Возвращение в «Эдем»

Египет я уже видела, но это было давно и неправда — девять лет назад и турпакетом, так что впечатления от страны остались не самые восторженные: всюду толпы народа, экскурсии галопом, пыль, мусор и общая антисанитария даже в курортной Хургаде. А главное, совершенно дикое население, орущее вслед непристойные предложения либо нахально тычущее тебе чуть ли не в лицо свой ширпотреб за «ван долар». С тех пор много воды утекло: Египет пережил два государственных переворота и туристический кризис с существенным падением турпотока из России и Великобритании. Единственный прямой рейс до Египта летает из Москвы в Каир, оттуда я и начала свой двухнедельный вояж.

Россиянам для посещения Египта нужна виза, а ещё при въезде необходимо заполнить миграционную карту. Раздачу этих карт в самолёте я благополучно проспала, так что пришлось ориентироваться на местности. В зале прилёта были миграционные анкеты, но вот засада — только на арабском! Не беда, я заполнила ФИО и паспортные данные в случайные клетки, как подсказало мне сердце. В итоге всё равно на эту бумажонку никто не смотрел, пограничник только вклеил визу, а карточку кинул куда- то в общую кучу макулатуры.

Перед поездкой в отель предстояло ещё два важных дела: покупка местной сим-карты и поиск адекватного по цене такси. Стойки операторов связи располагаются буквально на выходе из аэропорта. Забавно, но все покупали либо Orange, либо Vodafone, и лишь продавцы карт Etisalat сиротливо грустили за своим прилавком в одиночестве. Я склонилась к Водафону, и нареканий к качеству связи не было. Не понравилось только, что оплаченные 10 гигабайт не включали звонки в мессенджерах типа вотсаппа, за них нужно платить отдельно.

Как и в российских аэропортах, в египетских на выходе «кормятся» таксисты. И в Каире ещё не самые алчные по сравнению с Луксором или Шарм-эль-Шейхом. А всё почему? Правильно, потому что в Каире есть Убер, на котором я благополучно и доехала до своей гостиницы в два раза дешевле, чем предлагал таксист.

Каир

На Каир у меня было целых три дня. С прошлого раза в памяти остались пирамиды, Цитадель, многоуровневые дорожные развязки, великолепный Каирский музей, а ещё кучи мусора и бесцеремонные местные жители. Спустя девять лет кучи мусора и ароматы мочи никуда не делись, в некоторых районах аж глаза слезились от вони. А вот в местных жителях произошла значительная перемена. В Каире было полнейшее ощущение, что все горожане получили спецзадание от правительства — создать позитивный имидж страны у туристов. Им словно раздали накануне бумажки с одной-единственной фразой на английском и заставили вызубрить её «бай харт». С тех пор, будто сговорившись, встречные прохожие при виде тебя расплываются в улыбке на все тридцать два и произносят «вэлкам ту Иджипт».

Если к взрослым египтянам у меня претензий нет, то несовершеннолетних граждан я временами готова была прибить. Эта мелочь просто с ума сходит, когда видит иностранцев любого пола и возраста: выпрашивает совместное селфи, потом пытается сфоткать тебя исподтишка, лезет в кадр, прыгает вокруг и кричит что-то явно нецензурное. В Цитадели был небывалый наплыв детских экскурсионных групп, возможно, из-за школьных каникул, и я только успевала рявкать по сторонам, чтоб отстали.

В Каире мне хотелось не только освежить воспоминания девятилетней давности (Цитадель, мечеть Мухаммада Али), но и посмотреть новые достопримечательности, да и просто погулять пешком по городу, потому что в прошлую поездку такой роскоши у меня не было — всё бегом-бегом на экскурсионном автобусе. В этот раз столица Египта местами вызывала дежавю, потому что оказалась очень уж похожа на замусоренную, облупившуюся и закопчённую копию другой арабской столицы — Бейрута. Те же здания желтовато-песочных оттенков, тот же французский стиль, хотя французов в Каире никогда и не было, за исключением краткого захвата Наполеоном. Но если французы не идут в Египет, значит, Египет сам приведёт их к себе. Во второй половине 19 века правителем Египта стал Исмаил-паша, получивший образование во Франции. Придя к власти, он начал застраивать город по образу и подобию Парижа: появились целые кварталы современных зданий, роскошные дворцы, Оперный театр.

Оазис европейской архитектуры (район Замалек) находится посреди Нила — на оживлённом острове Джезира.

На одном этом небольшом клочке суши расположены три дворца и десятки старинных особняков. Некоторым зданиям повезло стать посольствами, и они содержатся в хорошем состоянии, но большинство домов выглядит просто плачевно. В одной из самых крутых вилл, бывшем дворце принцессы Айши Фахми, теперь располагается центр изобразительных искусств.

Ни одно выставленное там произведение искусства в памяти не отложилось, потому что главный экспонат — это сами интерьеры дворца. Происхождение и титулы Айши в разных источниках описаны по-разному, но чьей бы дочкой она ни была: султанского военачальника или простого, но внезапно разбогатевшего инженера, — к оформлению своего особняка она подошла со всей ответственностью и шиком. Мало того, что в доме полно позолоты, паркетов, витражей и отделки стен деревом, дорогущими японскими шелками и иранскими коврами, так там ещё и интересная мебель со всякими «секретиками» в виде потайных ящиков и зеркал.

На входе висит дурацкая табличка «no photo», да ещё и несколько надсмотрщиков ходят за тобой по пятам. Но это же восток, надо поторговаться, и речь вовсе не о деньгах. Сначала спрашиваешь, можно ли быстренько пару фоток сделать вот в этом зале, потом вон в том, и под конец сторож уже махнёт на тебя рукой и разрешит фоткать без ограничений, смешно прячась за мебелью или в соседней комнате, чтобы не видеть, как я нарушаю регламент. Дворцу Аиши Фахми крупно повезло, он отреставрирован и несёт полезную функцию. Но сколько таких дворцов в Каире стоит покинутыми и заброшенными? Жалко было смотреть на эту красоту, которая ветшает и гниёт без заботы и ухода.

Если присмотреться, в Каире много симпатичных мест, но вот пространство между ними — это сплошная помойка. Столица Египта имеет крайне оригинальную систему управления отходами. В Каире Вы практически не встретите урн, весь мусор принято бросать прямо под ноги. Целый день город загаживается, а вечером на улицы выходят они — мусорщики! Они сгребают зловонные кучи в тележки, в лучшем случае в грузовики и увозят в неизвестном направлении.

К сожалению, вскоре мне пришлось узнать это направление, и не просто узнать, а капитально прочувствовать. Одной из достопримечательностей Каира числится монастырь святого Симеона на холме Мокаттам. Христианская святыня с оригинальными росписями и резьбой, а также церквями, выдолбленными прямо в горе. Стоящее место, но путь к нему лежит через тот самый квартал мусорщиков, где как на свалке концентрируются и сортируются все городские отбросы.

Квартал мусорщиков существует с 1969 года, когда каирские власти повелели коптам-мусоросборщикам селиться компактно в одном месте. Говорят, сбор и сортировка отходов приносят не самый плохой доход. Но каково это жить на помойке, растить детей, которые копаются в мусоре наравне со взрослыми и дышат всем этим зловонием? Надо ли говорить о запахах, которые витают в монастыре? Но если не брать в расчёт вонь и мух, монастырь отменный, посетить его стоит. В 1970-е годы тут якобы произошла серия божественных чудес, и обитель пользовалась особым вниманием Патриарха (Папы) Александрийского Шенуды III, главы коптской христианской церкви.

Коптские храмы в Каире красивы и безлюдны. Чтобы в них попасть, обычно приходится пройти несколько рубежей секьюрити-контроля. К сожалению, христианские церкви часто становятся объектами атак исламских террористов, так что меры безопасности понятны и оправданы.

Мечети меня привлекают гораздо меньше. Обычно они красивы снаружи, а внутри унылый интерьер, чтобы паства не отвлекалась от молитвы. Исключение я сделала только для двух мечетей внутри цитадели: во-первых, они построены и украшены с королевским размахом, а во-вторых, за билет в Цитадель всё равно «уплочено», надо смотреть.

Многие вещи в Каире (да и в Египте в целом) до сих пор сложно воспринимать без юмора. Это и горы мусора, и толпы бродячих котов и собак, и хаотичное уличное движение, и не менее хаотичная уличная торговля. Я до сих пор теряюсь в догадках, кто покупает на рынке все эти бамперы.

Или в Египте они как сменные панельки на телефон? А эти их «туалетные леди» (в мужских туалетах, конечно, «туалетные джентльмены»), которые в ресторанах или музеях отрывают тебе бумажные полотенца из диспенсера, а потом клянчат чаевые? Каир колоритен, но долго находиться в нём очень утомительно, надо менять обстановку.

Гиза и Саккара

Отдельный день был мною выделен, конечно, на пирамиды. Ну и что, что я уже видела их девять лет назад? Как-никак чудо света, можно и повторить. Тем более, что по сравнению с 2010 годом посещение Гизы стало в десять раз приятнее из-за малого количество туристов. Я бы даже сказала, процентов на восемьдесят упал турпоток к пирамидам после отмены российских чартеров. Всё-таки не морем единым жив российский турист, жажда культуры тянет его с комфортного лежака трястись 700 километров по посредственным дорогам к этим гигантам древнего мира.

С оттоком туристов значительно спокойнее стали в Гизе и торгаши. Им теперь нельзя свободно гулять по территории, вся торговля сосредоточена у выходов из некрополя. Остались только торговцы поездками на лошадях и верблюдах, вот они не утратили прежней хватки.

Один парень с верблюдом реально не отставал часа три, гундел себе под нос цены, постепенно падая до одного доллара за поездку. Возможно, ещё через час он уже готов был бы мне приплатить, чтобы я залезла на верблюда, но я нырнула в одну из пирамид, а он меня не дождался.

За девять лет с предыдущего посещения Гизы многое уже стёрлось из памяти. Например, я забыла, что внутри пирамид делать нечего: душно, влажно, тесно — клаустрафобам нервный срыв обеспечен. Всё ценное из пирамид давно выгребли, внутри лишь голые стены без росписей. А ещё я с удивлением узнала (или вспомнила?), что до строительства Асуанской ГЭС Нил вплотную подходил к пирамидам. Так что фараоны имели возможность плавать на своих солнечных ладьях не только в загробном мире, но и во вполне земной жизни.

Свободное блуждание по пирамидам без гида-погонщика и без каких-либо ограничений по времени — это кайф! Я наконец-то сделала ту самую каноническую фотку, когда в кадре одновременно три больших и три маленьких усыпальницы фараонов и их жён.

В отличие от гигантских пирамид Гизы захоронения в Саккаре более скромные. Но зато там находится самая древняя из сохранившихся на данный момент гробниц — пирамида Джосера.

Плюс в Саккаре ещё не исчерпан потенциал открытий, то и дело там раскапывают какие-то свежие ходы, погребальные камеры и саркофаги. Внутрь пирамид я уже не попала, так как комплекс довольно рано закрывается. А вообще там внутри захоронений интерьеры поживее, чем в Гизе, сохранились даже настенные росписи.

Так что ещё через девять лет, возможно, снова решусь на Египет, чтобы досмотреть неохваченные древности.

Пустыня

Вот чего девять лет назад я точно не видела, так это настоящую пустыню. У Египта довольно большая территория, но вся жизнь кипит только по побережьям и вдоль реки жизни — Нила. Это особенно хорошо заметно, когда летишь ночью на самолёте. Вдоль Нила светятся огни, а чуть вправо или влево от русла — и полная темень. Вот мой план был посетить кусочек Сахары, а именно двухдневную экскурсию «Белая и Чёрная пустыни». Экскурсию можно приобрести в каирских турфирмах, но если лень куда-то ходить или писать, можно сделать как я — озадачить ресепшениста. У каждого уважающего себя восточного ресепшениста есть знакомые, торгующие экскурсиями (ресепшенист, естественно, получает свою комиссию за каждого подогнанного туриста). Только ресепшениста нужно озадачивать не в Штайгенбергере, в котором Вы живёте, а в отеле попроще, чтобы Вам не прикрутили к стоимости тура «налог на роскошь».

Экскурсия стартует, к сожалению, ни свет ни заря, но ради заявленных в программе красот можно и потерпеть. Микроавтобус везёт сборную солянку из экскурсантов около пяти часов по отвратительной дороге на юго-запад, в сторону оазиса Бахария. Народ пытается спать (насколько это возможно при непрекращающейся тряске) под унылые завывания из радиоприёмника водителя. Иногда это похоже на мусульманские молитвы, иногда тексты поживее: бесконечное повторение «яма-яма-яма-яма» или «захер-похер-нахер». В Бахарии всех кормят обедом и безапелляционно рекомендуют купить минимум по три литра воды на человека. Эта вода потом пригодится не только и не столько для питья, сколько для мытья рук, умывания и чистки зубов, ведь ночёвка у нас будет прямо посреди пустыни. Мы расселись по джипам, немного проехались по трассе, а потом водитель приспустил шины, и начался полный оффроуд. Джипы, к счастью, идут не табором друг за другом, а разбредаются в разные стороны, так что создаётся полное ощущение одиночества в этих бескрайних песках.

Сначала по плану идёт Чёрная пустыня, где ярко-оранжевый песок перемежается с чёрными (с виду вулканическими) камнями и щебнем. Можно вволю полазить по дюнам и даже покататься с горки на попе, набрав полные тапки песка.

Потом джип возвращается на трассу и в какой-то момент у придорожной харчевни водитель объявляет, что это последний туалет на сегодня, используйте свой шанс. Правда, как и последний русский в «Гардемаринах», последний туалет потом был ещё раз. Для тех, кому предпоследнего шанса не хватило.

После последнего и предпоследнего туалетов началась главная красота — Белая пустыня. Когда в первый раз видишь эти белые меловые отложения в песке, кажется, что среди жаркого дня выпал снег.

Ветер отлично потрудился над известняковыми скалами, и теперь по всей Белой пустыне разбросаны каменные фигуры, напоминающие грибы и животных.

Ближе к закату нас повезли на ещё одно развлечение — сэндбординг. Гиды-водители достали из багажников сноуборды, и наша группа с разной степенью грациозности (кто стоя, кто сидя, кто лёжа на пузе) покатилась с дюны. Самое сложное во всей этой истории — после спуска забраться по песку снова наверх, таща за собой тяжёлый борд. Но на пару раз меня вполне хватило.

Пустыня постепенно погружалась в сумерки, и водители начали готовить ужин и ночлег. Из-за крайне низкой влажности воздух с наступлением темноты остывает моментально, ночная температура в октябре была не выше 10–12 градусов. В этих условиях костерок, шашлычок из курицы и горячий бедуинский чай с мятой были очень кстати. На запах курицы прибегала пара фенеков — ушастых пустынных лисичек. Днём они спят, а ночью выходят на охоту. Зверёк необычайно милый, но в темноте его сфотографировать не удалось, так что для общего представления фото из интернета.

Посиделки у костра традиционно способствуют общению, наша группа познакомилась и разговорилась. При численности в семь или восемь человек география экскурсантов была внушительной: США, Франция, Новая Зеландия и даже один японец. Японец почти не владел английским, так что больше молчал и медитировал. Оживился только с приходом фенека, которого он называл «кицунэ». Я не запомнила, как звали японца в реальности, в моей памяти он навсегда остался как кисуня.

В условиях пустыни такие элементарные вещи как поход в туалет перед сном представляют задачу со звёздочкой. Луна очень яркая, а вокруг ни кустика, ни холмика. Все меловые фигуры слишком низкие, чтобы за ними можно было надёжно укрыться. В итоге наша группа кое-как разбрелась по разным сторонам, надеясь не столкнуться нос к носу под одним грибком. Спальное место каждому предлагалось соорудить себе самостоятельно прямо под открытым небом из матраса, спального мешка и пледа, скорее, напоминавшего давно не стиранный половик. Спальником лично я пользовалась впервые в жизни. Костёр уже был потушен, и хотя я залезла в спальник во всех тёплых шмотках, которые на мне были, а сверху накрылась «половиком», спать было довольно прохладно. «Мало половик, мало—мало половик», — играло у меня в голове, пока недосып прошлой ночи и усталость всё-таки не взяли своё и я не провалилась в сон.

Выспаться всё равно не удалось, потому что с раннего утра народ начал просыпаться, шарахаться вокруг, чем-то шуршать. Пришлось тоже вставать и вылезать из-под половика на жуткий холод. Небо с одной стороны потихоньку начинало светлеть. Пара мужчин из нашей группы медленно пошагала в сторону мелового пригорка. Немного посомневавшись, я пошла за ними. У меня было две версии: 1) они пошли любоваться рассветом и 2) они присмотрели этот пригорок в качестве сортира. К счастью, победила версия № 1, иначе получилось бы неудобно.

Рассвет в пустыне был прекрасен. Пустыня ежеминутно меняла цвет, становясь то нежно-сиреневой, то розовой, то бледно-оранжевой.

Наскоро позавтракав, мы поехали добивать оставшуюся программу. Первым пунктом шла так называемая кристальная гора. Собственно, просто холмик, полностью состоящий из кварца. Необычно, да, но неземной красоты там не было. Возможно, таких кристальных гор в пустыне несколько, и нам просто показали не самую впечатляющую.

Вторым пунктом были холодные и горячие источники. Вот это уже интересно — посреди безжизненной пустыни встретить такие оазисы с обилием растительности. Причём от гида-водителя я поняла, что подземные воды в этой части Сахары — не такая уж большая редкость, многие землевладельцы бурят на своих участках скважины. «А как вы понимаете, где бурить, чтобы найти воду?» — спросила я в ожидании рассказа о бедуинах-аксакалах, которые с лозой в руках ходят по пескам. Гид посмотрел на меня с некоторым сочувствием как на умственно отсталую и ответил: «Мы приглашаем инженеров».

Несмотря на спартанские условия ночёвки и долгую дорогу, Чёрная и Белая пустыни однозначно стоят посещения. Теоретически, даже организованный тур брать нет нужды. Можно просто приехать в Бахарию, арендовать джип без водителя и поездить по всей этой красоте самостоятельно. Ночевать можно и не под открытым небом — в Бахарии имеется несколько посредственных, но всё же гостиниц. Ну, а мне двухдневной экскурсии для впечатлений хватило за глаза, и в Каир я возвращалась только ради ночёвки, чтобы уже с утра выдвинуться дальше по намеченному маршруту.

Продолжение следует.

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм