Никто толком не знает, сколько в мире суннитов и шиитов. Последние делятся на огромное количество сект и направлений. Суннитская пропаганда тщательно скрывает, а между тем шииты присутствуют даже в Саудовской Аравии.
Затрудняюсь оценить статистику, где количество йеменских шиитов оценивается в 47%. Теоретически, да, такое возможно, но у местных что-либо узнать сложно. Братья-мусульмане подобных разговоров, особенно с иностранцем, избегают. Когда спрашиваешь, неизменно получаешь — иц окей.
И тем не менее не всё окей, точнее, совсем не окей. Вражда двух ветвей ислама насчитывает много веков. Я не стану описывать хронологию противостояния в Йемене. Активная фаза конфликта началась с весны 2014 года и заканчиваться не собирается.
Мировая пропаганда пришедших к власти шиитов-зейдов именует хуситами, что размывает понимание ситуации. С другой стороны, в условиях внешней агрессии этим ребятам удалось сплотить народ вокруг себя, и потому просто шиитами называть их неправильно.
Напомню, в помощь свергнутому правительству в феврале 2015 г. Саудовская Аравия сформировала арабскую коалицию, где задействованы пехота, бронетехника, флот, авиация.
Хуситам тайным образом помогает Иран.
Столица страны с внешним миром связана четырьмя дорогами, которые, как в старой доброй сказке, расходятся на четыре стороны. Западная на Мариб. Сей город даже в мирное время центральной власти не подчинялся. Мариб контролируется вождями племён, и они периодически воюют между собой. Вокруг сплошные пустыни. Чем-либо помочь двух миллионной Сане регион не может. Дальнейший путь из Мариба идёт через пустыню, через долину Хадрамаут, где опять же война.
Трасса на юг связывает Сану и Аден. Южную столицу сперва контролировало свергнутое правительство, а после арабская коалиция. Юг тоже оказался отрезан.
Северное шоссе упирается в логово врага — в Саудовскую Аравию.
Таким образом у хуситов, для связи с внешним миром, долгое время оставался единственный путь — на восток в порт Хадейда.
В январе 2014 года мы с женой этой дорогой ездили, правда не до Хадейды, а до Манахи. Определённые сложности уже ощущались, но войной ещё не пахло.
Я хочу поделиться впечатлениями о поездке по сложной, но вполне обычной дороге, которая в последующем сделалась — Дорогой жизни.
* * *
Выехав пораньше из Саны к 9 утра мы уже были в Загородном дворце имама Яхья.
Терем на горе понравился! Осмотрев дворец, направились в Тулу.
Следующей остановкой стал Шибам, где довелось пообедать.
Шибам упоминается в сказках Шехерезады, однако интересным объектом его назвать сложно. В прежние времена здесь делали остановку по пути в Кавкабан.
К последнему вполне подходит определение город-музей. За Кавкабаном дорога поднимается на плато, где мы, сделав до этого петлю, вернулись на трассу Сана — Манаха — Хадейда.
Вокруг выжженная земля, пустуют на горных склонах пожелтевшие под солнцем террасные поля.
Если что-то где-то зеленеет, то это обязательно кат. Пастухи перегоняют стада барашков.
Женщины на осликах едут к источнику, дабы напоить животных и набрать воды.
Въезжаем в какой-то новый район, о чём говорят скопившиеся автомобили — это огромная очередь за бензином. На других заправках топлива попросту нет.
Специальный человек регулирует очередь. Наш гид Мунир подходит, что-то шепчет, и, ссылаясь на русских туристов, заправляет без очереди.
Уже тогда в январе 2014 г. в отдельных районах начались перебои с топливом. Однако в Сане проблем с бензином не было, как и далее в Манахе.
Мы видели большое количество грузовиков и особенно бензовозов — они двигались в порт Хадейда. Понять что-то в йеменской экономике сложно.
В стране имеется газ и нефтяные месторождения, однако Йемен является беднейшей страной Аравии.
Несколько раз мы проезжали через КПП.
Разные племена, совместно с полицией, проверяли машины, въезжающие на их территорию.
В какой-то момент трасса, жутко петляя, начала подниматься в гору.
Перед поворотом водители обязательно сигналят, дабы оповестить встречные машины, но скорость при этом не снижают.
Иногда встречались большие автобусы, шедшие из Саудовской Аравии в Хадейду. Как выруливал их водитель на узких и крутых поворотах, для меня так и осталось загадкой?
Я реально удивлялся, когда нас вдруг начинал обгонять какой-нибудь грузовичок, где баулы превышали все мыслимые нормы и правила высоты, или кузов был набит людьми.
Хладнокровный водила-самоубийца перед опасным поворотом вылетал на встречку, едва-едва удерживаясь на асфальте, а пассажиры в кузове, свесив ноги, жевали кат и непринуждённо болтали между собой. Зачем переживать? Всё в руках Аллаха!
Горы, меняя окраску, поочерёдно представали серыми, медными и зелёными. Очень красиво! Но сама дорога не для слабонервных.
Смотреть вниз было страшно. За краешком асфальта зияла бездонная пропасть.
На пути между двух высоких гор лежит русло высохшей реки Вади Сурдул. Во время дождей его часто размывает. Оба раза туда и обратно в Вади Сурдул нам попадались верблюды. Во втором случае их было целое стадо.
У йеменских бедуинов существует поверье — нельзя фотографировать животных на водопое, ибо можно сглазить. Так было и в моём случае. Пастухи проявляли агрессию. К счастью всё обошлось. Мунир оба раза объяснял, что мы из России, друзья, и сглазить не сможем.
Аархеологи находят в Аравии целые кладбища верблюдов. Животных приводили в определённые места, убивали и клали в могилу в различных позах. Учёные останки описывают, но объяснений не дают.
Кафешки на трассе встречаются редко. Когда мы сели поесть, местные во все глаза смотрели на белую женщину…
На одном из участков привлёк внимание мусоросборник, огороженный забором из пластиковых бутылок.
Возле крупных посёлков интенсивность движения возрастает. В районе Манахи горцы автомобилю предпочитают мотоцикл.
Ночью дорога никак не освещена.
С трудом представляю, как здесь ездят в тёмное время суток.
Йемен наполнен оружием.
На территории отеля турист под покровительством определённого племени.
На дороге подобной привилегии нет, но я с удовольствием отмечу, что к русским относятся хорошо.
В обеих случаях, когда приходило время намаза, гид и водитель останавливались в придорожной деревушке и устремлялись в мечеть.
Нам оставалось, либо сидеть в салоне, либо гулять.
Моя жена впервые увидела, как в естественной среде растут кактусы.
Что теперь не знаю, шесть лет назад деревушка Махраба, перед въездом в Манаху, выглядела вот так:
Пройти мимо хуситы никак не могли. Деревушка имеет стратегическое значение. Здесь должен и обязан был появиться опорный пункт.
Меня часто спрашивают, что происходит в Йемене? Отвечу честно, вопросом владею на 95% из СМИ. В прессу периодически попадают сообщения о договорённости сторон, после чего боевые действия возобновляются.
13 июня 2018 года войска коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, начали наступление на йеменский портовый город Ходейда. 19 июня 2018 года арабская коалиция со второй попытки взяла штурмом аэропорт Ходейды.
Как до этого так и после саудовские самолёты неоднократно наносили удары по военным объектам хуситов, взявших под контроль Дорогу жизни. Коалиция неоднократно пыталась прорваться на Сану. Не вышло. Выбить хуситов из Манахи не удалось.
Пред лицом внешней агрессией, народ объединился вокруг хуситов.
9 октября 2015 Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайан в январе 2017 г. заявил, что около 2 миллионов йеменцев требуют немедленной помощи, чтобы сохранить или поддержать свою жизнь, полмиллиона детей в Йемене остро страдают от недоедания.
Я видел в Манахе босых детей, при этом со стороны Йемена нефтеперерабатывающие заводы и аэропорты саудитов периодически атакуют йеменские беспилотники.
30 апреля 2018 года Объединённые Арабские Эмираты высадили с воздуха более 100 военных, артиллерию и бронетехнику на йеменском острове Сокотра в Аравийском море без предварительного согласования с Йеменом.
Вскоре после приземления, Вооружённые силы ОАЭ прогнали йеменских солдат, находившихся на ключевых объектах (в частности из аэропорта архипелага), и над всеми правительственными зданиями в Хадибу был поднят флаг Объединённых Арабских Эмиратов.
По неофициальным данным, ОАЭ имеет на Сокотру далеко идущие планы. Что называется, вовремя подсуетились…
В Йемене подобное охарактеризовали захват и акт агрессии.
Мировые СМИ, в отличие от ситуации с Крымом, происходящее на Сокотре не комментируют.
В 2005 году мне казалось, как хорошо, что столь яркая и колоритная страна открылась для туризма.
Теперь же посетить Йемен, можно лишь виртуально:
Однодневный треккинг в горах Хараз
Да пошлёт Аллах мир и спокойствие стране и её народу!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
