Бурятия. Улан-Удэ. Раннее утро, еще почти ночь, а мы уже на вокзале Улан-Удэ, который при царе назывался Верхне-Удинском. Сильный ветер треплет дубленку, рвет чемодан из слабеющих рук, мороз пощипывает пальцы, голова гудит от бессонной ночи в адской духоте купе. Едем в отель 5* — нам сделали апгрейд: пустячок, но очень приятный, предвкушаем, как провалимся в целительный сон на 2–3 часика перед рассветом. Однако, не все мечты сбываются: ночной завтрак нам положен, а вот раннее заселение нет… Слушаем гида, сидя в пустом ресторане, порой проваливаясь в сон — до рассвета еще далеко.
На черном небе сияет полная «голубая» Луна — романтика, а коматозных туристов уже везут в город на экскурсию. Туда, где раньше стоял острог-крепость, а нынче свищет морозный ветер, стоит поклонный крест в честь казаков, основавших город аж в 1666 году! Эх, днем с этой точки открывается замечательный вид, но ночью совсем не то.
Рассвет застал нас в самом центре города на пл. Советов у знаменитой головы Ленина — огромной, черной и загадочной. Я жил в СССР в те времена развитого социализма, и хорошо помню все политические реалии. Но, до сей поры не могу понять, как худсовет и «органы» пропустили такой странный и неоднозначный памятник Вождю Мирового пролетариата. 42х-тонная гигантская черная голова, начисто лишенная тела и опирающаяся на постамент лишь своей шеей — это полный сюр.
Старшее поколение, возможно, вспомнит фантастическую книгу-ужастик «Голова профессора Доуэля». Там оживили отрезанную голову, она потом стояла на столе и разговаривала. Такие странные ассоциации будит во мне этот монумент, который создали в Мытищах к 100-летию вождя, распилили на части и привезли через всю страну сюда. Это самая гигантская голова Ленина в мире, если присмотреться, то ВИЛ лукаво улыбается, а разрезом глаз он похож на бурята. К площади Советов примыкает театральная площадь с Бурятским академическим театром оперы и балета — людей вокруг почти нет, утро еще очень раннее.
Длинную улицу Ленина перекрывает и украшает новодельная Триумфальная арка «Царские врата». Ее оригинал был выстроен к визиту цесаревича Николая Александровича в 1891 г., жаль, что ее снесли в 1936 г.… Новодел отличается от оригинала размерами — теперь арка стала больше под стать расширенной улице.
Солнце встает, мороз крепчает, а наш путь лежит на окраину города в дацан «Ринпоче Багша», что на Лысой горе. Высота господствует над городом и оттуда открываются великолепные виды на застройку и реку. Назван дацан в честь своего основателя и настоятеля — Еше Лодой Ринпоче IV. «Ринпоче̒" на санскрите значит «драгоценный», а «Багша̒« — по-бурятски «учитель». Настоятель храма — тибетец, которого уже в три года признали четвёртым перерождением святого Ело Ринпоче! Считается, что это особый человек, рожденный, чтобы посвятить свою жизнь помощи всем живым существам.
Мы не буддисты, но для кармы все равно очень полезно ударить в колокол Четырех Печатей, считается, что это самый большой буддистский колокол в России. Затем на специальном каркасе надо повязать ленточку Хий-морин — коня ветра, который приносит удачу. Цвет хий-морин зависит от года рождения. Внизу тысячи тысяч ленточек трепещут на студеном ветру, они ловят удачу всем, кто их повязал, а заодно образуют многоцветную длинную аркаду. Для окончательного исправления кармы надо обойти дацан по часовой стрелке. Благо, по периметру проложена лесенка, и при ней устроены несколько беседок с тотемными животными разных годов рождения — это Путь долгой жизни.
Рельеф очень неровный: то вверх — то вниз, часть пролетов полностью занесена снегом, ветрила дует не слабый — очень свежо, зато сон улетает мгновенно. Чу, стоять! — на ветке сосны совсем рядом сидит толстая и очень довольная жизнью белка. Она аппетитно лузгает шишку и элегантно позирует для фото. А чуть дальше целая семейка непуганых белок сидит на ветках, порой начиная с азартом гоняться друг за дружкой — тут мы зависли надолго.
Наконец, совсем замерзшие и усталые зашли в храм, а там служба — полно бурятов, за столами сидят монахи-буддисты, они речитативом бубнят в микрофоны свои мантры и порой бьют в бубны. Лица серьезные и отрешенные, но субординация в храме строгая — чем ближе к алтарю, тем выше столик монаха. На наши церковные службы похоже и не похоже. Бывая в храмах самых разных религий, все чаще задаюсь вопросом — действительно ли все служители культов реально истинно верующие? Каков среди них процент тех, кто верит без оглядки, и тех, кто просто работает в сфере религии за зарплату?
Когда вернули нас в город, на часах было 10 утра, и тут утомленным туристам предлагают провести 3 часа (три, Карл!!!) в небольшом сувенирном магазе, стараясь при этом не заснуть. Я сразу плюнул на это дело и рванул в сторону Иволгинского дацана. Туйцы предлагали этот тур организованно, но цена в 5 тыс. как-то не «зашла».
До дацана 35 км, можно доехать на маршрутке, но мы то сонные, да и автобус пойди-поищи. Заленился и поймал машину, договорившись на комбо-проезд: Дацан и «Ставка Чингисхана» за 1200р. Водила-бурят попался очень веселым и словоохотливым — рассказал много интересного про их житье-бытье, дорога пролетела быстро. Работы у них почти нет, до ковида буряты уезжали работать в Китай, Монголию, по странам ЮВА. У них монголоидный тип лица — они там везде свои. А сейчас, когда закрыты границы, все сложно, каждый выживает, как может.
Иволгинский дацан Хамбын Хурээ по-бурятски называется Түгэс Баясгалантай Үлзы Номой Хүрдын Хиид, что в переводе — «монастырь, где вращается колесо учения, полное радости и приносящее счастье». Как и многие другие, буряты считают свой буддизм наиболее классическим и правильным, в отличие от других стран, которые допускают неверное толкование религиозных канонов. Обитель образована в 1945году по личному разрешению Сталина (просто невероятно)! Сегодня тут множество сооружений:
Этигэлэй Хамбо ламын Ордон — Храм-дворец Пандито Хамбо ламы Итигэлова. Этот дуган воссоздан по старым фотографиям одного из дуганов Янгажинского дацана.
Согчен дуган — центральный соборный храм Иволгинского дацана (1976 г.).
Сахюусан сумэ — деревянный дуган квадратной формы, посвященный Дхармапалам — защитникам Учения Будды. (1986 г.).
Чойра дуган — первый Согчен дуганом Иволгинского дацана, позже — факультет философии Чойра. (1948 г.).
Диважин дуган — Чистая Земля Будды Амитабхи, глинобитное восьмистенное двухэтажное здание, Дэвачен (тиб.) посвящен теме Чистой Земли, или Западного Рая, созданного Буддой Амитабхой.
Майдарин сумэ — небольшой деревянный храм Будды Майтреи, (1970гг).
Жуд дуган — тантрический храм.
Оранжерея для cвященного дерева Бодхи
Маниин дуган — храм бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары (Арьяа Баалы).
Ногоон Дара Эхын Сумэ — дуган Богини Зеленой Тары (2010 г.).
Гунриг дуган — посвящен Будде Вайрочане, Божеству Гунриг. (2014 г.).
Священные ступы-субурганы.
Отдельно стоят деревянные домики, где страждущих принимают Ламы по направлениям — здоровье, судьба, и многое другое. Я попытался на счет здоровья поговорить, но очередь очень велика. Удивительное дело, на улице зима, очень приличный мороз, но солнце такое яркое, что с крыш уже свисают сосульки, и с них каплет талая вода, будто весна пришла.
Увидеть самый крупный дацан в России — это очень интересно и познавательно. Можно побродить самому, а можно взять экскурсию, что продается в юрте у ворот дацана, 350р/чел и паренек посвятит тебя в премудрости буддизма. Их храмы кардинально отличаются от привычных нам церквей. Жаль, они не столь богато и вычурно украшены, как в ЮВА, внутри очень просты, а фотать внутри низ-зя!
По территории расставлено множество молитвенных барабанов Хурдэ. Внутри них спрятаны мантры, считается, что, крутанув барабан, содержание мантр легко улетает на небеса, будто бы ты самолично прочитал их. Есть там еще одна штука — камень исполнения желаний около дугана Зеленой Тары. Отойди на 20 шагов, загадай желание, закрой глаза, вытяни руки, и шагай вперед, если рука коснется камня, желание исполнится.
Однако храмы и молитвенные барабаны — это не главное, все странники едут сюда, прежде всего, чтобы увидеть нетленное тело ламы Итигэлова, что покоится в самом красивом храме-дворце, билет для доступа к телу стоит 250р. У буддистов интересная религия — они верят в перерождения, а также в возможность ухода в нирвану. Итигэлов покинул мир живых в 1927 г. в позе лотоса, заранее наказав проведать его тело через 30 лет. Его похоронили в кедровом саркофаге, наполненном солью, в Хухэ-Зурхэн, неподалеку от Улан-Удэ. В 57г и в 73г тело извлекали и осматривали. В сентябре 2002 г. саркофаг выкопали окончательно, тело осталось нетленным. Все буддисты уверены, что лама жив, но ушел в нирвану, оставив свое тело потомкам. Приходя к нему, они мысленно говорят с телом, как с живым человеком. Ученые сильно сомневаются во всем этом, считая, что просто произошла мумификация. Проводились долгие и сложные исследования, которые позже настоятель дацана запретил. Суставы Итигэлова — двенадцатого Пандито Хамбо-ламы, остались подвижными, а кожа мягкой. Температура тела соответствует комнатной, говорят, что в дни религиозных праздников тело нагревается.
Визит к нетленному телу я оставил на самое потом, не буду скрывать — волновался. Вопросы жизни, смерти, и, жизни после смерти, занимают меня все больше… В Тае я уже не раз видел мумии лам, ушедших на Небеса. Здесь тело размещено за стеклом на приличном отдалении от посетителей — метра 4 точных, фотать категорически нельзя. Входи медленно, о желаемом проси тихо, уходи быстро.
У мумии почти исчез нос, внешне показалось, что за стеклом восковая кукла из музея восковых фигур. Вполне возможно, что так и есть, а реальное тело скрыто от глаз досужей толпы. Увы, я не получил нужных эмоций прикосновения к сокровенным тайнам бытия от этого визита.
ФОТО из И-инета
На лавочке сидят два круглолицых монаха — буряты рассказали, что они ухаживают за телом, обтирая и переодевая его. Говорят, что один из монахов ментально общается с ламой, и тот каждую ночь передает ему мыслеобразы, которые позже расшифровывает настоятель обители. Все откровения выкладывают в инстаграмм монастыря для верующих… Не могу подтвердить, или опровергнуть все это — в нашем мире все возможно. Но то, что я побывал в дацане самолично, и попытался прикоснуться к тайне человеческого тела и бытия, считаю очень правильным.
Итигелов жил в этих краях, Ленин не бывал здесь никогда. Оба этих персонажа жили в одно и тоже историческое время, но никогда не встречаись друг с другом. Скончались они с небольшим разрывом по времени, но их тела не истлели в земле: оба после кончины были превращены в мумии, которым поклоняется народ. Такие вот необычные изгибы исторических судеб получаются…
На обратном пути планировали заехать в «Ставку Чингисхана» — живописное место на возвышенности с отличным видом на окрестности, в 3–5 км от трассы Улан-Удэ — Иволгинск. Мы услышали о нем от других туристов и надеялись увидеть незабываемые панорамы заснеженных степей в окружении холмов и гор. А также причудливые нагромождения камней по типу «языков тролля». Как говорят, место красивое, хотя, его связь с именем Чингисхана чисто предположительная. Однако, поездка не задалась — легковушка начала буксовать на крутых заснеженных склонах, и доехать до точки не удалось.
Для завершения знакомства с городом, обязательно нужно пройтись по Бурятскому Арбату — пешеходной части улицы Ленина. Она начинается от православного кафедрального Одигитриевского собора (1741 г.) — первого каменного здания в городе. Храм в стиле барокко расположился на берегу реки Уды при ее впадении в Селенгу, постройка непростая, она возведена в сейсмоопасной зоне. Строили на деньги верхнеудинских и кяхтинских купцов целых 44 года.
Название храма не случайное — считается, что икона Божией Матери Одигитрия покровительствует торговцам и путешественникам. А через Верхнеудинск как раз проходил путь из России в Китай, а кроме того, в городе устраивали крупные ярмарки. На церковной территории также расположен храм в честь Нерукотворного образа Спасителя. Заглянуть сюда можно в любое время — я был ранним утром, днем и поздним вечером, и каждый раз было интересно.
Невероятно насыщенная неделя в Байкальских краях пролетела исключительно быстро, но, по своей эмоциональной наполненности показалась 2–3 недельным туром. Обратная дорого пролетела быстро — полет дневной 6 часов, время обернулось вспять, и в Москву прибыли с учетом разницы во времени, как бы через час после взлета.
Байкала я избегал долго, но, все-таки попав туда, был очарован, а теперь буду долго и постоянно мечтать, чтобы вернуть на его берега вновь!
