Памплона

Список уже опубликованного — в конце.

Из Риохи мы прибыли в Наварру и ее нынешнюю столицу — Памплону (№ 13 на карте маршрута). Относительно небольшая автономная область Наварра находится у подножья западных Пиренеев на границе с Францией (карта 1) и наполовину населена басками.

Её расположение между Францией и Испанией предопределило её нелегкую историческую судьбу и частую смену правителей, приходивших с обеих сторон границы. В начале 8-го века, как почти весь Иберийский полуостров, территория Наварры была захвачена арабами и являлась частью Кордобского халифата. Затем в 778 году пришел со своей армией король франков Карл Великий и оттеснил арабов от Пиренеев. Он, однако, не поладил с басками и разорил их главный город Памплону. В отместку за это баски напали на арьергард его армии, когда та уходила на север через Ронсенвальское ущелье, и полностью его уничтожили, захватив при этом всё мусульманское золото, которым Карл Великий разжился в Испании. Командовал арьергардом франков небезызвестный Роланд, смерть которого была затем романтизирована и воспета в средневековом французском эпосе «Песня о Роланде». В нем он изображается как герой, павший в неравной схватке с полчищем сарацин (мавров), что было художественно привлекательно, но исторически неверно. Порешили его баски.

Временно отбившись от мавров и франков, наваррцы создали в середине 9-го века своё собственное королевство со столицей в Памплоне. В течение последующих 150 лет это королевство не только сохранилось, но и значительно укрепилось и в какой-то момент вступило в конкуренцию с Леоном за право быть главным христианским центром Испании. Во время правления Санчо III Великого (Sancho III Garcés el Major, 1000—1035 гг.) территория Наваррского королевства достигла максимального размера (карта 2), включив в себя Кастилию и Арагон (которые в то время еще были графствами).

Эта наваррская экспансия продлилась, однако, недолго — после смерти Санчо его держава была поделена между его четырьмя сыновьями, которые тут же начали воевать друг другом. Так была упущена возможность консолидации христианской Испании вокруг Наварры. Следует отметить, что подобная ситуация (объединение земель с последующим разделом между наследниками) впоследствии неоднократно повторялась в испанской истории, что серьезно замедлило процесс становления единого испанского государства.

С середины 11-го века фортуна стала постепенно отворачиваться от Наварры: Кастилия отобрала часть территории, а потом примерно 60 лет Наваррой правили арагонские короли. В 1234 году умер, не оставив наследников, последний наваррский король из династии Хименес — Санчо VII Сильный (Sancho VII el Fuerte) — герой битвы при Лас-Навасе в 1212 году, положившей начало освобождению Испании от мавров (см. подробности в главе про Бургос). После его смерти власть в Наварре перешла почти на 300 лет в руки различных французских родов и династий, причем территориально Наварра в этот период располагалась по обе стороны Пиренеев. Кончилось все тем, что в начале 16-го века часть Наварры с южной стороны Пиренеев (так называемая Верхняя Наварра) была захвачена Испанией, а северная Наварра по инициативе кардинала Ришелье была в 1620 году включена в состав Франции в качестве провинции и до сих пор там остается.

Памплона

Памплона, на протяжении большей части своей истории служившая столицей Наварры, была основана как военный лагерь знаменитого римского военачальника Гнея Помпея (и названа в его честь Pompaelo) в 74 году до н. э. Следов римского поселения (кроме нескольких мозаик в музее) до сегодняшнего дня не сохранилось. Баскское название города — Ирунья (Iruña).

Памплона больше всего известна своей фиестой Сан-Фермин с забегами быков вперемешку с людьми по улицам города, однако в ней есть еще много чего интересного. Начнем, тем не менее, с фиесты. Праздник Св. Фермина проходит в Памплоне уже больше восьми столетий каждый год с 7 по 14 июля и по-испански называется «Los Sanfermines» (в 2020–21 гг. не состоялся из-за коронавируса).

Св. Фермин был уроженцем Памплоны и попал в число раннехристианских мучеников: в 303 году он был обезглавлен в Амьене (Франция) в период наиболее интенсивных римских гонений на христиан. С тех пор этот святой считается покровителем города, в котором, начиная с 16-го века, ежегодно устраиваются в его честь пышные торжества.

Праздник длится целую неделю, в ходе которой проходят народные гуляния, карнавалы, шествия огромных кукол, костюмированные представления, выступления уличных артистов, корриды. Тем не менее, главным элементом праздника считается «энсьерро» (El Encierro), или забег 12-ти быков, который проходит по определенному маршруту: из загона у городских стен — через центр города — на арену для корриды (карта 3). Из более чем 216 часов празднования собственно энсьерро продолжается всего около четверти часа.

Перед быками бежит группа людей (обычно молодых мужчин, называемых mozos), пытаясь продержаться какое-то время впереди стада, уворачиваясь при этом от рогов и копыт. Естественно, не обходится без травм, а иногда и смертельных случаев.

Мы были в Памплоне в августе и фиесты не застали, однако прошли по всей 800-метровой трассе забега. Он начинается из загона у городской стены (№ 1 на карте 3),

продолжается по улице Санто Доминго до Ратушной площади (Plaza Consistorial, № 2 на карте), затем на Торговой улице (Calle Mercaderes, № 3 на карте) и поворачивает на длинную прямую улицу под названием Эстафета (№ 4 на карте).

В конце маршрута — арена для корриды, куда быки и забегают (№ 5 на карте 3). Безбашенные добровольцы устраивают для быков «живое» препятствие из собственных тел.

В дни праздника трибуны заполнены взволнованными зрителями. В иное время на арену можно попасть и на самостоятельную экскурсию, что мы и сделали.

Размах праздника хорошо виден по снимкам Ратушной площади (Plaza Consistorial): фото внизу слева передает её такой, как мы увидели, а фото справа показывает её в разгар фиесты.

Недалеко от арены установлен памятник любимой забаве горожан, на котором быки преследуют убегающих от них людей. Композиция очень динамичная и выразительная.

Рассказывая о празднике Св. Фермина, нельзя не упомянуть человека, которой прославил это достаточно спорное развлечение на весь мир, — Эрнеста Хемингуэя. В своем раннем романе «И восходит солнце» (The Sun Also Rises, 1926 г.) он подробно описал бычьи бега и атмосферу праздника, царящую в городе (в его изложении, правда, праздник сводился в основном к беспробудному пьянству). Хемингуэй полюбил Памплону и неоднократно приезжал на фиесту. В ответ благодарные горожане установили ему несколько памятников — возле арены, и в его любимом кафе «Ирунья», где он часто проводил время.

Кафе «Ирунья», а также отель «Жемчужина» (исп. La Perla), в котором часто останавливался Хемингуэй, находятся на центральной площади Памплоны, называемой Замковой (Plaza del Castillo).

С одной из сторон Замковой площади находится памятник наваррскому королю Карлу III Благородному (Carlos III el Noble, 1361–1425). Этот король горячо любим в Памплоне по нескольким причинам. Во-первых, он восстановил королевство Наварры после разрушительного правления своего отца, Карла II Злого (Carlos II el Malo), который ввязался в Столетнюю войну между англичанами и французами и в результате «получил на орехи» с обеих сторон.

Во-вторых, при Карле III произошло объединение Памплоны в единый город из трех враждующих между собой кварталов (подробнее об этом ниже); в-третьих, при нем начали строить ныне существующий готический собор Памплоны, в котором этот король и был потом похоронен.

Собор был заложен в 1394 году на месте находившегося там ранее романского храма. Центральный фасад выполнен в конце 18-го века в классическом стиле, но внутри собор строго готический.

Его полное название — Catedral de Santa Maria la Real, в честь Святой Девы, чья статуя 13-го века находится в хорах.

Главная достопримечательность собора — захоронение Карла III и его жены, находящееся в центральном нефе. Скульптуры короля и королевы вырезаны из алебастра и окружены по периметру статуями скорбящих монахов.

Внутри собора есть несколько выдающихся алтарей, из которых нам больше всего понравился готический алтарь Св. Фомы.

Когда-то вплотную к собору располагался монастырь, в помещениях которого сейчас находится музей. Сохранилась трапезная этого монастыря (El Refectorio), которая по времени создания относится к началу 14-го века и представляет собой внушительный зал размером 300 кв. метров и высотой 14 метров.

Внутри трапезной находится очень красивый резной алтарь с «Оплакиванием».

Собор Памплоны также знаменит своим готическим клуатром, который считается одним из лучших готических клуатров во всей Испании.

К сожалению, во время нашей поездки он находился на ремонте, поэтому оценить всю его красоту в полной мере нам не удалось. Получилось, правда, заснять «готическую вязь» его украшений.

В клуатре также находятся великолепно украшенные дверные проёмы 14-го века, соединявшие его с собором и монастырем. В левой двери (на фото ниже) под названием «Оберегающая» (Puerta del Amparo) посередине находится статуя Девы Марии, а в тимпане наверху искусно вырезан сюжет «Успения Богородицы».

Правая дверь (на фото выше), называющаяся «Драгоценной» (Puerta Preciosa), также посвящена Деве Марии (что неудивительно, поскольку ее имя носит и весь собор в целом). На ней изображены различные эпизоды из её жизни, а статуи по бокам (Архангел Гавриил и Святая Дева) воспроизводят сцену Благовещения.

Территория вокруг собора была центром средневековой Памплоны, и в те времена этот район назывался Navarraria. В начале 12-го века рядом с ним поселились выходцы из южной Франции, говорившие на окситанском языке, иногда называемым провансальским, или лангедок («langue d’oc»- фр.). В Испании родственным окситанскому считается кастильский язык. «Понаехавшие» французы основали рядом с центром два квартала, которые располагались вокруг церквей San Cernin и San Nicolás, и поэтому так же и назывались.

Вновь прибывшие очень плохо ладили с местными, и между ними то и дело вспыхивали кровавые стычки. Так, в 1256 году был сожжен квартал San Nicolás, а в 1276 году практически стерт с лица земли (вместе с населением) квартал Navarraria. В основе этой вражды, помимо конкуренции за жизненное пространство, лежали и политические противоречия: французы естественным образом тяготели к Франции, а «старожилы» выступали за альянс с Кастилией. Кварталы отгородились друг от друга стенами, а их главные церкви больше походили на крепости с башнями, нежели на божьи храмы.

Всё это продолжалось до начала 15-го века, пока упоминавшийся выше король Карлос III не положил конец вражде. В 1423 году он объединил все три квартала в единый город, срыв стены между ними, а на месте «ничейной зоны», из-за которой часто вспыхивали схватки, устроил большую площадь и построил ратушу. Война прекратилась, и горожане Памплоны до сих пор благодарны за это королю.

Еще одна церковь Памплоны, достойная упоминания, называется Сан-Лоренцо (San Lorenzo) и находится на границе старого города.

Архитектурно она ничем не примечательна (построена в начале 20-го века), однако именно там хранится статуя Св. Фермина, которую проносят по улицам города во время фиесты. Каждый год 7-го июля от этой церкви начинается торжественная процессия в честь Св. Фермина, давая старт неделе главного городского праздника, описанного в начале этой главы.

При ближайшем рассмотрении лицо Св. Фермина оказалось смуглым. Путеводители умалчивают, были ли в его роду африканские предки, или его просто закоптили свечами за более, чем 400 лет (таков возраст статуи). Что бы ни лежало в основе этого любопытного факта, жители Памплоны называют своего любимого святого «moreno», или темнокожий, загорелый.

Закончим рассказ о Памплоне описанием её прекрасно сохранившихся стен и фортификационных сооружений 16-18-го веков. После того, как Арагон захватил Памплону в 1512 году, испанцы тут же озаботились её защитой от французов, у которых в то время были иные представления о территориальной принадлежности этого региона. Поскольку Памплона находилась в двух шагах от Франции — сразу за Ронсенвальским перевалом через Пиренеи, испанский король Филипп II (тот самый, который отправил к берегам Англии «Великую армаду») не пожалел средств на укрепление города. Средневековые укрепления были срыты и на их месте возведены новые стены и угловые бастионы, которые могли выдержать артиллерийский обстрел. Любопытно, что от французской угрозы испанцы защищались с помощью новой на то время фортификационной технологии, изобретенной французским инженером Вобаном (Vauban).

Сохранились также шестеро ворот, через которые попадали внутрь города, некоторые из них имеют очень внушительный вид.

С наиболее уязвимой юго-западной стороны города была построена цитадель (La Ciudadela), или звездообразный форт. За время своей истории крепость не принимала участия в сколь-либо серьезных военных сражениях и прекрасно сохранилась до сих пор. Часть «звездной» крепости продолжала использоваться испанскими военными вплоть до 1964 года.

В настоящее время территория крепости является большой зеленой зоной в Памплоне. Здесь проходят крупные концерты, спортивные мероприятия и праздники.

Из Памплоны мы отправились в Пиренеи, где посетили знаменитый национальный парк и не только. Об этом — в следующих рассказах.

Цикл материалов "Северная Испания":

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия