Как могло получиться, что маленькая рыбацкая деревушка на Лигурийском побережье рядом с Генуей могла превратиться в дорогой и престижный центр гламура, «звёздную деревню», известную далеко за пределами Европы?
Множество ресторанов по всему свету носят название «Портофино».
В десятке старых и новых фильмов маленький городок оказался задействованным в ходе сюжета. Один из последних, если не ошибаюсь, был «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо ди Каприо.
Возможно, причиной его популярности стала просто его естественная колоритность.
В живописной романтической бухте, в обрамлении изумрудных пиний стоят у самой воды красные и желтые узкие домики, в окнах которых отражается синее море, высятся маленькие яркие церкви, целых три штуки на 400 человек жителей и высоко на горе на фоне синего южного неба красуется ещё и старинный замок Браун.
Во времена римлян на месте Портофино существовало поселение Portus Delphini.
Потом долгое время оно входило в состав Генуэзской республики, короткое время — в состав Сардинского и Итальянского королевства, пока не стало, несмотря на свои крошечные размеры, самой известной деревушкой Италии.
Замок Браун.
Одним из первых, кто оценил эту счастливую бухту, был британский консул Монтегю Йетс Браун. Он купил в 1867 году за 7 тысяч лир старый замок в Портофино, отремонтировал и жил здесь до самой смерти. С тех пор замок носит его имя.
Замок Сан. Джордио и фон Мумм.
Хозяином соседнего замка, что стоит напротив церкви Святого Геогия стал барон Альфонс фон Мумм, родной брат «короля шампанского», дипломат в Китае и Японии на службе Германской империи. В 1914 году у него гостил Кайзер Вильгельм.
Жена барона, намного пережившая мужа, стала спасительницей Портофино.
Весной 1945 года, когда немецкие солдаты должны были покинуть город, они получили приказ взорвать порт и все прилегающие строения.
Всё было заминировано, и жители покинули свои дома в ожидании взрыва…тогда ранним утром 24 апреля пожилая женщина, закутавшись в теплое пальто, вышла из дома и стала подниматься в замок Браун, где расположились немецкие офицеры под командованием оберлейтенанта Раймерса. Там состоялся долгий разговор о содержании которого история умалчивает. Однако, после него немцы покинули Портофино, нарушив приказ и не взорвав город. Эту женщину звали баронесса Дженни фон Мумм и Шварценштайн.
Рапалло — тихий, приморский городок, каких много на побережье.
В свое время сюда стекались паломники, чтобы поклонится чудотворной иконе в церкви Богородицы Монталегра, потом здесь отдыхала европейская аристократия, теперь летом здесь купаются и загорают на песчаных пляжах туристы, а в несезон гуляют с собачками и сидят на безлюдной набережной ухоженные дамочки, загорелые и нарядно одетые пенсионеры.
Наверное я тоже подхожу к тому возрасту, когда неторопливые прогулки без всякой цели по этой набережной кажутся мне такими приятными, и если бы позволяло время, могла бы часами сидеть на скамейке и смотреть на море и лодочки на тихих волнах.
Тёплый и ласковый город знал и суровые времена, когда беззащитный его берег подвергался пиратским набегам. Тогда для охраны от морских разбойников была построена маленькая, но боевая крепость на краю города.
Когда все опасности миновали, ее приспособили под мэрию, потом тюрьму и, наконец место проведения выставок.
Этот город каждый раз служил мне отправной точкой для поездки в Портофино.
Возможностей приехать туда из Рапалло несколько:
1.пешком, но это очень долго
2.на машине, но сложная дорога и проблемы с парковкой
3.на 82-м городском автобусе — удобно, дешево и регулярно
4.на кораблике — очень красиво, но в несезон они ходят редко.
Первыми двумя я никогда не пользовалась, только двумя последними.
Так получилось, что в этот приезд отсюда в Портофино я попадала дважды, один раз на автобусе, другой раз на кораблике.
Скажу сразу, что даже небольшому туристическому автобусу в Портофино ехать невозможно и запрещено. Дорога туда, начиная от Санта Маргариты, была вырублена в 1888 году в прибрежной скале. Она ужасно извилистая и узкая. С одной ее стороны глубоко внизу плещется море, с другой — скала, которая нависает над головой.
Городской автобус маленький и короткий может нормально вилять по этому серпантину, пока не появится встречный транспорт… Даже легковые машины залезают на узкий тротуар, при этом автобус так плотно прижимается к скале, что я не рискнула бы даже ладонь просунуть между ними. Часто один из двоих, постояв напротив и пожестикулировав минуту-другую, сдается и начинает пятится назад до какого-нибудь кармана, и мы снова едем, предупредительно сигналя перед очередным поворотом. Все эти 15 или 20 минут я нервничаю, кажется, больше чем водитель, хотя я только пассажир, рулю не я, автобус не мой, машины тоже не мои и мне должно быть всё равно…
Обратно ты едешь уже вдоль обрыва и не рискуешь процарапаться об скалу, а вниз из окна смотреть необязательно.
Второй раз я плыла туда и обратно на кораблике и любовалась побережьем залива Тигулио, белыми виллами, утопающими в зелени и живописным входом в бухту Портофино.
Ещё недавно скромными источниками дохода местного населения были рыболовство, возделывание оливковых деревьев и виноделие. Теперь здесь осталась пара рыбаков, все остальные заняты в сфере туризма или сдают в аренду свои дома.
А изменилось все в 60-е годы, когда здесь стали снимать кино, а потом началось настоящее паломничество богатых, знаменитых, красивых и не очень.
Здесь отдыхали Аристотель Онасис и Мария Каллас, Джина Лоллобриджида и Софи Лорен, Ава Гарднер и Фрэнк Синатра, Грейс Келли и Элизабет Тейлор и так до бесконечности.
И чем больше их сюда приезжало, тем всё более популярным становился Портофино, и притягивал следующих.
«Семь дней в Портофино — это больше, чем целый месяц в Сан-Тропе», — уверял Челентано в своей известной песне «Сюзанна».
Что же здесь есть? Несколько отелей, десяток дорогих магазинов, столько же кафе и ресторанов вокруг площади, где Андреа Бочелли давал концерты, сувениры и один маленький паркхаус, а вокруг – заповедная зона, изумительная нетронутая природа, чистое море, тепло и солнце. Даже глубокой осенью.
Мы съели портофинскую сырную фокаччу, маленькую, но очень дорогую по сравнению с генуэзской и поспешили на причал. Пора было возвращаться.
В 16 часов уходил последний кораблик.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
