Памирская свадьба

Мы ещё раз заскочили на источник боржоми, смыли афганскую пыль и отправились обедать в Ишкашим.

Над посёлком в горах прячутся пещеры с наскальной живописью.

Увы, подъём занимает много времени, а его совсем нет.

Два дня назад мы изучали афганскую часть, теперь движемся по нашей стороне Ваханской долины от Ишкашима к Мургабу.

По пути встречаются мазары, украшенные рогами архаров возле входа. Имам Карим Ага-Хан прислал фирман мюридам, где ясно сказано «поклонение камням ширк» (грех) — просить нужно у бога, а не у камня.

Традиция уходит в добуддийские времена огнепоклонников. Интересно, что на трассе Хорог-Ишкашим мазаров я не заметил. Хорам останавливает машину возле мазара Шохи-Али (им. имама Али). Теперь здесь музейчик.

Древний дед впускает внутрь домика, где на квадратном постаменте множество рогов. Иногда их убирают и зажигают огонь, так просят о своих желаниях.

Внимание привлекает металлическая, пробитая пулями навылет чаша. Таких чашек всегда было 5 или 6, они служили шпилем на мусульманских знамёнах.

— Во время какой войны получены пробоины? — спрашиваю у старика.

— Ну что ты не знаешь, в 45-ом Гитлер наступал….,- обиженно отвечает смотритель. Позже выяснилось, свой возраст он тоже не помнит.

Рядом с мазаром хорошо сохранившаяся цитадель Ках-Каха, своё предназначение выполняющая и теперь.

Таджикские пограничники, сменив российских, оставили там наблюдательный пост. Из неё великолепно просматривается Ваханская долина, другой берег Пянджа, остатки двух крепостей в Афганистане видны в бинокль.

Шагар пару недель назад завозил сюда английских туристов. Погранцыпредложили, сыграть в волейбол и продули с сухим счётом. Обрадовавшийся новым людям, лейтенант водит нас по своему порядком надоевшему хозяйству, рассказывает о несении службы, затем с надеждой в голосе предлагает партию в волейбол.

Мы вежливо отказываемся, а Шагар обещает найти и привезти туристов, которых солдатики точно сделают.

Отклоняемся от трассы и ползём в гору.

Красота, от коророй по настоящему захватывает дух!

С другой стороны, одно неверное движение руля и кувыркаться будем долго.

Наши страхи вознаграждены.

Поднявшись на высоту 3150 м. в кишлак Вичкут, любуемся остатками очередной крепости.

Что за твердыня, какова её история?

Никто из местных не знает.

После изучения руин, погружаем измученные тела в горячий источник бьющий прямо из горы. Многие иностранцы предпочитают провести в Вичкуте несколько дней.

У нас всего одна ночь. Засыпаем на новом месте как подкошенные.

Утром выясняется, что дочь хозяина сильно кашляет, а у жены заболел зуб. Обеих нужно везти к докторам в Ишкашим, а возможности нет — хозяйство не оставишь. Из положения в таких случаях выходят старым, проверенным способом, зовут халифу.

Памирские исмаилиты не строят мечетей. Аллаха почитают в душе. Имам далеко, но всегда на 2–3 кишлака есть поставленный от него человек — халифа. К нему идут по разным вопросам: когда начать строить дом, в какой день играть свадьбу, как лечиться от болезни и т. д.

Мне удалось поговорить с халифой. Он объяснил, что решение всегда принимает высчитывая математически, используя дату рождения обратившегося и советуясь со звёздами.

В старину, при определённых заболеваниях, халифа писал нужную суру из Корана на деревянной дощечке и опускал её в воду, которую больной должен был выпить. Деревяшку после сжигали, поправится или нет человек — вопрос силы его веры.

Первые русские врачи, появившиеся на Памире, вспоминали, как люди макали выписанные на бумажке рецепты в стакан, затем выпивали содержимое.

Ещё к халифе обращаются за всевозможными оберегами. Я наблюдал у молодого парня на предплечье привязанную дощечку.

Ага-Хан составил большое послание, где резко осудил подобные вещи. Валентина напомнила хозяину про фирман Ага-Хана.

— Лекарств нет, врачей нет, болеть не хочется. Мы сами упрашиваем халифу помочь. Поправится или нет дочка, всё в руках Аллаха, а жене, накопив денег, все зубы потом золотые поставлю, — отвечал горец.

Как говорил В. Шукшин:

" Люди буквально падают от напряжения и вынуждены вставлять себе золотые зубы «.

Кишлаки в Ваханской долине друг от друга расположены близко. Проживающий здесь народ ваханцы, имеют не схожий с другими памирцами язык. Прославил ваханцев известный в Горном Бадахшане и за его пределами Муборак Ваханский (1843–1903)

Не часто случается, что простому смертному Всевышний дарует столько талантов. Каллиграф, художник, резчик по дереву, поэт, музыкант, астроном, учёный — его часто называют «Леонардр да Винчи из Ямга».

Он прожил короткую, но наполненную добрыми делами жизнь. Ни когда ни куда не выезжал и умер в родном кишлаке. Мы попали в Ямг в первой половине дня, заглянув в гости в старый исмаилитский дом, где резному потолку более 150 лет.

На Памире традиция, младший сын, создав свою семью, остаётся с родителями, ухаживает за ними в старости. Так в доме Великого Ваханца, а фактически в своём собственном, его правнук создал в 1995 г. музей.

Муборак до 40 лет жил обычной жизнью дехканина, но, по словам правнука, в один из дней неожиданно закрылся изнутри в дворовом сарайчике.

Близкие стали ему стучать. Он отвечал, что не будет ни есть, ни пить 40 дней и посвящает себя служению Богу. В контакт более не вступал, открыв дверь только в установленный срок.

Сын и жена, желая спасти Муборака от истощения, заливали ему через уши и ноздри молоко. На следующий день начали поить водой, еду дали значительно позже. После тяжёлого поста, почистив душу Муборак Ваханский, приобрёл дар видеть сердцем.

У ваханца открылись удивительные способности ко многим наукам. Правда с супругой стал общаться только как родственник, соорудив отдельную высокую кровать в зале.

Услышав подобное, моя спутница заявила, что «не понимает мужиков, которые непонятно как живут с жёнами», оставив меня разговаривать с правнуком Муборака один на один.

Исмаилитские книги во все времена старались изъять и уничтожить, вначале суннитские правители, позже хрущёвские активисты. Многие памирцы в 30-ые годы пытаясь спасти старинные книги, передавали их в дар русским экспедициям появлявшимся на Памире. Правнук вспоминал, как они всей семьёй много лет перепрятывали трактаты деда, подвергаясь постоянным обыскам.

Я залез в сарайчик, где постился Муборак, посмотрел роспись потолка в зале, книги мистического содержания, написанные на самодельной бумаге, попробовал играть на его музыкальных инструментах, прошёлся по построенному более ста лет назад мостику через речку, до возведённой им мельницы.

Возле дома-музея установлены солнечные часы, в виде камня, с дыркой посередине. Если взглянуть в неё в день весеннего равноденствия (Навруз), солнце взойдёт между двух больших валунов на горе. На одном надпись на фарси:

" Всё что у меня есть Боже, это твоё, хочешь возьми, хочешь оставь."

Муборак Ваханский держал пост ещё два раза, уже в лютую зимнюю стужу, завалив вход в пещерке на горе, рядом с шумящей речкой. Правнук каждую пятницу приходит сюда помолиться, но выдерживает не более 30 минут.

Пробрался в пещерку и я, усевшись на камень, почувствовал удивительное спокойствие, вылезать не хотелось. Московские проблемы отодвинулись далеко и надолго.

Великий Ваханец вычислил день своей смерти, за неделю до этого выкопав могилу. Позже ученики поставили остон (мавзолей).

Жизнь любит гармонию; если есть плюс — есть и минус. Есть положительный герой, обязательно появится отрицательный. Шагар рассказал, как много лет назад, в одном ближнем кишлаке, человек объявил себя ясновидящим: стал предсказывать судьбу, лечить, снимать порчу.

Дехкане засомневались, решили проверить. Под страшным секретом поручили мальчишке каждую ночь залезать в курятник «ясновидящего», и, протыкая куриное яйцо в двух местах, выпивать его, слегка замазывая дырки грязью.

Провидец удивился, сообщив соседям, что курица стала нести пустые яйца, чем разоблачил себя. У этого памирцев великолепное чувство юмора!

Менее всего затронутый глобализацией Бадахшан именно здесь — в Ваханской долине. Мужчины, настоящие горцы, с большим носом.

Вместо чалмы носят на голове цветную тюбетейку. Здороваясь, аккуратно берут мою ладонь сразу двумя натруженными руками. Спокойствие и уверенность читаются во взглядах. Трудно представить горцев суетливо толкающимися в очереди аэропорта.

Яркое памирское солнце награждает к 25 годам чернобровых девушек первыми морщинами.

Величаем и жизненным опытом веет от женщин старшего поколения.

Люди охотно фотографируются.

Зовут к себе в гости.

Именно в такой обстановке, после музея, нас пригласили на свадьбу. Отказать было невозможно.

Президент Таджикистана издал специальное постановление, запрещающее пышные свадьбы. Число гостей не должно превышать 150 человек. Вначале гуляют у невесты, не более 3-х часов. Затем столько же в доме жениха.

Мы зашли в зал дома, мужчины сидели отдельно, ели салаты, скромно нарезанную колбасу, пили чай.

Возле царь-столба расположились почтенные старцы, жених, тесть, старший дядя невесты и конечно халифа, выбравший для молодожёнов этот день из многих других.

Невеста, символизируя скромность, прятала лицо в платок. Подруги и тётушки подбадривали её, образовывая в своей половине довольно большой женский уголок.

Спиртного не было. Однако из отдельной комнатки периодически выходили повеселевшие гости и пускались в пляс.

Красивая, статная женщина привлекла внимание всей свадьбы своими движениями. Подвыпивший гость стал пытаться засунуть ей в руку деньги. Выполняя постановление президента и правительства, танцовщица упорно отстранялась от купюры.

Очень мудрый указ, на очереди борьба с золотыми зубами.

Как возникают народы и куда исчезают, вопрос на который трудно ответить?

В Средней Азии множество людей голубоглазых, рыжих, светлых, не подходящих под стереотип европейцев об азиатах. В середине прошлого века в общество была заброшена теория, что Александр Македонский, как бычок-осеменитель, прошёл с войском, сделав в отдельных местах население Азии похожим на европейцев.

Я всматривался в лица горцев, чем-то они напоминают дагестанцев. Интересен такой факт: у шугнанцев много общих слов с осетинами, а памирские танцы внешне похожи на кавказские.

Через несколько лет мне посчастливилось побывать в Пакистане, в буквальном смысле, по другую сторону границы. Предлагаю для изучения следующие заметки:

Гиндукуш в древности. Вторжение ариев?

Долина Хунза. Форт Алтит

От фатимидов до Большой игры Великих империй

Духовный отец и его мюриды

(На фото пакистанские исмаилиты долины Хунза)

Вернёмся на Памир в Ваханскую долину

Шум свадьбы неожиданно замолкает. Беззубый старик начинает читать суру из Корана. Затем халифа крошит в чашку с молоком мясо, хлеб, рис и даёт съесть молодым. После такой процедуры — они муж и жена. Однако лицо девушка не открывает. Сделать это нужно, когда муж приведёт её в свой дом.

У таджиков неверную жену забивали камнями, а сфотографировать женщину на улице проблема. Памирский «Отелло» отводил «Дездемону» на суд старейшин. Приговоры были мягкими и развод следовал не всегда. Но если он происходил, дети оставались у отца.

Мы немного устали от громкой музыки, решив подышать воздухом. Опасаясь президентских стукачей и штрафа, люди вели себя на улице тихо, стараясь не привлекать к дому внимание.

Мимо нас, как скоростная электричка, проследовал жених с другом, быстро скрывшись за углом. Отец невесты подошёл ко мне.

— Не опасаетесь, вдруг жених передумает и не вернётся,- шутя спрашиваю я.

— А пусть идёт! Он свадьбу проплотил, подарки подарил, то что халифа мясо крошил, всё х…я. Печати ЗАГСа нет, моя дочь красавица, опять замуж выдам. Мы люди современные, — отшучивается собеседник.

Следующая по плану остановка — кишлак Вранг. К нему вплотную подступает склон горы, усыпанный пустыми глазницами пещер.

Рядом на возвышении остатки небольшого строения — это всё что сохранилось от буддийского монастыря и молельной пирамидки.

Недалеко от Вранга лежит огромный камень, расколотый точно пополам. Кто расколол? Конечно имам Али. Но он здесь небыл, напрашивается вопрос? В последние 150 лет люди у власти используют тысячалетний опыт манипуляции сознанием общества, разыгрывают хитрые многоходовые комбинации, поворачивая ход мыслей народа в нужном направлении.

Проповедникам исмаилизма в 11 веке было достаточно подвести человека к камню, поведать красивую легенду и буддизм отступал в прошлое.

Кишлак Вранг по размерам большой. В кишлаке магазин, медпункт и Дом Культуры, где Народная артистка Таджикистана преподаёт ваханским детям танцы и пение.

Чтобы как-то существовать, её труппа развлекает туристов. В 1940 г. на концерте в Москве детский танцевальный коллектив из Бадахшана вызвал на бис товарищ Сталин!

Яркие национальные костюмы, чёткие отточенные движения, неповторимое сольное и хоровое исполнение, казалось будто начинал журчать ручеёк, петь соловей или скакать зайчик.

После танцоры вышли на поле, дабы я провёл полноценную фотосессию.

Даже не верилось, что мы находимся в посёлке оторванном от цивилизации, где электричество дают с 21ч. до 6 утра. К вечеру штурмуем дорогу в высокогорную деревню Зонг (3200 м.).

Удивительное место! За речкой снежными пиками за своим соседом приглядывает Афганистан.

Что касается Зонга, кишлак начал рости от холма, на котором раньше наверняка жили древние люди, и, как минимум, стояла крепость.

Местные соорудили возле горячих источников что-то типа бани. Мы с Хорамом, после прохладного ветра залезли и грелись в обложенной камнями ванне, когда вышли, пацаны ваханцы долго что-то лопатали на своём непонятном языке.

Уже ночью, просматривая кадры на фотоаппарате, я заметил, что вода была подозрительно мыльная.

Хозяин, принявший нас на ночлег, подтвердил подозрения. Где мы блаженствовали — женщины кишлака бельё стирают. Нужно было идти в другую баню.

Окончание — Восточный Памир

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм