Для нас — жителей средней полосы, пустыня — это конфеты Кара-кум, далекая и недостижимая при социализме Сахара, и Белое солнце пустыни с торчащей посреди песков бритой головой Саида. Кто бы знал в те годы, что съемки культового фильма происходили не в настоящей пустыне, а в Дагестане! Природа щедро одарила эту небольшую республику — длинное побережье Каспия, километровые дикие пляжи, потрясающе красивые горы, множество горных рек и … гигантская гора песка посреди степи, как бы случайно принесенная сюда по воле волшебства. Не доезжая десяток км до Махачкалы, торчит огромный ярко-желтый горб из крупного песка, это бархан Сарыкум. Удивительно, но за века изрядная высота бархана (более 200 м), не уменьшается, прямо таки загадка природы, почему ветра не развеяли песочек тонким слоем по степи. Именно на бархане Сарыкум и снимались знаменитые кадры с Саидом. Хорошо помню холодок в груди, когда в юности смотрел фильм и представлял ужас закопанного бедолаги от приближения смерти.
Перед барханом крошечный мини-зоопарк — бедные и страдающие птицы пожизненно заперты в тесных вольерах на потеху публике. Есть клетки с животными, но самих зверушек не наблюдается, видать, не выдержали неволи. Зоопарки вообще не люблю: зверье, рожденное свободным, должно и жить на свободе. Ну, а уж такие казематы тюремного вида, как здесь, вообще не переношу на дух. Еще одна местная фишка — осы, они роем преследуют любого гостя, порой даже кусая некоторых. Перед входом в заповедную зону заброшенная станция Кум-Торкале, как же я люблю такие места — развалины вокзальчика, старая водокачка, ржавые рельсы. Все это напоминает мой родной полустанок Багерово, где я провел детство, а еще железку Дикого Запада, где не был никогда.
Сегодня бархан неплохо обустроен: музейчик на входе, длинные лестницы, ведущие к смотровой. Подниматься наверх не так уж и просто, но, едва отдышавшись, мы с дочкой рванули на «нетоптанные» тропы, найти которые очень легко — ветерок очень быстро заметает все следы на песке, превращая его в нетронутую целину с песчаными волнами. Юркие и любопытные ящерки «летают» по песку, порой застывая в задумчивости, где-то в норах спят ядовитые змеи и флегматичные черепахи. А детишкам здесь раздолье — такого количества песка они никогда не видели. Для поколения селфи и инстраграммщиц на бархане тоже лафа — необычных ракурсов для фото не счесть: хошь на фоне песка, хошь на фоне неба, хошь закопайся в песок, как бедный Саид. Сняться в полете тоже можно, побегав по барханам вверх и вниз: «летящей походкой ты вышла за водкой» — как с юмором пели мы в далекой молодости))), любая фантазия на бархане без проблем и бесплатно.
За время путешествия посетили множество ресторанов и харчевен — дорогих и не очень, но удовольствия от Даг-общепита не получали нигде. Лишь в домашних условиях и в горных столовках нас кормили очень вкусно. Сразу после бархана мы направились в Махачкалу, где гид Тамуна завела нас в Музей-ресторан «На Лермонтова». Необычное местечко, в коридорах и холлах национальные одежды и украшения выставлены — настоящий музей в интерьерах кухонь за стеклами. Есть общий зал с музыкой по вечерам, патио под открытым небом и второй этаж, где мы и расположились. С голодухи назаказали половину меню — рыба, хинкал, отварная баранина, салаты и еще всякого разного. Когда принесли блюда, были в шоке — как же можно все это съесть, пусть даже в три горла?!? Вкуснотища оказалась необычайная, пожалуй, ничего лучше в республике не едали, объелись от пуза, но все одолеть не смогли. Порции здесь большие, но и цены совсем не маленькие — это оказался самый дорогой обед за все время, но оно того стоило. Редко могу рекомендовать ресторан, но это именно тот самый случай — заглянуть стоит.
Это был последний день группового тура, который завершился на рынке, где все участники нашей тур-авантюры закупились дарами республики — козьим и овечьим сырами, а также урбечем. Дочь с девушкой из нашей группы помчалась в аэропорт. Через короткое время там начался хоррор-детектив: попутчица забыла в кафе смартфон, а обнаружила этот прискорбный факт уже в самолете. Стюардесса, возможно даже по имени Жанна, не выпускает девушку обратно. Телефон жалко до слез, крикнули рабочим, что на перроне, те связались со службой безопасности. Какова же была радость, когда за минуты до закрытия дверей к трапу поднесли драгоценный девайс!
А нас с женой расселили в отель Арго, писать о нем не хотел, но надо. Далеко от центра, убогие номера в стиле 80гг, высоченные этажи без лифта. В оконной раме вделан древний кондей БК, но, это абсолютная ерунда. Самое страшное — круглосуточный грохот машин, мчащихся по проспекту Гамидова. Грохот не смолкает ни на секунду, лишь чуть уменьшаясь ранним утром: спать невозможно — встали, как зомби. Хуже условия я видел только в диком Бомбее, категорически предостерегаю от визитов в этот ужасающий вертеп.
Попутчики разъехались, а наш тур продолжился: по совету Вибаса еще с Москвы забронил индивидуальный тур в аулы Гоор и Кахиб. Считается, что дагестанские турфирмы хорошо работают через Инстаграмм, типа и выбор лучше, и цены щадящие. Однако, предложенная цена 10 тыр за день не показалась адекватной, и я вновь обратился к Мохаммеду, он организовал поездку в 2 раза дешевле, а это совсем другое дело!
Ранним утром у отеля ждала черная машинка с суровым и черноволосым аварцем Расулом, правда, не Гамзатовым. На выезде из Махачкалы лихо взлетели по крутым зигзагам дороги на Буйнакскмй перевал, затем долго мчались по почти прямым трассам. А уж затем начались нескончаемые виражи по узким трассам вдоль извилистых берегов горных рек и ущелий — дело это уже привычное, но все равно приятное. Дороги отличные, хотя и очень извилистые, водила играючи крутит баранку одной рукой. Он легко разгоняет машину, умело проходя бесконечные крутые повороты, стараясь держаться осевой. По карте путь недалек, но по времени, ой неблизок. В райцентре Хебда решили пообедать, зашли в непритязательную столовку, что от ней ожидать? А накормили очень вкусно и недорого, только водила не смог поесть — он сначала пошел на намаз, а в столовую вернуться не смог: пока мы ели, пришли менты и составили протокол о нарушении ковид-ограничений.
Дорога от Хебды до Гоора — разбитая грунтовка, трудные зигзаги по горным склонам, пыль столбом от постоянных встречных и попутных авто. Чем выше в гору, тем лучше виды: зеленеющие склоны со множеством ступеней-террас, огромные скалы вдали, на вершине которых ютятся старинные аулы, вдалеке, на самом дне долины, поблескивает речка, шум от которой долетает даже на такую высоту. А воздух то какой сладкий! Красота то какая, да и людей вокруг нет на километры, о зловредном Ковиде и масках даже мыслей не возникает.
Мы думаем, что направляемся всего лишь посмотреть пару старинных башен, даже не подозревая, что увидим потом. Башни небольшие, можно забраться наверх — ничего особенного. Чуть левее поодаль третья башня, когда подошли, ахнули от изумления: башня выстроена на самом краю глубоченного обрыва, чья стенка обрывается вертикально вниз и потом откосом спускается в долину почти на километр. Стоя у провала, охватывает двойное чувство — страх и восторг, граничащий с эйфорией: ты на краю настоящей «бездонной» пропасти, а вокруг кольцо высоких гор, подпирающих небеса.
Если бы у меня были крылья, без сомнения бы сиганул вниз, взмахнул крылами и воспарил над нереальной горной красотой, борясь с воздушными потоками, как горный орел, кругами планируя в них и любуясь неземной красотой. Когда был чуть помоложе, часто видел сны, как я взмахиваю руками и с ощутимым трудом медленно отрываюсь от земли, все выше поднимаясь в небо, а окружающие с недоумением смотрят на меня… Но крыльев Бог мне не дал, потому приходится довольствоваться малым — стоя на краю бездны, и пытаясь унять дрожь в коленках и головокружение, восторгаться красотой горных пейзажей))) Мне кажется, именно о таких местах говорят: «здесь душа поет»
Жена у меня еще та трусиха, потому к самому краю скал приближается только крепко уцепившись за меня. Расул повел ее вдоль обрыва, всячески страхуя от падения, а я заметил дагестанский «язык тролля» — каменную плиту, трамплином торчащую над пропастью. Даже со стороны смотреть на нее жутко, а каково там стоять?!? Есть легенды, что безутешные девушки бросались с таких трамплинов вниз, но мне не верится — от такой-то красоты и головой вниз?!? Расул играючи и молодецки ступил туда, приняв мужественную позу: снимки получились великолепные, что вполне логично — горец на горе не может смотреться плохо. Удивительно другое, он без труда уговорил мою жену тоже занять этот крошечный пятачок, парящий над пропастью! Я был в шоке от внезапной храбрости супружницы, но усердно делал фото. Секрет раскрылся, когда подошел непосредственно к «языку» — если стоишь на нем сам, не видишь, что висишь над бездной, кажется, что просто подошел к краю обрыва…
В соседнее село Хунзах, где родился наш гид, поехали без всяких ожиданий — ничего интереснее языка тролля увидеть не планировали. Машину бросили на узкой улочке у мечети, а сами побрели пешком по кривым переулкам, где двоим разойтись трудно. Старые домики с верандами, большие запасы дров на вторых этажах, необыкновенные двери — все удивляет и будоражит воображение. Быстро вышли к ущелью с речкой Кахибтляр, притока Аварского Койсу, на другой стороне ущелья видны развалины множества старых домиков и сторожевые башни — это старый Кахиб или аул Бакдаба.
Чтобы попасть к нему, надо перейти речку, а затем по узкой осыпающейся тропке идти к развалинам. В одном месте тропка осыпалась почти совсем, жену пришлось страховать с двух рук, чтобы она не свалилась под откос. Солнце катилось к закату, времени оставалось немного, поэтому облазить все развалины не удалось. В одном месте тропинку преграждает огромный камень, наш гид рассказал страшилку будто бы на этом месте была скамья для аксакалов, где они общались, и в один несчастливый день на них грохнулся гигантский осколок скалы, расплющив в лепешку и похоронив заживо 12 стариков.
Крутой откос скалы, кособокие от времени и дождей коробки домишек без крыш, непроходимые тропки, заросшие травой и колючие кустарники. Представляю, какая здесь мистика царит по ночам: странные звуки, полупрозрачные тени, духи прошлого… По легенде часть домов была соединена подземными ходами, но это не точно. Наша цель — многоэтажная башня на высокой скале, господствующей над селом. Ее относительно недавно восстановили и внутри сделали деревянные лестницы, чтобы непоседливые туристы могли забраться наверх и любоваться окрестностями с высоты. Верхняя площадка без ограждения, стоять на ней первоначально жуть, как страшно, но потом привыкаешь и ловишь кайф. Правда, жена так и не нашла в себе сил ступить на площадку)))) У подножия сторожевой башни старинная мечеть аула Бакдаба, точнее ее стены. Сколько им веков, не знает никто, странные языческие рисунки доисламской эпохи говорят о том, что на этом месте могла быть не только мечеть, но и языческий храм.
Обратно Расул вел нас по тропкам своего села, вспоминая юность: вон сад, где яблоки мальчишками тырили, а потом я женился на дочке садовника и стал мужик моим тестем… Кстати, у мусульман с женитьбой даже сейчас не все просто: очень часто невесту жениху выбирают родители, и к моменту свадьбы молодые порой видят друг друга не более одного раза. Процедура заключения брака в мечети обязательна, ЗАГС тоже нужен, но для брака это не главное. Несмотря на то, что семьи у них крепче, чем в центральной России, глобализация докатилась и до этих мест. Секс до свадьбы и даже вместо свадьбы уже есть, супружеские измены тоже имеются, причем, со стороны жен тоже, увы…
Все помнят песенку: «если б я был султан, то имел трех жен…« — в Дагестане это легко, ведь мусульманин вправе иметь именно три жены. Однако, в реальности это бывает редко — по законам шариата всем трем женам надо дать одинаковый достаток и одинаковое внимание, а сделать это крайне нелегко. Потому дагестанские мужчины не заводят 2-3ю жену, а довольствуются только любовницами (конечно, не все мужчины так делают).
Интересна процедура развода — по законам ислама муж может развестись с женой, всего три раза произнеся слово «талак». Это считается окончательный и бесповоротный развод, при котором женщина может вернуться к мужу только в одном случае, если она вышла замуж за другого мужчину, пожила с ним, тот умер или они вновь развелись. И только тогда первый муж может претендовать на руку и тело бывшей жены — срам то какой! При разводе дети в большинстве случаев остаются с отцом. И это не сказки древних времен, наш первый водитель в Дагестане вырос именно в такой семье — мать наехала на выпившего мужа, тот не стерпел и троекратно закричал талак, сын остался с отцом, который вновь женился. Мать тоже вышла замуж за другого и уже там вновь рожала детей. Несмотря на трагическую судьбу, этот парень прекрасно ладит со своими сводными братьями по матери и считает всех их своей большой семьей.
В обратный путь отправлялись в глубоких сумерках, быстро сменившихся темнотой. Перед выездом водила остановился у зиярата — святое место с источником, в честь трех тарикатских шейхов начала XX века — Хасану-афанди, Хабибулле-хаджи и Мухаммадзарифу-афанди, умылся там и помолился. Машина петляет по горным серпантинам, свет фар мечется по горным склонам, порой проваливаясь в чернильную темноту пропастей. Расул молча жмет на газ, разгоняя машину (он устал, да и семья ждет), мы боимся, но тоже молчим. Внезапно с боковой дороги на трассу выскакивает авто прямо нам в бочину, но мы успели увернуться. Через короткое время в черноте ночи посреди дороги в свете фар проявились коровы: увернулись от одной, объехали вторую, а вот третья рогом по машине вдарила, но водила даже глазом не моргнул. Экскурсия в страну башен Гоор и Кахиб показалась нам самым ярким воспоминанием из всей поездки в Дагестан
В довершение восхитительного дня расселились в Отель Центральный (Корпус 2), заказанный с Москвы. Он расположен крайне удачно от центра — рядом пр-кт Расула Гамзатова (ул. Ленина) и море неподалеку. Драм-театр, памятник Гамзатову, пл. Ленина с «Белым домом», Городской сам и вокзал, тоже в пешей доступности. Я заказал полулюкс и не был разочарован ни капли. Большая спальня с отличной кроватью, вид на море, полный набор сервисов в номере. Да еще и отличный завтрак, включенный в цену номера — это большая редкость для Дагестана. После ужасающего Арго, отель подарил самые приятные впечатления.
Последний день мы провели в Махачкале, скажу честно, столица республики «не зашла», да и день не задался. С утра собрался в Дубки — там наилучшая смотровая на Сулакский каньон, в программе тура она была, но мы туда не попали. Жена категорически отказалась от новых приключений, предпочтя тихий релакс в кофейне. Маршрутки идут с Северного автовокзала, от центра это очень далеко, только уехать в Дубки не получилось — маршрутка ходит по мере наполнения, а когда оно произойдет, никому не ведомо. Рвачи-бомбилы ломят 2,5–3 тысячи с машины, Убер дает те же цены, если б найти попутчиков, то можно ехать, но их не найти.
Решил заглянуть в Центральную Джума-мечеть (Юсуф Бей Джами), это главная пятничная (Джума) мечеть столицы. Считается, что в ней могут молится сразу 15 тыс. верующих, а куполов в мечети аж 57! Ее строили турки, вроде по образу знаменитой стамбульской Голубой мечети, конечно, отдаленное сходство имеется, но… до стамбульской красавицы далеко. Транспаранты зазывают граждан на Хадж — для мусульманина это обязательная составляющая служения. Еще недавно Хаджи оплачивал известный меценат, но сейчас платить приходится самим.
По Расула Гамзатова дошли до центральной пл. Ленина, ну да, главная площадь с обязательным Лениным и Белым домом в придачу. При царе это была Соборная площадь, в центре которой находился Александро-Невский собор, он простоял аж до 1953года, какая горькая ирония, что его взорвали в год смерти Сталина. Нынче власти стараются не ссориться с религией, потому, с одной стороны Белого дома выстроен православный храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. А с другой стороны мечеть, Имама Шамиля, кстати. Когда ее строили, руководитель республики тех времен — Рамадан Абдулатипов, заметил: «Хотя религия отделена от государства, мусульмане не отделены от государства». Сказать, что город впечатлил, никак не могу, показалось что очень эклектичная и безликая застройка без особого колорита и совсем без архитектурных жемчужин.
Всю поездку очень огорчался, что не сумел заснять дагестанцев в национальных костюмах, а тут бац! — в последние часы перед отлетом, на Гамзатова у здания национальной библиотеки — ярмарка местных мастеров, где все продавцы при национальном дресскоде. Тут уж я душу отвел, затесавшись между профи-папарацци с мощными Никонами и Кэнонами. Один фото-гуру смотрит на мой маленький Олимпус Марк — «это что, пленочный фотик?» Удивительно, но здесь беззеркалки еще не в ходу.
Выбирая между поездкой на смотровую в Торки-Тау и морем, выбрали последнее. Нам рекомендовали пляж Березка неподалеку от вокзала — ничего особенного, вода мокрая, дно мелкое, грязноватый песок, но море чуть чище, чем в Дербенте. Купнулись, обсыхаем на скамейке, тут же двое маленьких ребятишек пришли знакомиться. Очень непосредственные и приятные ребятки оказались, опять же, по-русски свободно говорят. Это интересный момент, Дагестан — Россия, но с ярко выраженным исламским колоритом. Все время не покидало чувство, будто мы где-то в Турции или на Ближнем Востоке, а русский язык, звучащий везде, очень удивляет, подспудно кажется, что вокруг все иностранцы. А еще и вежливость со всех сторон, желание помочь…
Попав в аэропорт, впечатления от местных стали портиться — стоим в очереди на досмотр, тут же вперед пристроился нагловатый молодой парень с девушкой. Очередь у трапа, тут в начало очереди идут несколько местных и бочком пытаются втереться поперед всех, неприятно это. В самолете сзади сидела девушка и постоянно долбила коленками мне в спину. Попросил поаккуратнее, что я услышал от сопляки, которая мне во внучки годится, — не передать. Самое культурное, что было в ее речи: что хочу то и делаю, имею право! Что-то странное происходит с отдельными дагестанцами, которые покидают родные места, разом они теряют уважение к старшим, свою доброту, и сдержанность.
Однако, эти мелочи не могли уменьшить градус нашего восторга от посещения такой необычной части России, как Дагестан. Это было невероятно интересно и здорово
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых
