Природные красоты Адыгеи и Гуамского ущелья

Не совсем привычный в моем представлении транспорт для проведения экскурсий.

Откуда не возьмись передо мной предстал мужик почтенного возраста в военной форме (не иначе как водитель БТР), и настойчиво предложил мне купить у него путеводитель по горной части Адыгеи, пообещав, что дальше я нигде не увижу такого подробного издания по всем местным достопримечательностям. Я уже было бы поддался на его уговоры, но в кошельке не набрал без сдачи 200 рублей, а принимать перевод на банковскую карту торговец отказался. Меня такая ситуация более, чем устроила, и мужик мгновенно исчез неизвестно куда.

Подойдя к кассам, я как-то удивился, что за посещение природной достопримечательности полагается заплатить нескромные 500 рублей. Выбора не было, пропустить меня как студента по сниженной цене кассирша отказалась, сославшись на запись ее работы на видеокамеру. Оплатив входной билет картой, я шагнул на территорию природного чуда.

Интересная получается история — свое название теснина получила по старому названию поселка Каменномостский — Хаджох, а современное название поселка связано с природным каменным мостом, который существовал ранее над тесниной и некоторое время назад полностью разрушился.

Я оказался первым посетителем, и уличные торговцы еще не успели разложить свой товар на витринах, и лишь начали нагревать электрический самовар для продажи горячего чая из местных трав замерзшим посетителям. Я уточнил у торговцев по какой из трех тропинок мне надо начинать осмотр, на что получил ответ, что все тропинки ведут к разным местам, и для полного знакомства с тесниной требуется прогуляться по каждой из них. Вода в самоваре за время моего общения с торговцем не закипела, и я для согрева быстро побежал по первой из тропинок, выбранных мной наугад.

Хаджохская теснина представляет из себя довольно глубокий каньон протяженностью чуть более 400 метров, прорезанный бурными водами горной реки Белая (крупнейшей водной артерии Адыгеи), берущей свое начало с горы Фишт на Главном Кавказском хребте. Её питают ледники, дожди и тающие снега. Перед входом в узкий каньон ширина водного потока сокращается с 7 до 2-х метров, из-за чего ее течение резко ускоряется, и сквозь теснину вода с шумом и грохотом, слышным мне еще у порога моего отеля, проносится с горных плато в долину по направлению к реке Кубань.

Готовя свой авторский маршрут, я прочитал интересную легенду о возникновении названия реки Белой. Один местный адыгский князь жестоко расправился со всеми родственниками девушки по имени Бэла, которая пленила его своей необыкновенной красотой, и он задумал взять ее в жены. Обняв девушку, он спросил: «Будешь моей женой?». «Да», ответила горянка, и вонзила в сердце князя острый кинжал, спрятанный в складках платья. Князь мгновенно скончался, а смелая девушка вскочила на коня и помчалась прочь из аула, но охрана князя кинулась за ней в погоню, и, к сожалению, догнала ее у реки. Отважной девушке некуда было деваться, и она вместе с конем прыгнула в реку и утонула. В честь погибшей красавицы адыги стали называть эту реку Бэлой, со временем ее звучание трансформировалось в Белую.

Протискиваясь к смотровым площадкам сквозь узкие каменные коридоры, впитавшие в себя холод морозной ночи, я двигался все быстрей и быстрей, пытаясь не превратиться в сосульку от холодного каменного дыхания. Вид со смотровых площадок открывался конечно завораживающим, приводящим в восхищение от природной силы воды, способной за десятки тысяч лет сточить на такую глубину скальную породу.

Бурлящая вода имела насыщенный голубой оттенок, видимо доставшейся ей от породившего её ледника. Передвигаясь между разными смотровыми площадками, я несколько раз пробегал мимо огромного самовара, но вода в нем упорно не торопилась закипать. Очередь дошла до третей тропинки, которая вывела меня к небольшому зоопарку с домашними кроликами, курами, утками, парочкой пугливых газелей и волков.

Хотелось пройтись по краю отвесного обрыва дальше вдоль теснины, но узкую тропинку перегородил забор, перелезать через который я не стал.

Про саму Хаджохскую теснину в народе также ходят легенды еще со времен русско-турецкого противостояния. Рядом с тесниной жил жестокий турецкий наместник, ненавистный не только к неприятелю, но и к ворам и преступникам из числа местного населения. По его приказу представителей из перечисленного контингента заживо бросали в каньон. Мало кто выживал, но кому везло, тех наместник прощал и отпускал на свободу. Мол, на то воля Аллаха, видимо не так они были и виноваты.

Вспомнив эту легенду, будучи полностью уверенным в своей честности, я все же не стал испытывать судьбу, и пробегая по узким тропинкам близко не приближался к краю и не перевешивался через железные ограждения на смотровых площадках для выхватывания лучших видов для фото, дабы не свалиться в бушующий водный поток.

Осмотрев теснину с разных сторон, я снова оказался на площади с торговцами, которые так и не смогли угостить меня чаем. Немного раздосадованный этим фактом я побежал в отель, и лишь там мне удалось разогреть свой организм изнутри, выпив большую кружку горячего чая.

Пулей метнулся в комнату за вещами, надел вторую футболку под шерстяной свитер, и не задерживаясь больше ни на минуту, прыгнул в машину и отправился к следующей достопримечательности — водопадам Руфабго, которые находились в нескольких километрах от поселка Каменномостский.

Припарковавшись на бесплатной парковке и выйдя из машины, я заметил, что существенно потеплело. Чтобы попасть на территорию парка с водопадами, нужно было перейти по мосту на противоположный берег реки Белой. Перед мостом был установлен шлагбаум и будка-касса. Проход стоил опять 500 рублей, прямо как в магазине «все за 30». При этом на запястье наклеивался салатовый бумажный браслет, так как на обратном пути второй раз осуществляют контроль выходящих. Мало ли кто пробрался тайными тропами, либо гуляя по парку потерял браслет — платить придется на выходе еще раз все ту же таксу.

Ладно, все это мелочи, кассирша любезно предупредила меня, что только что в парк прошла группа туристов с очень опытным гидом, и я могу незаметно к ним присоединиться и послушать интересный рассказ.

На противоположном берегу я увидел небольшую толпу, и поспешил за ней, задержавшись буквально на пару минут на мосту для фотографирования потрясающе живописных каменных берегов реки Белой.

Перейдя на противоположный берег, оказываешься в потрясающей по красоте роще из буков и дубов. Подслушав чужого экскурсовода, я понял, что мы оказались в заповедной священной роще, которую с огромной любовью вырастили несколько поколений черкесов.

Еще с языческих времен адыги (черкесы) с огромным почтением относились к деревьям, наделяя их не только душой, но и разумом. Деревья из родовых священных рощ считались полноправными членами рода. Дерево было для адыгов святилищем, а лес — храмом. Главными священными деревьями считались дуб и бук. К деревьям обращались с молитвами о здоровье и благополучии, приводили на ночь больных. Адыги верили, что сон, приснившийся больному под родовым деревом, может открыть ему тайны, как вылечить его недуг. К веткам деревьев привязывались лоскутки и ленточки от одежды больного. Искренне полагали, что лесные исполины забирали через эти предметы все болезни и взамен передавали больному свою силу.

В священных рощах запрещалось громко говорить, даже думать о плохих деяниях, нельзя было жечь костры, собирать грибы и ягоды. Огромным грехом считалось срубить дерево.

Такие обычаи были у многих народов, интересно, что с принятием ислама адыги не отказались от почитания деревьев. Судьба разбросала черкесов по всему миру, но и на сегодняшний день существует добрая традиция — если черкес приехал с чужбины на свою родину, пусть даже в гости к своим родственникам, он должен посадить молодое дерево в родовой священной роще. Такая священная роща и встретила нас на входе в парк водопадов. У многих молодых деревьев были привязаны бирки с изображением тамги (родового отличительного знака) того рода, представитель которого посадил саженец в священной роще.

Совсем недалеко от входа в парк построен небольшой двор из нескольких строений, стилизованный под традиционный адыгский двор. Рядом с ним установлена красочная доска с портретами знаменитых черкесов.

Ну и конечно можно увидеть множество торговых лавок со всевозможными сувенирами: от магнитиков до ковров из овечьих шкур.

Первым встретившимся на нашем пути водопадом был красавец по имени «Шум».

Возле него экскурсовод рассказала, что название места Руфабго связано по легенде со злым великаном — колдуном по имени Руфабго, который жил в пещерах ущелья горного ручья, срывающегося с горных вершин навстречу с красавицей рекой Белой. Преодолевая пороги на своем пути, горный ручей образует несколько красивых водопадов, каждый из которых имеет собственное имя.

Особенно красивы водопады по весне, когда ручей переполнен талыми водами, но и поздней осенью они произвели на меня впечатление.

Злой колдун — великан терроризировал жителей всех близлежащих сел, требовал с них постоянно жертвоприношений в виде красивейших молодых девушек. Никто не мог справиться со злодеем, находилось немало смельчаков, вступавшим с ним в бой, но колдун обладал волшебной способностью восстанавливать утраченные конечности и заживлять полученные в бою раны. Однажды, в жертву великану должна была быть отдана молодая красавица, за которой ухаживал смелый юноша. Обратился этот юноша к доброму колдуну, который дал ему волшебный порошок, ослепляющий великана. Ввязался юноша в бой с великаном, бросил ему в глаза порошок, и потерял тот зрение на несколько минут. За это время юноша разрубил его грудь мечом, вырвал сердце тирана и бросил его в горный ручей. Сердце великана превратилось в огромный валун, перегородив водный поток. Сегодня ручей живописно огибает преграду, и с определенных ракурсов возникает ощущение, что вода мощным потоком вытекает из толщи огромного камня. По весне, когда вместе с талой водой в ручей попадают частицы красной глины, цвет ручья становится красноватым, и от того кажется, что из камня сочится кровь. По этой легенде красивейший водопад долины горного ручья получил название «Сердце Руфабго».

Чтобы увидеть «Сердце Руфабго» необходимо было пройти по тропе, постепенно набирающей высоту, вдоль ущелья. На пути к нему и за ним встречались и другие его собратья, также очень живописные и имеющие свои легенды возникновения.

Группа экскурсантов, к которой я примкнул по совету билетерши, была слишком большой и разношерстной. Каждый ее участник передвигался в комфортном для него темпе, из-за чего группа растянулось вдоль ущелья метров на 50, и мне уже немного поднадоело плестись за гидом, вынужденным подстраиваться под темп отстающих, но при этом я внимательно слушал её интереснейшие истории. Боясь принести в жертву ждущие меня впереди открытия, я обогнал группу, и побежал в одиночестве по горной тропе осматривать оставшиеся водопады.

Природа ущелья была удивительна, представляя из себя царство молчаливых камней и болтливых лиственных деревьев.

Встречались камни самых различных форм, местами горная порода напоминала слоеный пирог, иногда каменные слои вызывали в моей голове мысли об их сказочном возникновении. Как будто великан Руфабго перепрыгивал с одной каменной скалы на другую, и под его весом слоистая структура скал прогнулась к земле. В других местах камни выглядели будто их исполин выкручивал на подобии мокрого белья, когда его отжимают вручную после стирки.

Огромные валуны живописно обросли вечнозеленым мхом, густая сеть огромных корней деревьев распространялась по поверхности земли на несколько метров от их стволов, и выглядела как расставленная колдуном охотничья сеть, пытающаяся не пустить любопытных туристов во владения великана.

Иногда отвесные скалы были покрыты изысканным макраме из корней деревьев и кустарников, и складывалось впечатление, что это естественная природная защита от обвалов.

Хотя, если подумать, то лишь в краткосрочном периоде корни могут защищать скалы от разрушений. Пройдет совсем немного времени, и корни прорастут сквозь камни, раскрошив горную породу до основания, а через тысячи лет, благодаря воздействию ветра, воды, перепада температур и стараниям жизнелюбивых растений, горы полностью исчезнут в этой местности.

Добежав до красивейшего водопада «Шнурок», срывающегося тонкой струёй с высокого утеса, чуть в стороне от него я заметил указатель на узкую тропу, отвесно поднимающуюся на вершину утеса, и табличку с надписью номера следующего водопада. Многие туристы, уже устав к моменту достижения «Шнурка», фотографируются на его фоне и разворачиваются в обратный путь. Я же решил увидеть все водопады и полез вверх по тропе на скалу.

Поднятие вроде и не отняло у меня много сил, но явно рассредоточило мое внимание. Оказавшись на скалах ущелья, окружающего горный ручей, я сбился с маршрута и не вышел к последнему водопаду. Видимо я ориентировался не по тем меткам на стволах деревьев, и в результате все более отдалялся от края ущелья в заповедный лес.

Как оказалось, в парке Руфабго есть несколько пеших маршрутов, помеченных разными метками.

Через минут 10–15 своих блужданий по лесу, я отчетливо осознал, что удалился довольно далеко от водного потока, и не выйду уже к водопаду. Возвращаться назад по той же тропе мне не хотелось, и я решил дойти до парковки другим маршрутом. Ведь вход и выход в парк один, через мост над рекой Белой, и по логике все маршруты должны в конечном итоге привести к этому мосту. В пользу идти новым маршрутом по верху ущелья были и более комфортные ощущения, так как внизу возле ручья было довольно промозгло и сыро. Из-за нависающих скал, к подножью ущелья проникало меньше солнечного света. Здесь же наверху было явно теплее и светлее.

Я с наслаждением гулял по лесу, и вдруг тропинка вывела меня к краю обрыва, с которого я увидел величественные горы с плоскими вершинами, отдаленно напомнившие мне тепуи в Венесуэле.

Я понял, что стою на краю одного из таких тепуев. Обронив взгляд вниз, я увидел где-то ОЧЕНЬ далеко мост через реку, на который мне необходимо было попасть для выхода из парка. Решено было прервать приятную прогулку. Так можно было блуждать до позднего вечера. Я срочно стал искать короткий путь вниз, и как не странно, довольно быстро нашел тропу, ведущую к подножию ущелья. Она оказалось скользкой и неудобной.

Во многих местах под опавшей листвой скрывались корни растений, за которые я постоянно цеплялся и спотыкался, приходилось часто хвататься за ветки деревьев, чтобы не сорваться кубарем вниз. Видимо уже относительно давно служители парка в некоторых местах облагородили найденную мной тропу, и организовали бревенчатые ступеньки, предназначенные облегчить путникам спуск и подъем. Но со временем дерево сгнило и из почвы торчали лишь острые железные прутья, вбитые в каменную поверхность скалы, ранее выполнявшие роль фиксаторов деревянных ступеней. Несмотря на всю сложность пути вниз, окружающий лес и скалы поражали своей красотой и первозданностью.

В какой-то момент я услышал громкий рев мотора, и задрав к небу голову, увидел мотодельтаплан, который подобно птеродактилю промчался над моей головой. В этот момент я позавидовал летчикам, какой должно быть потрясающий вид открывался перед их взорами. К сожалению, я не успел сфотографировать чудо технику.

Выдав приличный крюк по лесу, усталый, но довольный я наконец то вышел к мосту. Пробираясь сквозь «джунгли» на отвесной скале, я к счастью не потерял салатовый бумажный браслетец, и мне не пришлось повторно платить за право выхода из парка.

К моменту моего возвращения на парковку погода совсем разыгралась, небо разъяснилось, светило яркое солнце и на душе сразу стало еще теплее и радостнее. Запрыгнув в машину, я поспешил в станицу Даховскую, а точнее на канатную дорогу перед въездом в станицу.

Савранская канатная дорога своим видом не вызвала у меня ощущение безопасности.

В этом я видимо был не одинок. Недалеко от стартовой площадки была построена часовня, куда сомневающиеся могли заглянуть помолиться перед поднятием.

На окошке кассы красовался ценник в 600 рублей, но хоть какое-то отличие от предыдущих «прилавков».

Хочу сразу отметить, что виды, открывающие сверху стоят и больших денег. При выходе с подъемника туристов встречает столб с указателями на достопримечательности.

Здесь можно провести целый день, неспешно осматривая их одну за другой, наслаждаясь природными красотами. При возникновении чувства голода, здесь можно «заправиться» в одной из кафешек.

Желающие могут прокатиться на лошадке, или арендовать квадроцикл. Натренировав свои конечности за предыдущие 2 месяца в путешествиях по горному Кавказу, я решил самостоятельно осмотреть местные достопримечательности.

Прежде всего, это различные смотровые площадки и удивительные по своей красоте пещеры. На часть из этих пещер были указатели, а часть из них я увидел благодаря местным туристам, которые любезно советовали спускаться по заросшим горным тропинкам к потрясающим пещерам, куда бы я без их помощи точно никогда не попал.

Горные тропы очень популярны среди любителей погонять на горных велосипедах. Спортсмены поднимаются сюда большими группами, устраивая здесь соревнования.

Меня поразили цветущие в ноябре крокусы.

Видимо близость к теплому солнцу с одной стороны, и прохладный осенний ветер с другой сбили их с толку, и они приняли позднюю осень за раннюю весну.

Хоть я и похвастался своей натренированностью, но блуждание по парку Руфабго забрало у меня много энергии, и опасаясь не успеть осмотреть оставшиеся на сегодня достопримечательности, я принял решение арендовать квадроцикл, чтобы за короткое время домчаться до одной из главных природных достопримечательностей Адыгеи — скалы-останца Чертов палец на хребте Уна-Коз (чуть более 1000 метров над уровнем моря). Тем более, что на столбе с указателями кто-то от руки приписал на табличке скала «Чертов палец» далекООО …

Главным разочарованием первого дня стало то, что в момент моего начала путешествия на квадроцикле, мой мобильник жалобно пикнул, оповестив меня о своей полной разрядке. Видимо не выдержал непрерывного фотографирования, либо любезно подзаряжал хозяина пока тот слонялся по опасным тропам Руфабго.

Теперь картины Чертова пальца и окружающих его видов, а также собственные ощущения от этого места останутся только у меня в голове. Водитель квадроцикла пообещал мне выслать фотки со своего телефона, но видимо забыл …

Форма скалы «Чертов палец» напоминает больше «козу из пальцев» и сильно выделяется на фоне остального хребта. Местные называют ее чаще Колокольней.

Спустившись к машине, я первым делом поставил телефон на зарядку.

Совсем недалеко от канатки была развилка: одна дорога вела к Гузериплю, а другая к плато Лаго-Наки. Мне конечно же хотелось увидеть оба объекта, но я чувствовал, что светлого времени суток мне не хватит, и надо выбирать. Вспомнив детскую считалочку, я определился с маршрутом. Жребий пал на Гузерипль, и возможность немного прогуляться по Кавказскому заповеднику, дойти хотя бы до его дольменов.

Я рванул на предельной скорости, не нарушающей правила дорожного движения, до Гузерипля — поселка, в котором дороги Адыгеи заканчиваются, упираясь в Кавказский хребет. Плановая остановка была лишь одна — на окраине станицы Даховской, чтобы сфотографировать старый каменный мост, о котором я заранее прочитал в интернете.

Далее я хотел без остановок домчаться до конечной точки, но красоты природы не позволяли мне проехать мимо них, не сделав фотографий. Формы гор менялись каждые 5 километров, то они были в виде мягких холмов, то взымались вверх живописным остроконечным гребнем, то показывали белые ледниковые шапки.

Осень в этих местах просто невероятная, несмотря на уже поздний ноябрь. Я наслаждался не золотой, а бронзовой осенью.

Я просто не мог не остановиться в высокогорном лесу, чтобы не сфотографировать бронзовый ковер из опавшей листвы.

Сняв ботинки, я босиком немного прогулялся по приятно шуршащим опавшим листьям. Мозг просто разрывало от видов гор, поросших лиственными лесами с невообразимым разнообразием многоцветия осенней листвы. Красота просто неописуемая.

Я благодарил Бога, что мой жребий выпал на Гузерипль. Живописные берега реки Белой, ее невероятная голубизна и прозрачность в нескольких местах просто командовали мне нажать на тормоз, выйти из машины и полюбоваться их видами. Много раз мне слышались восхищенные возгласы любителей рафтинга, покоряющих строптивую реку.

Я не управлял своим поведениями, красоты природы взяли надо мной верх.

Мелкими перебежками на фото паузы я добрался до Гузерипля. Имея недвижимость в Сочи, я и не предполагал, что всего примерно в 30 км по прямой от Красной поляны, через перевал находится не менее красивое и потрясающее место — Гузерипль, и я очень пожалел, что нет прямого тоннеля сквозь горы, соединяющего два этих поселка. По автомобильной дороге расстояние между этими двумя точками примерно 400 км, поэтому особенно то не наездишься сюда из Сочи.

Тем не менее, близость Черноморского побережья отчетливо дает о себе знать. Воздух в Гузерипле влажный, насыщенной солью, и как будто невидимая могучая рука Нептуна выталкивает нагретый морем воздух через горный хребет, заставляя здесь дольше обычного задерживаться теплой осени, и удерживать красочные листья на деревьях дольше, чем в соседних ущельях.

Вторым разочарованием дня стал закрытый в эту субботу Кавказский заповедник.

Но я привык в любой ситуации искать положительные стороны. Передо мной открылась возможность успеть на плато Лаго-Наки, увидеть его хоть несколько минут перед закатом.

Времени на долгие размышления не оставалось, я прыгнул в машину, и пересиливая себя от желания останавливаться, рванул к станице Даховской, а точнее к развилке, чтобы успеть домчаться по горной дороге протяженностью в 32 км (от развилки) до плато Лаго-Наки.

По пути я для себя отметил, что как в Гузерипле, так и в Даховской достаточно много выстроено достойных мест размещения туристов.

На развилке я очутился минут через 25 после выезда из Гузерипля. Солнце уже начинало свой вечерний путь по небосводу. Дорога на Лаго-Наки постепенно поднималась все выше и выше по горному плато. С водительской стороны открывались умопомрачительные виды на долину, в которой раскинулась станица Даховская, и вдали виднелись снежные пики Кавказского хребта, которые в лучах уходящего на ночевку солнца превращались в золотые короны. При таком освещении фотографии получаются особенно романтичными и красивыми, от этого хотелось останавливаться через каждые 500 метров для бесконечного фотографирования природных красот, но светлое время суток неумолимо от меня ускользало.

Асфальтированная дорога неожиданно закончилась, начался участок грунтовки, отсыпанный довольно крупным щебнем. Лихие кавказские водители неслись вниз на бешенной скорости, и камни разлетались подобно брызгам из луж в разные стороны. Мне только не хватало получить такой камешек в лобовое стекло арендованной машины. Максимально прижавшись к обочине для сокращения вероятности прямого попадания, я продолжил движение в направлении Лаго-Наки. Хорошо, что плохой участок был не продолжительным, и через пару километров началась нормальная дорога.

Путь к плато проходит по границе двух субъектов (Адыгеи и Краснодарского края), и, продвигаясь по горному серпантину попеременно оказываешься то в Адыгее, то в Краснодарском крае. Примерно за 5 километров до цели по обе стороны дороги стояли ряды ларьков, вдоль которых были припаркованы машины туристов. В воздухе отчётливо висел запах жареного шашлыка. Кроме лавок с едой, многие торговцы выставили витрины с сувенирами, многоцветными шерстяными изделиями и яркими жилетками, женскими платками и папахами горцев.

Обернувшись к скалам, с водительской стороны я увидел вход в Большую Азишскую пещеру. Я не являюсь особым ценителем прогулок по пещерам, поэтому без особого сожаления проехал ее мимо.

Приближаясь к плато, скалы становились все живописнее.

На почти отвесных утесах медового цвета росли ели и сосны, постепенно вытесняя лиственные деревья.

Дорога опять стала грунтовой, а небо осветилось заревом начинающегося заката. Неужели я успел? Да, точно, я достиг заветной цели. Выбежал из машины и радостно побежал на смотровую площадку.

Этот день вознаградил меня получасом великолепного заката на фоне бесконечных просторов бархатного плато Лаго-Наки, покрытого альпийскими лугами, припорошенными первым снегом.

И, конечно же, с таким романтическим местом связана своя легенда о любви. Плато Лаго-Наки назвали в память неземной любви пастуха Лаго и княжны Наки. Однажды, Лаго повел свое стадо на водопой и по дороге увидел прекрасную девушку, купающуюся в ручье. Девушка заметила пастуха и взаимно не могла отвести от него взгляд. Так и стояли молодые люди друг против друга, не говоря ни слова и смотря друг другу в глаза, пока подружки не окрикнули Наки. Та тотчас же убежала на их зов. С тех пор молодые каждый день приходили в тайне от родственников к ручью. Но им не суждено было быть вместе, их родные не одобряли союз пастуха с княжной. Однажды, Наки не приходила к ручью 3 дня, ее отец нашел ей богатого жениха и готовил дочь к свадьбе. Но, строптивая Наки сбежала с отцовского дома к Лаго, и они вместе решили убежать высоко в горы. Отец Наги довольно быстро обнаружил исчезновение дочери и послал за ней всадников. Услышав стук копыт, влюбленные взялись за руки и спрыгнули в пропасть с высокого обрыва. Всадники остановились у самого края обрыва и обмерли от удивления: влюбленные не упали вниз, а парили в воздухе и прыгали по облакам, держась за руки.

Все, программа первого дня была выполнена и даже перевыполнена. И справился я с ней самостоятельно, от чего был очень горд. Часть достопримечательностей мне не удалось посетить, но это лишь повод для возвращения в эти заповедные и уникальные по красоте места.

Насладившись закатом, я уже неспешно поехал вниз. На сегодняшний вечер у меня было запланировано еще одно мероприятие — купание в горячей минеральной воде в поселке Тульской.

В бассейнах я провел порядка 1,5 часов, поужинал в ресторане spa-комплекса и спокойно дорулил до своего отеля в Гуамке.

По факту Гуамка — это уже Краснодарский край, но этот поселок (название которого просто ласкает ухо) удален от основных городов и населенных пунктов края на большее расстояние, чем от природных достопримечательностей Адыгеи. Именно поэтому многие туристы, посещающие Адыгею, заезжают и в этот живописный уголок нашей Родины.

Основной достопримечательностью Гуамки является Гуамское ущелье у входа в которое он и расположен.

Утро следующего дня опять выдалось морозным, но на этот день у меня не было наполеоновских планов, в мой график было включено неспешное знакомство с ущельем и пеший марш-бросок до поселка Мезмай и обратно из Мезмая до платформы поезда до Гуамки. Общая протяженность пешего маршрута составляла чуть более 10 км. В аэропорт мне необходимо было выехать из Гуамки не позже 16:00.

Я проспал аж до 8:30 утра, что для меня неслыханная роскошь. Неспешно позавтракал, напившись парой больших кружек горячего чая (учитывая свой печальный опыт утреннего «обморожения» в Каменномостском с нарезанием кругов у уличного самовара), и пошел к платформе «игрушечного» поезда (на самом деле — тепловоза ТУ8), на котором возят туристов в Гуамское ущелье.

Раньше поезд доходил от Гуамки до поселка Мезмай, но после схода в ущелье оползня в 2011 году узкоколейная железная дорога была разрушена примерно по середине, и до сих пор ее не восстановили.

Надо отметить, что стихия неоднократно и ранее разрушала узкоколейку. Так, в 1979 году селевой поток сошел прямо во время движения поезда, и лишь героические действия обходчицы путей спасли жизни десятков людей. В 2002 году очередной раз пути были разрушены наводнением. Через несколько лет пути восстановили, но от Урочище Монахово до Мезмая можно было проехать лишь на дрезине частного предпринимателя. После событий 2011 года дрезина перестала функционировать.

Сегодня туристический поезд проезжает порядка 1,7 км от платформы в поселке Гуамка до станции Урочище Монахово с расположенным на ней кафе «1707». Странное название кафе соответствует дистанции до него от Гуамки.

Далее туристы идут пешком. Большинство из них гуляют только по Гуамскому ущелью — это еще порядка 1,5 км. Я же решил пройти весь путь до Мезмая (чуть более 5 км). Обратно в Гуамку от кафе «1707» можно прогуляться только по вторникам — в выходной для туристического поезда.

Таких туристических поездов я нигде в России не видел, он мне напомнил «игрушечный» туристический поезд в индийских Гималаях (из Калки в Шимлу), на котором мне посчастливилось прокатиться в 2018 году.

Во время поездки на паровозике диктор вещает интересную экскурсию об образовании ущелья, об исторических событиях, разыгрывающихся в ущелье. Железная дорога появилась здесь с послевоенных советских времен и использовалась для перевозки по ней ценных пород дерева, которые добывались в произрастающих вдоль ущелья лесах.

Из отеля я предусмотрительно вышел за 15 минут до отправления первого поезда. Мой отель находился минутах в 3-х ходьбы до платформы, подходя к которой, я заметил большую толпу желающих посетить знаменитое ущелье. Если бы я вышел минут на 5 позже, то вынужден был бы ожидать следующего отправления туристического поезда.

Ущелье сформировано строптивой горной рекой Курджипс. Окружающие скалы то сужаются, то расходятся по всей протяженности ущелья. Они густо поросли субтропическим влажным лесом, благоухающей и сочной растительностью, временами напоминающей доисторические джунгли.

Видимо и до этого ущелья доходят влажные потоки теплого воздуха с Черного моря. Мне показалось, что из-за глубины ущелья в него попадает существенно меньше солнечного света, и от этого повышенная влажность и сырость ощущается при каждом вздохе свежего воздуха.

Я решил пешком пройти до поселка Мезмай. Признаюсь честно, что из всего пешего маршрута сильно мне понравился участок самого Гуамского ущелья: от кафе «1707» до выхода из ущелья, обозначенного 2-мя огромными валунами — каменными стражниками его природных сокровищ.

Часть маршрута от «стражников» до окраин поселка Мезмай не произвела на меня особого впечатления, так как окружающий пейзаж был достаточно однообразным, за исключением момента, когда перед самым моим носом неожиданно из леса выскочило на железную дорогу стадо коров. Они чуть не снесли меня с тропы, но видимо испугались больше меня и рванули обратно, изрядно испачкав при этом тропу.

Подходя же к Мезмаю, я ощутил дыхание ранней весны, а не поздней осени. Окружающие поселок горы были покрыты зеленым лесом, журчание Курджипс напоминало весенние ручьи.

Сам поселок довольно небольшой и ухоженный. На его общем фоне выделяется красивое здание с высокой башней, больше с моей точки зрения характерное для румынских пейзажей.

Погуляв по поселку, понаблюдав за нежившимся на солнце рыжим котом, я зашел в магазин, купил немного еды для легкого перекуса и двинулся назад к платформе туристического поезда в Гуамском ущелье.

Так как я на сегодня ничего экстремального не планировал, то не стал карабкаться в горы до «Орлиной полки» и водопадов. Хотя конечно виды с полки просто головокружительные. Обратная дорога показалась мне в 2 раза короче. Подождать поезда пришлось не более 15 минут.

По приезду в Гуамку меня поразила толпа туристов, желающих отправиться в ущелье с очередным отправлением поезда. Она уже не умещалась на платформе, и охранники разделили жаждущих экскурсантов на 2 группы: на платформе, и за пределами ограждения железной дороги. Я порадовался за себя, что не поленился отправиться на экскурсию с первым поездом, избежав тем самым столпотворения.

Забрав свои вещи в отеле, я неспешно пообедал в ресторане, сел в машину и порулил в направлении Краснодара.

Еще одни ноябрьские выходные 2020 года подходили к завершению. За два дня я получил столько положительных эмоций и новых впечатлений, которые равносильны недельному отпуску.

Я называю такие экспресс-путешествия «разведкой боем». Собственными глазами увидел интереснейшие природные красоты данного северокавказского региона. С частью из них познакомился пусть и поверхностно, но они будут еще долго оставаться в моей памяти и побуждать вернуться в это чудеснейшее место — благо мой сочинский дом совсем недалеко от этих заповедных мест. Буду надеяться, что наша страна в ближайшей перспективе разбогатеет и две жемчужины западной части Северного Кавказа (Красная поляна и Гузерипль) соединятся тоннелем, и тогда на пенсии буду частенько ездить то в Красную поляну, то в адыгейский Гузерипль.

Спасибо тебе, Адыгея, за сказочные выходные.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия