«Вектор» путешествия и на сей раз задала Алиталия, выдав в рассылке очень вкусную цену на перелет до Вероны. А из Вероны проще простого добраться до городов Южного Тироля, побывать в котором — причем именно летом — хотелось уже давно.
Местом дислокации выбрала Больцано, главный город провинции Больцано — Альто Адидже. Для моих дальнейших планов он показался наиболее удобным по части логистики.
Наверное, стоит уточнить, что до первой мировой земли эти принадлежали Австрии. В 1919 году Южный Тироль по Сен-Жерменскому мирному договору был присоединён к Италии. Но до сих пор немецкий здесь второй официальный язык (а по сути зачастую первый), кроме того встречается еще и ладинский, на нем сейчас говорят около 30 тысяч человек.
Потому и названий у региона три: итальянское Trentino-Alto Adige, немецкое Trentino-Südtirol, ладинское Trentin-Südtirol. Делится он на две провинции: упомянутую уже Provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige, либо немецкий вариант — Autonome Provinz Bozen — Südtirol; и Provincia autonoma di Trento, с центром в городе Тренто. Первая считается «австро-немецкой» (в ней по некоторым данным итальянцев менее четверти), вторая — «итальянской». А под Южным Тиролем подразумевают как регион в целом, так и его часть — провинцию со столицей в Больцано.
Все названия городов, станций, улиц дублиурются на двух языках. Объявления в транспорте тоже. Иногда неплохо знать оба названия какого-нибудь населенного пункта, т. к. если Мерано и Меран это вообще не вопрос, Больцано и Боцен кое-как отождествить можно, то к примеру Санкт-Ульрих и Ортизей?! Не знаешь, в жизни не додумаешься, что одно и то же.
Остановки в транспорте объявляют на немецком и на итальянском, так что здесь проблем возникнуть не может. А вот расписания Трениталии, насколько помню, напечатаны исключительно на итальянском, т. е. надо понимать, что если вы стремитесь в Санкт-Ульрих, искать следует поезда до Ортизей)))
Расписание поездов Верона-Больцано тоже, разумеется, смотрим на сайте Трениталии. Хорошо, если повезет попасть на трено реджионале велоче, то бишь быстрый, он домчит до места назначения за час сорок. Кстати, удивительное дело, но выбиваются из графика здесь как раз не «электрички», а вроде бы скоростные Фреччи и Евросити. Правда, Евросити, идущий например, из Мюнхена, если брать билет заранее (на сайте немецких железных дорог), может оказаться выгоднее по цене, еврика так на три с половиной, но это несколько стрёмно — вдруг самолет задержится или еще какая беда? А билетик на строго определенный поезд…
Где-то через полчаса после Вероны начинается КРАСОТА — виноградники, горные речки, Альпы-Альпы-Альпы! Иной раз и снежные макушки где-то вдали мелькают… От окна не оторваться!
В Больцано не торопитесь покидать здание вокзала. Ежели предполагаются активные передвижения по Тиролю (а я не представляю, как здесь можно усидеть на одном месте!), и ваш отель не предоставляет постояльцам карту гостя, есть смысл сразу же, в билетной кассе, приобрести замечательную вещь — Мобилкард. Карта эта дает право пользования абсолютно всеми видами общественного транспорта в провинции Больцано. Включая и некоторые подъемники. Цены и прочую информацию по карте можно посмотреть здесь: http://www.mobilcard.info/en/mobilcard.asp
Я брала карту на семь дней, стоила она (и сейчас стоит!) 28 евро. Совершенно точно с ее помощью сэкономила немало денежек. Мобилкард необходимо каждый раз перед поездкой компостировать в специальных аппаратиках синего цвета. Ни в коем случае на в компостерах Трениталии! Ваша Мобилкард испортится, и придется ее менять, причем именно там, где покупали. Перед поездкой начиталась ужастиков, что карта может выйти из строя, если неправильно ее «пробить» даже и в синей машинке. Мне кажется, нужно уж вовсе не дружить с техникой, чтобы сделать что-то не так. На карте изображена стрелка, указующая на край, коим нужно ее засовывать в агрегат, ну и должна она при этом смотреть лицевой стороной на вас. Кроме того, в настоящее время появились еще и бесконтактные мобилкард. С ними, думаю, и вовсе никаких проблем.
Существует еще расширенный вариант этой карты, Музеуммобилкард. Легко догадаться, что к транспорту добавится бесплатный вход в некоторые музеи. Но т. к. прогноз на мои даты обещал стабильные 32–34 градуса, решила, что в музеи меня в такую погоду вряд ли потянет, потому обошлась обычной Мобилкард.
Больцано город отнюдь не маленький, имеет аж три вокзала, но туристу, конечно же, интереснее всего исторический центр, а значит, выходить следует именно на станции Bolzano без всяких там приставок и дополнений.
Отель мой располагался на главной площади города пьяцца Вальтер, о нем рассказала ЗДЕСЬ.
Собственно, если вдруг вам категорически не хочется покидать Больцано, можно дня на три и в самом городе отыскать себе немало интересных занятий.
Во-первых, конечно же, притягивает старый центр, с расписными домами, с непременной в городах Южного Тироля улицей Портиков, с бесчисленными симпатичными ресторанчиками.
Приятных и забавных деталек тоже изобилие:
Как-то даже жутковато за такую дверную ручку браться, нет?
Симпатичный местный житель:
Очень хорош кафедрал, возвышающийся все на той же пьяцца Вальтер. Правда, хорош именно снаружи, внутри — суров и пуст. Я туда забрела вечером воскресенья, угодила на службу, пришлось немного посидеть, обозревая голые стены, уходить сразу показалось неудобным.
Недалеко от собора расположена Доминиканская церковь. Сюда стоит зайти ради капеллы Св. Иоанна с фресками школы Джотто, датирующимися примерно 1330 годом, за образец мастера брали росписи капеллы Скровеньи в Падуе. Увы, я их не видела, как ни приду — закрыто.
А еще в городе есть наиприятнейший променад вдоль реки Тальвера. Речка горная, бурная, ясное дело ледяная, потому даже в самую жару от нее веет свежестью.
Я таких променадов точно нигде не видела. Огромные зеленые поляны рядом с рекой — народ лежит, сидит, играет в мяч, для деток тьма всяких развлекушек.
Параллельно этому бесконечному газону идет тенистая аллея со скамейками, а за ней начинаются взбирающиеся на окрестные горы виноградники.
Самая высокая из ближайших — Колле, 1250 метров, но она просто малышка по сравнению с трехтысячниками гряды Розенгартен, панорамой которой можно любоваться с променада. Никак не ожидала, что с обычной городской аллеи можно увидеть ТАКОЕ! На закате самые высокие вершины окрашиваются в нежно-розовый цвет…
Среди виноградников красуются виллы и шале, что ни дом — загляденье! А еще тут есть парочка замков 13-го века — Кастель Мареччо, который сейчас сдается под разные мероприятия, просто так в него не войдешь; и Кастель Ронколо — этот уже настоящий музей, обстановки там, правда, нет, но хорошо сохранились фрески с изображением придворной жизни, охотничьих сцен, рыцарских турниров.
Я, к сожалению, до замка добралась уже вечером, не успела фрески посмотреть. Вечная история — на город, в котором живешь, времени-то и не хватает…
Еще два променада — Рasseggiata del Guncina и Passeggiata di Sant’Osvaldo — проложены НАД Больцано. Второй у меня остался неохваченным, немного утешает то, что видела его все же с канатки. (Вход на эту тропу находится в районе подъемника Ренон).
Рasseggiata del Guncina начинается в квартале Гриес, расположенном на противоположном от центра города берегу реки Тальвера.
Чтобы туда попасть надо перейти реку по Ponte Talvera, обогнуть справа триумфальную арку на Рiazza della Vittoria и, выйти на Corso della Libertà. Далее, радуясь мудрости современных строителей, позаимствовавших у архитекторов былых времен идею портиков (когда в тени плюс 34, портики ой как кстати), минут 10 шагаем, никуда не сворачивая, к пьяцца Гриес.
В том, что цель достигнута, убеждаемся, узрев стены Бенедиктинского аббатства.
Район этот очень славный — тихий, респектабельный. Когда-то именно здесь любили отдыхать габсбургские монархи.
От дверей аббатства видна колокольня Старой Приходской церкви Гриеса (Vecchia Parrocchiale di Gries).
Я где-то на просторах Сети вычитала совет пройти через ее погост и таким образом попасть к началу променада. Ой, не делайте этого! На променад-то попадете, но одолев прежде весьма крутой подъем по довольно скользким крупным камням.
НЕ НАДО идти через погост. Шагайте себе мимо церкви, и будет вам счастье — «культурный» вход на вожделенную тропу, с колоннами, цветами и олеандрами.
Я же, карабкаясь по тем камням, в ужасе думала: это что — весь «променад» такой?!
На самом деле дорожка (если не пытаться проникнуть на нее с «черного хода», очень комфортная, плавно поднимающаяся в гору. Ведет она из Больцано в деревню Дженезио (уверяют, что очень симпатичную, впрочем, других в Южном Тироле просто нет). Протяженность всей тропы 7,9 километра. Преодолевать весь этот путь совсем не обязательно. Если уж так хочется в деревню, проще воспользоваться одноименным подъемником. Для того же, чтоб прогуляться в приятной прохладе и полюбоваться видами города сверху, вполне достаточно пройти пару-тройку километров.
Рasseggiata обихожена, высажены юкки, пальмы, розы и прочие ботанические прелести, имеются и таблички с их названиями. Удивило, что ко всем мини-клумбочкам подведен капельный полив. На горе-то!
По пути познакомилась с двумя кошечками (жилья рядом нет, но звери явно домашние, тоже, видимо, решили моцион совершить)))
Поделилась булочкой с какими-то странно красивыми голубями — не стали есть, неблагодарные; посидела на скамье одного из «балкончиков» над Больцано. Прогулка понравилась.
Но вернемся ненадолго на пьяцца Вальтер, а точнее в тот вечер, когда она, как и обещали в отельном флаере, превратилась в танцзал под открытым небом.
Ох, скажу я вам, казалось, весь город 9-го июня собрался на площади! Центральную ее часть застелили специальным покрытием, вокруг расставили столики (места за ними продавались)
Уже в ранних сумерках начала звучать музыка, и на «танцполе» появились пары, одетые в костюмы 19-го века.
Постепенно народ подтягивался, за столиками свободных мест в результате не осталось совсем. Часам к восьми — tutti ballano! alle tanzen! танцуют все!
И ведь танцевали! И зрелые пары, и молодежь (многие в тирольских костюмах), и бабушки-дедушки, и малые дети.
Столики-то были платными, но войти в круг и танцевать можно было каждому.
Я все пыталась поймать в объектив пару, которой любовались, кажется все: дама была в самом что ни на есть историческом туалете — пышном алом платье. Но дама и ее кавалер так быстро проносились мимо, что только «в вихре танца», то бишь в отсутствие резкости, и удалось их запечатлеть.
Музыка звучала самая разная, и даже вальсы из «Щелкунчика» и хачатуряновский к «Маскараду», но больше всего, конечно же, Штраусы.
Мне кажется все, кто стоял на площади, и вроде бы просто смотрел, все же потихоньку пританцовывали… Вальс-вальс-вальс! Ощущение какой-то блаженной беззаботности, легкости, радости снизошло на город!.. И будто бы Bozen (а в этот вечер Больцано определенно был австрийским), перенесся на несколько часов в элегантный позапрошлый век…
Однако, променады и вальсы это хорошо, но когда находишься в городе, окруженном Альпами, так и хочется забраться повыше… Сделать это в Больцано можно запросто и без всяких усилий. Об одной из таких вылазок, надеюсь, вскоре расскажу.
Теги:
Самостоятельные путешествия
