину. Хотя жаль конечно, что не посмотрела на Роккаверано сверху. Она напоминает такую запятую с жирненьким тельцем и тонким хвостиком. Я на фотографиях видела.

Рядом с башней остатки замка. Вернее только его стены. Вроде всего ничего: церковь, башня, стена, а ощущение гармонии и наполненности, когда не отнять, не прибавить меня в Роккаверано не покидало.

Но дольше там оставаться не имело смысла, т. к. у нас по программе на сегодня было еще два пункта.

При спуске с горы не было встречено никакого другого транспорта: ни гужевого, ни колесного. Места эти довольно суровы в плане климата. Виноград, вызревающий в низинах, совершенно не сочетается с тем, что в районе Роккаверано бывают такие снегопады, что наметает метровые сугробы. И чтобы пробраться от дома до хлева жители вынуждены, нет, не чистить дорожки, это потом, а прорывать внутри снега тоннели. Хорошо еще снежных лавин ожидать не приходится.

На подъезде к Монастеро Бормиде дорога перестала петлять, что большая редкость.

Только в Италии встречала такие посадки осины.

Сначала думала, что это от почвенной эрозии, но потом дотумкала, что на дрова. Да-да, во многих домах Пьемонта во дворах или даже на балконе примостились поленицы с солидным запасом дров. При нас зрелые в плане древесины деревья пилили и укладывали для вывозки.

Кстати, осина для Италии дерево не родное. Она там появилась в 1835 году и хорошо прижилась. Откуда знаю точную дату? А табличку видела в парке королевского замка в Ракониджи. Туда мы с вами поедем в другой день.

Помимо утилитарного применения эти осиновые рощицы отлично смотрятся. Ровные, стройные, кружевные. А когда в них путается солнце, глаз не оторвать. Интересно, растут там подосиновики, или их вместе с осинами не завезли?

Если Роккаверано мы заходили с тыла, то в Монастеро Бормиде выехали сразу на главный вид. Пока муж пристраивал машину, я не дожидаясь выскочила на подъезде и не могла отвести взгляд от этой картинки. Чисто иллюстрация из книжки про старинную жизнь.

Воображению не нужно тяжело работать, чтобы представить рыцаря на коне, или монаха на телеге.

Именно они, монахи-бенедиктинцы из Сан-Бениньо Канавезе основали город в 1050 году. Они же построили церковь и колокольню, которые до наших дней не дошли, а вот мост через Бормиду, уж не знаю какую, тот самый и с тех времен. Ему 8 веков, а как новенький и машинки по нему шныряют туда-сюда довольно часто.

Правда он лишился одной из арок уже в наши дни. В 1994 году из-за сильного наводнения рухнула часовня у начала моста, где собирали пошлину за проезд в средние века, она-то утащила за собой один пролет.

По мосту мы подошли к стенам замка, который раньше был монастырем. Но ко времени перестройки в 1405 году монахов там уже не было. В 1393 году, после того, как местный аббат Альберто Гуттуари предоставил привилегии и льготы светскому населению, они подпоясались веревочками и насиженные кельи покинули.

В таких местах возникает острое ощущение, что ты так далек от цивилизации и повседневной хаотичной жизни, что сигнал сотового, электрический провод или ухоженный туалет в стенах замка воспринимаются, как, по-меньшей, мере полет на Луну.

Не смотря на солидный возраст проказа времени не коснулась Монастеро Бормиды. В восприятии окружающего смешивалось, но не взбалтывалось всего по немногу: бывшие когда-то значимыми события, мелкие детали быта, реальность, фантазии, детская какая-то доверчивость, т. к. в церкви со всей ее атрибутикой было пусто, твори что хочешь, и все-таки старческая подозрительность, что не так легко принимает чужаков.

Мне там было так отдохновенно, как не было больше нигде в Пьемонте, хотя вся та поездка прошла на очень высоком градусе восхищения.

Приходская церковь Святой Джулии (св. Юлии Корсиканской-покровительницы города) не такая старая, как монастырь-крепость и мост. Её построили в XVIII веке и сильно перестроили в ХХ. Хотя выглядит она хорошо пожившей.

Внутри, как я и сказала, было безлюдно, но обжито и уютно. Она такая вся пастельная, салатово-розоватая, оттенка само.

С интересными фресками и симпатичными витражами, на которых изображены 6 деревенских церквей округи. Есть пешеходный маршрут по этим церквям в 15 километров. Мы, конечно, на такое не замахивались, но одну из них встретили по дороге из Монастеро.

В замке, что входит в список «Открытые замки Нижнего Пьемонта», мало что осталось от оборонительных функций. Постепенно, постепенно он облагораживался и превращался в жилище местной аристократии.

А сейчас там музей (был закрыт), детские кружки и тот стерильный туалет, упомянутый выше. Кстати с последними в Пьемонте все очень хорошо продумано. Побродив незамеченными, хоть голоса из-за дверей и слышались, мы опять вышли на площадь перед собором.

Казалось, что солнце просвечивает старые камни и они становятся полупрозрачными перламутровыми ракушками, в створках которой замерла тысячелетняя история.

Время близилось к полднику, архангелы на церкви протрубили «отбой»

и как не хотелось задержаться в Монастере, мы двинулись на выход. И тут на спуске я увидела это чудо-чудное, не жилое, и не заброшенное, но жутко картинное. Словно это не живая жизнь, а киношная декорация.

И понимая с одной стороны, что жить бы там вряд-ли смогла, но с другой не понимала, как такую «игрушку» можно покинуть. Да еще и с таким видом за окном.

Хотелось есть хоть чего, а уж от специалитетов Монастеры — поленты и кровянй колбасы, я тем более не отказалась бы. Полента здесь готовится не в суе. Сначала кукурузную муку нужно смолоть на одной из 2-х местных мельниц, потом варить только в медном котле и помешивать исключительно можжевеловой ложкой. Каждое второе воскресенье марта монастеро-бормидианцы устраивают фестиваль поленты.

А раз в неделю в городке проходит самый крупный рынок округи. Мы же не застали ни только рынка, но и даже завалящего работающего магазинчика. Все что могло быть закрытым, закрыто и было.

Когда глянула на городок сверху, а он по числу населения превышает Роккаверано в 2 раза, даже опечалилась от наличия неучтенных пространств сегодняшних реалий. Но сложно требовать от современного человека жизни в средневековых интерьерах, хотя в Роккаверано как-то справляются.

Если помните, то после Роккаверано у нас было еще 2 пункта. Один — Монастера, а второй парк современных скульптур-инсталяций: Parco d Arte Quarelli. От него до Монастеро всего-то 11 км., так что грех было не заехать, но я не учла ковидных реалий и даты на календаре.

Парк был закрыт, и в доме, что думается имеет к парку прямое отношение, признаков жизни не обнаруживалось.

Везде висели таблички, что это частная территория, но я на свой страх и риск, пробралась по этой дорожке в частные кущи, обнаружила 3-х сумасшедших Бэтманов и повернула обратно.

Не то чтобы меня замучила совесть от проникновения в чужие земли, атмосфера там была какая-то зловещая. Вот прям мурашки по коже.

Помните я писала, что в Астийской Ланге понатыкано башен немеряно. Мимо одной из них — башни Венгоре мы проезжали.

Возвели ее в XIV веке для наблюдения за бассейнами рек — обоих Бормид. Но башней так никто никогда и не воспользовался. По легенде башню прокляли, уж не знаю кто, за гордыню. Роккаверанцы ее постройкой решили посоперничать с королем, опять же какие короли в Италии в те времена. Под слоганом: «Я иду, король» (Vengo, Re, vengo, Re)башню и возводили. Отсюда и название.

От Монастеро Бормиды существует маршрут в 31 км. по 5-ти населенным пунктам и башням: Роккаверано, Монастеро Бормиде, Венгоре, Ольмо Джентиле и Сан-Джоржио Скарампи (помните банкира с 53 кг. золота).

А на последок еще пару фотографий. Неопознанный населенный пункт. Может бы мы его и опознали, но не было ясно, как туда заехать.

И еще очень красивый ландшафт, который называется «I calanchi» — Бесплодные земли. По ним проходит трекинговый маршрут от Роккаверано до Момбальдоне. В этих местах когда-то было море. Что удивительно.

На этом рассказ вынуждена закончить, т. к. исчерпан лимит по фотографиям, но сам тот день еще не подошел к концу. По дороге к гесту мы проезжали город Кортемилия. Но о ней в следующем рассказе.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия