Остров Маргарита Vs водопад Анхель

Самостоятельно по острову. Несмотря на все страхи и угрозы гидов Пегаса, решились мы самостоятельно поездить по острову, Марина помогла найти местную Валентину за очень адекватные деньги. Она говорит по-английски, значит можно общаться и договариваться. Собирались, как на шпионскую вылазку — первым делом страховка от полиции: заранее сообщили Валентине свои имена и сговорились, что знакомы давно по и-нету. Посадка в машину вдали от отеля, ведь рядом с воротами свои таксисты, они чужаку и стекла могут побить. Встреча метрах в 700 от отеля с условием, если там появятся таксисты, не садиться в ее машину до их отъезда. До вылета я уже знал, что хочу увидеть, и предложил план «покорения» острова на машине Валентины, заложив на это 6 часов:

Столица острова Ла Асунсьен

Горный национальный парк — Серро Эль Копей

Крепость Санта Роса (рядом с Ла Асунсьен)

Город Пампатар (рядом с г. Парламар, куда прилетают самолеты)

Крепость Сан Карлос Борромео

Маяк Пунта Байена

Город Хуан Гриего

Крепость Ла Галера

Вне сферы поездки осталась Лагуна Ла Рестинга и Морской музей, где мы уже побывали.

К сожалению, забыли посетить знаменитую Basilica of Our Lady of El Valle (Basílica menor de Nuestra Señora del Valle) в г. Эль-Валье-дель-Эспириту-Санту — это главная святыня острова

Еще интересное место, не посещенное нами — этнографический музей-деревня около г. Хуан Гриего — Museo Pueblos de Margаrita. Со стороны выглядит очень здорово, но, в ковидное безвременье, возможно, не работает.

Как и всегда на Маргарите, даже ранним утром солнце уже жарит на всю катушку. Стройные колючие кактусы-цереусы торчат на фоне голубого неба, как трубы от самовара, коровки лениво бродят по склонам невысокой сопки. А наша компашка в составе трех полуграций и ДонРамона в придачу, в прекрасном настроении грузится в машину — поехали! Машины на Маргарите вещь нужная, но недешевая — про бензин чуть позже, а вот сменить аккумулятор — 55 $, колеса тянут на 44 $.

Вот и столица острова Ла Асунсьен — несмотря на столичный статус, это маленький старинный городок с колониальной архитектурой, чуть похоже на Кубу, но состояние застройки намного лучше. Нас ведет позитивная и приятная во всех отношениях Валентина. Она переводит испанские вывески, охотно болтает с нами и общается с местными. Первым делом старинный мост El Puente Viejo — он крошечный, но, побывать стоит. Площадь Боливара с небольшим памятником мятежному трибуну, который затеял революцию и победил в ней. А умер в нищете и забвении, оболганый и преданный элитой своей страны, освобожденной им от колониальных оков.

На площади древнейшая Церковь острова La Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción 16-17вв), ее практически не реставрировали с момента постройки. Рядом бульварчик, а на его конце помпезное здание Администрации, расположенное в бывшем монастыре Св. Франциска.

А теперь — в горы Серро Эль Копей, да-да, на острове горы есть, самая высокая вершина Серро Эль Хуан едва не километр высотой. Путь туда от столицы очень недолгий по извилистому и красивому горному серпантину в обрамлении густых крон, далее путь преграждает шлагбаум. Рядом небольшой, но живописный парк с деревьями-фикусами, чьи стволы устремлены ввысь на десятки метров. Есть опция топать пешком до смотровой площадки высоко в горах 4 км, но, мы на это пойтиТЬ никак не могли. Решили поискать ресторанчик El Paraiso, что держит Дон Педро, слышали, у него вкусный сливовый самогон, но обломались — при нас он работал только по выходным…

Зато, поездили по горным джунглям, встретили местных, у которых живет удивительная кошечка с потрясающе красивыми бирюзовыми глазами. Мужики с огромным мачете сначала напугали своим грозным видом, затем угостили диковинным плодом. А, получив доллар, проводили на замечательный мирадор, откуда открывается прекрасный вид на приморские города Парламар и Пампатар, лежащие далеко внизу в туманной дымке.

Валентина рассказала массу интересного — ее образование «международный туризм». В былые годы обучение с питанием и развозом студентов по городкам на университетском автобусе было бесплатным. Учиться пришлось на два года дольше, чем обычно — забастовки и бардак в стране принесли много проблем. Сегодня университет уничтожен полностью — остались одни стены и руины… В былые времена она много ездила с родителя по ближайшим странам, но теперь все это в прошлом, едва сводят концы с концами, хватаясь за любую подработку. Все это печальный результат гибридной санкционной войны америкосов против любых непокорных им стран.

На обратном пути к Ле Асусьен заглянули в знаменитую крепость Санта Роса — форт Castillo de Santa Rosa. Ее построили вдали от побережья, чтобы защититься от набегов знаменитых морских пиратов Карибского моря. Читая в юности «Одиссею капитана Блада» о благородном враче, волею жестокого рока ставшим пиратом, мог ли я представить, что окажусь в тех местах, где хозяйничали пираты Карибского моря?!? Старинные пушки, тронутые вековой ржавчиной, до сей поры грозно смотрят на берег через бойницы крепостных стен 17в.

В этом форте есть темница Луизы — жены сподвижника Боливара, генерала Хуана Баутиста Арисменди. Испанцы поймали ее и страшно пытали, где находится муж, но, храбрая и любящая женщина молчала, как настоящий партизан. Держали ее в нечеловеческих условиях — мы зашли в ее темницу. Попав в каменный мешок, сразу ощущаешь невероятную духоту и жару, дышать почти невозможно, ужас туманит сознание. А та молодая женщина была еще и беременна, но, это не остановило «просвещенных» садистов-европейцев, у бедолаги случился выкидыш… Верность и несгибаемость женщины была оценена по самой высшей мерке, случился хэппи-энд — после всех мытарств ей удалось вернуться к мужу, и они родили вместе десяток детей! Форт очень невелик, на его осмотр достаточно минут 20, я думал, он намного больше.

Вдоль дорог частенько видны длинные вереницы будто покинутых машин, огороженных шинами и ветками — это очереди за халявным бензином. Это остатки социалистических достижений, когда можно купить бензин по 10 центов за литр, но ждать надо пару суток. Причем, халява выпадает пару дней в неделю, в зависимости от цифры, на которую начинается номер машины. Не хочешь ждать, велкам на рыночную заправку, там бензин без очереди, но по мировым ценам — почти 2 $ за литр

Город Пампатар не только похож по названию на Парламар, но и граничит с ним. Городок не маленький, в нем есть парк развлечений Diverland, на вид он выглядит заброшенным, но, вроде, работает. Есть крупные сетевые магазины, и, конечно, центральная улочка с колониальной застройкой, сильно подпорченной современной перестройкой. На этой колоритной улочке — кафе, ресторанчики и магазинчики. Главное, что надо увидеть — еще один небольшой форт Сан Карлос Борромео. В былые времена крепость также оберегала остров от пиратов. Она выстроена прямо на берегу у кромки прибоя, там, где изумрудные волны, увенчанные белыми барашками, разбиваются о берег на миллионы белых брызг.

В местных казематах бедной Луизе тоже пришлось посидеть перед отправкой на судилище в Испанию, но, недолго — меньше 2х месяцев. Вид со стен форта на бухту невероятной синевы, прекрасен. Когда морской бриз обдувает разгоряченные духотой лица и тела — это наслаждение, темно-синяя морская даль залива Пампатар притягивает взгляд -это восторг! Что приятно, венесуэльцы пока не додумались продавать билеты в форты, их посещение бесплатно!

Напротив форта массивная белая церковь Santuario del Santisimo «Cristo del Buen Viaje» 18в. Посещение храма очень полезно тем, у кого шило в одном месте никак не дает покоя, ибо ее неофициальное название — Церковь хорошего путешествия. По легенде в былые времена в порт зашло судно поправить такелаж после шторма, на выходе из порта опять погода ухудшилась, а судно не могло двигаться. Один из матросов вспомнил, что в трюме у них валяется бесхозный образ Христа, а это непорядок. Как только Христа выставили на берег, погода успокоилась, судно ушло, а этот чудотворный образ стали почитать все жители острова, особенно те, которые отправлялись в путешествие.

Коль приехал в Пампатар, который все время хочется назвать Пампарам, никак нельзя пропустить маяк Пунта Байена, что возвышается в пригороде на высоком мысу. По дороге к нему множество оригинальных жилых комплексов, думаю, они недешевые, но виды на море там сногсшибательные! Писали, что на смотровую маяка можно подняться, но нам не повезло, работяги даже на предложенную взятку не клюнули — категорически не пустили((((Однако, даже находясь у подножия, виды на морские дали открываются невероятные — море в сторону океана здесь имеет удивительно насыщенный темно-темно синий цвет. Поверхность моря бороздят рыбацкие баркасы, тяжело переваливаясь через волны и оставляя за собой белый кильваторный след. На горизонте заметны горы континентальной Венесуэлы.

Слева от маяка виден узкий пляж Ла Каракола, который отделяет морскую пучину от лагуны. Это не просто лагуна, разделенная на отдельные заводи — эрас с мутной водой. Это знаменитый солончак Пампатар, где в старину индейцы гуайкериас добывали соль. Его вид резко контрастирует с чистейшим морем и пляжем, где широкие морские волны мощно накатывают на берег, через мгновение бессильно разбиваясь о песок. Нам не повезло со временем года, на инстаграммных кадрах вода в этих заводях бывает красной и тогда, на контрасте с синим морем, этот вид смотрится невероятно колоритно.

На обратном пути в отель заглянули в город Хуан Гриего, там где расположилась стройная и статная церквушка. Iglesia San Juan Evangelista. Однако, наша главная цель — это местный форт Ла Галера, тот самый, с которым нас «прокатил» Пегас. Форт расположился на высоком холме, он построен уже после пиратских времен, и порой его называют «Свобода», ибо тут сражались с испанской короной. По неподтвержденной легенде в 1817 г. патриоты взорвали форт ценой своей жизни, но это не точно.

Форт Ла Галера, как и остальные укрепления острова, очень невелик. Зато вид с его высоты открывается потрясающий. Виден весь Хуан Гриего на берегу одноименного залива, на чьей глади болтаются рыбацкие лодки. Замечательный полукруг Бухты Ла Галера, где рыбаки вытягивают на пляж сети с тучным уловом. А хитрые пеликаны кругами рассаживаются по периметру сетей в ожидании царского угощения. А за спиной лагуна Лас Мартирес, где можно увидеть стаи розовых фламинго. Впечатления от видов с этого форта самые лучшие на острове. Лишь одно немного подпортило впечатление — это группа подростков, что клянчили доллар, а затем начали оскорблять нас.

ПОЛЕТ НА КАНАЙМУ Еще до вылета на остров Маргарита я мечтал о далеком и загадочном краю под названием Канайма, где с невероятной высоты падает в джунгли труднодоступный водопад Сальто Анхель. Облазил весь и-нет, разослал кучу запросов местным фирмам — а в ответ тишина… Когда гиды от Пегаса озвучили цену за однодневный авиа-тур на Канайму, я прямо таки ох…, ну, в смысле очень сильно удивился. Один день в джунглях по цене оказался дороже 11 дней на Маргарите с перелетом. Думал я очень долго, но, под конец решил, что мне в этих краях больше никогда не бывать, летим! За два дня до вылета нужен очередной ПЦР, нас для этого нашли на пляже и выловили из волн морских)))

Вставать ни свет ни заря, потому легли пораньше и тут… жена почувствовала себя плохо, даже крепкий ром не помог. Через пару часов сильнейшее отравление скрутило и меня. Как хорошо, что у нас было два туалета — почти всю ночь мы с супругой провели не в уютной постели, а около фаянсового друга. Мне сильно «везет» с отравлениями: Индия, Камбоджа — это нормально, но, как я отравился в Голландии пивом — селедкой из магазина — ума не приложу. В этот раз наше отравление было тоже ужасным, думал, что жена не сможет лететь, но, она собрала все свои силы.

Без сомнения, цена этой экскурсии грабительская: просто слетать на Канайму — 430 баксов, кто заказал самолет на водопад — плюс еще 250 у.е. Я был уверен, что ввиду запредельной цены, туристов будет очень мало. Как же я ошибался… желающих набралось почти 100 человек!!! И это был уже второй рейс. Несколько автобусов собирали толпу по всему острову. Венесуэльцы очень медлительны, потому регистрация заняла больше часа. Я надеялся, что подадут маленький самолетик, который с трудом будет преодолевать воздушные потоки и ямы, направляясь в самое сердце джунглей. А подали большущий Эмбраер-190 а/к Конвиаса, его быстро под завязку забила толпа паксов, лететь нам предстояло меньше часа.

После слов гида о том, именно Канайма вдохновила Конан Дойля написать знаменитый роман Затерянный мир, где, по замыслу фантаста, до наших времен сохранились динозавры и гигантские анаконды, моему нетерпению не было границ. Я представлял, что мы прилетим в непроходимые джунгли, а приземлимся на узкую и тряскую грунтовку, устроенную на просеке, вырубленной средь мощных деревьев. После приземления поднимем за собой тучи желто-красной пыли, с трудом затормозив на короткой взлетке. Однако, шикарная бетонная полоса могла посоперничать с любым аэропортом мира… Из экзотики в аэропорту Парка Канайма нашелся только полуголый индеец племени Пемон в ковидной маске и аэропорт типа бунгало под пальмовыми листьями. Самолеты в а/п Парка Канайма летают постоянно — Каракас рядом.

Ввиду того, что туристов с Маргариты была сотня, нам организовали конвейер, разбив по десятку. Первая десятка, едва сойдя с рейсового самолета, тут же пошла на посадку в другой самолетик на водопад. Нас же отвезли на траках в ближайший отель VENETUR CAMPAMENTO CANAIMA. Вид с его лобби на лагуну Канайма и водопады вдали просто фантастический. Удивителен цвет воды в этих местах — цвета крепкой заварки с красноватым оттенком. Гид сказала, что это из-за танина, которым пропитана почва, по которой протекает река. У лоджа уютный пляж, где можно искупнуться, а в коричневой воде неподалеку от берега растут три пальмы, уже ставшие фотосимволом отеля.

Нам повезло, ждать долго не пришлось: мы оказались во второй группе на полет к Анхелю. Быстро вернулись в а/п чтобы сесть на борт небольшого желтенького (как сказала дочка — очень инстаграммного самолетика»). Рядом был и другой самолет, обычного серебристого тона, но бывалые говорят, что полет на нем намного хуже, ибо стекла старые и все расцарапанные — снимать неудобно.

Когда летели в Парк, под крылом самолета на многие километры вокруг простиралось зеленое море, но не тайги, а тропических джунглей, над которыми торчат столовые горы — тепуи. Самая известная и крупная тепуя — Ауянтепуи, именно с ее вершины падает самый высокий водопад в мире — Анхель. По одним данным его высота 979 м, по другим — более 1000 метров! Именно туда и отправился наш юркий самолетик, предварительно показав туристам домашние водопады в лагуне Канайма с высоты. Если бы я летел с Маргариты в Парк Канайма по правому борту чартерного самолета, то уже видел бы этот вид. Но я летел слева, поэтому панорама водопадов сверху стала приятным бонусом полета.

Интересна история открытия Анхеля: в 1933 г. летчик Джеймс Эйнджел (James Angel) полетел в Каньон Дьявола в поисках золотоносной реки, а под крылом увидел «невероятный водопад высотою в милю, и сверкающие камни, похожие на алмазы». Позже он вернулся туда с экспедицией, сел на вершине тепуи, но неудачно подломил шасси. С алмазами приключилось обломинго — это был обычный кварц, а для пешего возвращения потребовалось 11 дней. Через много лет самолет эвакуировали с вершины, и теперь он стоит в одном из музеев континентальной Венесуэлы.

Нам не очень повезло: кучевые облака плотно закрывали тепую и сам водопад. Сделать хорошие кадры мне не удалось — не хватило опыта аэрофотосъемки. Без сомнения, водопад очень хорош и величественен — с огромной высоты к земле летит нескончаемый поток воды, причем видно, как вода обыкновенная за тысячи лет пропилила в горе огромную нишу, будто бы гигантской пилой. Два захода на водопад оказались недостаточны, чтобы рассмотреть его в деталях. Те, кто не пожалел дополнительные 400 баксов, полетели на вертолете, говорят, что он делает посадку на вершине огромной скалы. Весь полет занимает не более 40 минут и завершается очень быстро.

Самой высокой горой в Парке считается тепуя Роайма, а тепуя Аутана, высотой 1300 м считается одной из самых красивых, ее внутренность насквозь пронизывает пещера.

Неподалеку от лоджа расположены несколько «домашних» водопадов: Голондрина (ласточка), Укайма (Падение власти) — ими можно любоваться с каноэ. А под двумя другими — Ача и Сапо (жаба) можно даже пройтись пешком. Вода река Каррао мощным потоком обрушивается вертикально вниз с карниза, под которым существует каменный карман между ревущими потоками воды и скалой. Именно туда мы и отправились после полета, сменив маленький самолетик на большое каноэ.

Каноэ, судя по всему, долбленые из единого ствола огромного дерева, ими управляют низкорослые и позитивные индейцы, они легко вписались в современный туррынок. До водопадов всего несколько минут хода под мощным мотором. Водопады по высоте совсем невысокие, но по своей мощи и ярости производят неизгладимые впечатления.

Даже на отдалении висит завеса из брызг, а уж рядом с водопадом воздух пропитан влагой и брызгами на 120%. Снимать в этом месте на фотик невозможно, на телефон только в комплектации water-proof. У меня телефон без защиты, пришлось положить его в пакет, в результате все снимки оказались безнадежно испорчены. Сойдя на берег, сразу чувствуешь невероятную мощь сотен тонн воды, низвергающейся с карниза.

Самое интересное нырнуть под карниз, прошмыгнув под мощными струями, которые неслабо долбят по голове. Внутри водопада грохот и рев так силен, что мой телефон вырубился и перестал снимать. Идти надо очень осторожно — внизу неровная тропа из полузатопленных мокрых камней, ходить по ней надо либо в кроссовках, если не жалко, либо в носках, чтобы не соскользнуть. Проход полсотни метров в ревущей Преисподней — это невероятное приключение. Дальше индейцы провели нас наверх, на плоскогорье, где река срывается с карниза и превращается в бешеный поток грохочущей воды. Там даже удалось искупаться в десятке метров от точки срыва потока… Поначалу страшно, но быстро привыкаешь.

Вот и вся куцая экскурсионная программа, больше похожая на халтуру, которую впаривает туристам жадный и непорядочный Пегас! По возвращении в лодж нас ждал обед, невероятно соблазнительные ароматы в гриля давно будоражили вкусовые рецепторы. Но, по недоброй венесуэльской традиции, насладиться потрясающими на вид шматами мяса не получилось — жевать дубовое и волокнистое мясо было невозможно. Казалось бы, ввиду безумной стоимости путевки, могли бы и рому налить, однако, и тут подстава: ром только за дополнительные деньги — 8 баксов за шот! Если хочешь винца — не вопрос, приготовь 30 у.е. за бутылку!: все снабжение тут исключительно самолетами.

В реальности этот тур должен был быть совсем другим, и один человек из всего заезда сумел вырвать себе настоящее приключение. Хотя, это стоило ему очень больших денег. Еще с Москвы он договорился с другим турагентством о 3х дневной поездке на Канайму. Такси за свой счет до а/п, перелет до Каракаса, второй перелет до Канаймы и там три дня удивительных приключений в джунглях, На второй день с утра главная изюминка поездки — 6-часовой переезд на каное по реке до Анхеля. Там любование уникальным водопадом, ночевка в джунглях и возврат в лагуну Канайма. А еще было восхождение на плато одной из ближайших тепуй. Человек вернулся из джунглей в дичайшем восторге, вот это я понимаю — настоящее приключение. В доковидные времена такие экскурсии предлагали многие турфирмы Маргариты, и стоили они всего 400–450 баксов за три дня. Но, сейчас, в ковидное безвременье это стало невероятным эксклюзивом. Надеюсь, что позже все наладится…

Теги: Самостоятельные путешествия