Еще раз о Париже или впечатления простого обывателя.

Квартал Сен-Жермен

Первый день в Париже прошел насыщенно, впрочем, как и все остальные. Cпать легли в 23.00 по местному, т. е. на 3 часа позже «медведевского». Можно представить, как же мы устали… Тем не менее проснулись рано, по привычке вставать по заведенному режиму. Я при подготовке маршрутов понимала, что хорошая погода не гарантирована. А куда идти в дождь — конечно, в музеи. Больше 3-х музеев за поездку не планировала: Лувр, Орсе, Оранжери.

Ненастный воскресный день — идем в Орсе, потому что в понедельник там выходной. За час до открытия садимся в автобус № 68, за 10 минут доезжаем до д’Орсе, который еще закрыт, но не выходим, а едем дальше. Дождя нет, почему бы не прогуляться по бульвару Сен- Жермен.

Воскресное утро: редкие прохожие, совершенно умиротворенное состояние блаженного покоя, несуетного течения времени…

Как же мне понравились французы и француженки, жители Парижа! Они всегда были так любезны и вежливы. Невозможно себе представить, чтобы с Вами не поздоровались в любом общественном месте! Здороваются все, вплоть до водителя городского автобуса. Когда у нас возникали проблемы по привязке к путеводителю, мы всегда спрашивали «как пройти» в основном у женщин бальзаковского возраста и старше.

В квартале Сен — Жермен планирую посмотреть церковь Сен-Жермен -де-Пре (Saint-Germen-des-Pres) — самый древний из парижских храмов, с которого и пошли 6-й и 7-й округа Левого берега Сены. Квартал носит название в честь бенедиктинского монастыря Сен- Жермен.

Не можем понять, в какую сторону идти. Моментально находится дама, по — парижски ухоженная и подтянутая, которая любезно по нашему путеводителю показывает направление, отвлекаясь от своего занятия минут на 5. Таких случаев было много. Этот запомнился больше всех, дама была уж очень хороша, с лицом Изабель Аджани. Справляемся с этой нетрудной задачей.

Квартал Сен-Жермен мгновенно очаровывает! Если бы я знала Париж лучше, то, конечно, нашла бы жилье в этом районе.

Проложенный в 19 веке бульдозерными стараниями барона Османа бульвар Сен-Жермен дугой протянулся по левому берегу Сены от острова Сен-Луи до площади Согласия. Здания, построенные при Османе, выдержаны в одном стиле. Замечаем, что из труб таких больших домов кое-где поднимается дым от печного отопления. Интересно… Но все же жаль, что исчезли многие старинные улицы и дома.

На месте старинной больницы построен Медицинский факультет.

На улочках и крошечных площадях рассыпаны кафе и рестораны, букинистические и антикварные лавки.

Почти, как знаменитый зонтичный дом в Барселоне:

В 20 веке славу интеллектуальной мекки Парижа кварталу Сен — Жермен принесли собиравшиеся в известных кафе философы-экзистенциалисты: Сартр и его спутница — Симона де Бовуар, Камю, литературная и художественная элита. Сердцем бульвара считают площадь перед Церковью Сен-Жермен-де-Пре. Именно она была центром притяжения интеллектуалов 20 века с ее знаменитыми кафе «Де Маго» (интересен перевод — Две Образины) и «Кафе де Флер». «Праздник, который всегда с тобой» написан Хемингуэем в этих местах.

Идем по бульвару Сен — Жермен и вдруг видим что-то знакомое.

Неужто Шевченко? Да — без сомнения — Тарас Григорьевич! Оказывается, памятник, выполнен советским скульптором Лысенко, установка которого вызвала возмущение украинских эмигрантов. Они требовали установить памятник их »нашему все» работы эмигранта Архипенко. В старой часовне разместился кафедральный собор украинской церкви, заглядываем, идут приготовления к воскресной службе. Неподалеку находится украинская типография.

В этом садике мы услышали украинскую речь и очень мило побеседовали с почти соотечественниками. Вот такой украинский уголок Парижа…

Дворец аббатства — с 1568 до 1789 г. был резиденцией аббатов Сен-Жермен. Дворец оставался во владении монахов вплоть до Великой французской революции, а затем был продан на аукционе. В конце XX в. аббатство Сен-Жермен-де-Пре было отреставрировано. Сегодня в нем располагаются различные государственные учреждения.

Сен-Жермен-де-Пре (церковь Германа в полях) — самая старая церковь из больших храмов Парижа, основанная в 543–558 годах Хильбергом I (от древней постройки осталась лишь часовня). Слава могущественного Бенедиктинского аббатства на левом берегу Сены в христианском мире берет отсчет с VIII века.

Здесь была знаменитейшая библиотека, сожженная во время революции. Революционеры устроили в постройках аббатства фабрику по производству селитры — порох был необходим в годы разрушений. Революция сделала свое мрачное дело: от аббатства осталась только церковь. Оказывается, часть книг, спасенных при пожаре, хранится в Санк-Петербургской библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.

Архитектура и декор церкви — смешение стилей: романский, готика.

Пока я была в храме, своды постоянно притягивали мой взгляд дилетанта. Что-то необычное увидела я в этом построении: пальмовые ветки, расходящиеся плотным веером.

К сожалению, очень темное помещение, я не думала, что получатся такие невыразительные фотографии.

Внутри интересен алтарь и внутренняя галерея: резьба капителей.

Мраморные стволы колонн сохранились от первоначальной постройки VI века.

Витражи XIII века.

Очень славится старинный орган — один из лучших в Париже. Здесь проходят органные концерты.

Бернар Палисси — французский естествоиспытатель, живший в 16 веке, служивший при дворе Карла IX и Екатерины Медичи. В 1588 г. за религиозные убеждения был заточен в Бастилию, где и умер (сначала угробят — потом памятники ставят).

Как нежно смотрится пробуждающаяся природа! Скверик полон очарования: прошедшая через века древность и новая, нарождающаяся сила природы!

Башня Сен-Жермен-де-Пре — важнейшая деталь городского пейзажа.

Скульптура на крыше дома напротив церкви

Вид на башню Монпарнас от церкви Сен-Жермен-де-пре

Вот и Сен — Сюльпис.

Название этой церкви на слуху у поклонников Дэна Брауна. Мы — не поклонники и Грааль не искали. Хотя линию Розы, то есть нулевой парижский меридиан, отмеченный гномноном, можно было бы посмотреть (Сайлас искал краеугольный камень). Но мы входим в церковь в момент, когда призывно звучит колокол, приглашающий на воскресную мессу. Сен-Сюльпис, изначально созданная как приходская церковь для местных жителей — очень большая. Солнечные лучи, льющиеся через окна, освещают внутреннее пространство, образуя латинский крест.

Присаживаемся, невозможно пропустить такую возможность поприсутствовать на воскресной мессе в католическом храме. Получили эстетическое и духовное наслаждение от увиденного и услышанного. Мощное звучание органа, перемежающееся церковным песнопением, чтением проповедей и… Застряли часа на полтора.

Центральный неф — светлый

Такие мощные колонны

В путеводителе читаю: «собор Сен — Сюльпис расписан фресками Эжена Делакруа» в правом приделе справа. Все вроде бы так… «Битва Иакова с ангелом», «Изгнание Гелиодора из храма», «Святой Мишель, поражающий демона».

При входе в храм установлены две раковины — кропильницы, изготовленные из натурального камня. Основание кропильниц выполнено скульптором Пигалем. Это дар Венецианской республики Франциску I, сделанный в 1745 году.

Перед церковью приятная площадь Сен — Сюльпис (pl. Sent — Sulpice) с »Фонтаном четырех епископов», установленых в соответствии с 4-мя сторонами света.

Если приглядеться, на фонтане можно увидеть возлежащих на гербе Парижа львов, оберегающих покой защитников веры. Водичка стекает уж очень аккуратно, не сразу поймешь, что это фонтан. Площадь большая, окружена красивыми зданиями. На площадь выходит здание библиотеки и популярное среди молодежи и литераторов кафе.

Обходим церковь и как-то неожиданно оказываемся у Люксембургского дворца.

Люксембургский дворец в годы французской революции был преобразован в тюрьму. История создания дворца: ностальгия по оставленной Флоренции заставила Марию Медичи, вдову Генриха IV, заказать для себя дворец в стиле флорентийского Палаццо Питти. Но жить ей в нем не пришлось, была изгнана. Здесь росли дети Людовика XIV. Во время гитлеровской оккупации здесь находился штаб Люфтваффе. С 1958 года — Сенат.

Видимо, этим объясняется значительное количество встречающихся людей в форме.

Люксембургский сад — самый замечательный сад Парижа!

Тянется от Монпарнаса до Латинского квартала.

Воскресный день, поэтому парижане, ведущие здоровый образ жизни, вышли на пробежку. Бегущих так много, , что можно подумать, что они участвуют в массовом забеге, приходится продвигаться, прижавшись к краю тротуара, чтобы не мешать.

Великолепный барочный фонтан Медичи. Был построен вначале XVII века по приказу Марии Медичи. Королевский герб украшает фонтан.

От Люксембургского дворца выруливаем к Латинскому кварталу и чудесному скверику возле Сорбонны.

Очень милый скверик с фонтанчиком, в котором плавают уточки.

Прямо — церковь Сорбонны, построенная в первой половине 17 века. Здесь находится могила кардинала Ришелье.

Запасаясь советами по посещению кафе и ресторанов, на подкорке отложила, что неплохо пообедать можно в Латинском квартале. Подбираем кафе, где у входа выставлено дежурное меню с ценами, в котором пообедали, «формула» предлагалась за 19 евро. Обед состоял для меня из:

большой тарелки салата (в буквальном смысле) листья салата, две половинки помидора, половинка яйца;

картофель (целая гора) с половинкой цыпленка;

шоколадный мусс.

У мужа был другой набор, без десерта, но с супом, на сей раз не луковым, а супом-пюре (этот будет повкусней). Вкусно и по парижским меркам — не дорого, с различными добавками — 48 евро.

Сорбонна… Имея тягу к образованию и с благоговейным трепетом относясь ко всякого рода учености, с удовольствием фотографируемся возле знаменитого светоча разума. Слава Пьеру Абеляру и его последователю Роберту Сорбону, стоявших у истоков парижского студенчества.

Есть и среди наших знакомых люди, отметившиеся в столь уважаемом месте…

Знаменитый Музей Клюни — национальный музей Средневековья расположен в уцелевшей средневековой постройке. В залах разместилась богатейшая экспозиция искусства средних веков. Самые известные экспонаты: серия гобеленов «Дама с единорогом» и галло-римские термы. Я, когда готовилась к поездке, не планировала осмотр этого музея, когда-нибудь в другой раз…

Прогулка по весеннему саду возле Клюни.

Узкие улочки, отходящие от бульвара Сен-Жермен, проходящего через Латинский квартал, очень впечатляют, сохраняя прежний облик. Здесь хочется бродить бесконечно.

Такая узкая и короткая улица!

Это же известная по всем путеводителям улица Кота-Рыболова — Рю дю Ша-Ки-Пеш. Она совсем коротенькая и необычайно узкая — два с половиной метра в ширину! Существует легенда о происхождении ее названия. Когда-то здесь жил алхимик, ходивший с котом, который ударом лапы мог поймать в Сене рыбу. Трое студентов, решив, что этот человек — Дьявол, задумали кота поймать и утопить, посчитав, что Кот и Господин — одно и то же. Что они и сделали. Господин исчез, но спустя время появился вновь, и кот появился снова и стал преспокойно ловить рыбу! Где-то неподалеку, за углом этой улицы жил сам Бонапарт!

Фонтан Сен-Мишель — расположен на площади Сен-Мишель и отличается от других фонтанов тем, что выполнен из красного и зеленого мрамора в сочетании с голубым.

Фонтан Сен-Мишель служит парижанам местом, у которого принято назначать встречи и был задуман в виде своеобразной триумфальной арки со статуей Наполеона. По политическим мотивам место императора занял Архангел Михаил, поражающий сатану.

Предмет на ноге озадачил? Меня тоже.

Отказываюсь от первоначальной мысли написать рассказ о полном дне хождений по Парижу, слишком длинно получается. Пожалуй, прервусь и дальнейшие перемещения попробую описать в следующем рассказе, если будет потребность в этом моя и читателей.

До музея д Орсе мы все-таки дошли и провели там остаток дня. По пути встретилось так много всего замечательного!

Теги: Культурно-познавательный туризм