Маленькому народу Исландии характерна патриархальность нравов. Здесь совсем не приняты чаевые. В стране нет почвы для бюрократизма. О размерах государственного аппарата можно судить по небольшому двухэтажному домику, где помещаются правительство и министерство иностранных дел. В стране всего несколько десятков полицейских.
День пятый. МАРШРУТ: озеро Миватн — псевдократеры — «город тьмы» — термы северной Голубой лагуны.
Кемпинг, расположенный на берегу озера Mývatn в деревне Reykjahlid, понравился сразу, особенно восхитила большая кухня со всеми принадлежностями. Рядом бензиновая заправка и супермаркет, питались по домашнему.
Богатая минералами теплая ключевая вода озера способствует обилию водорослей и мошкары, отсюда происходит и название озера — комариное. Дивно, но в наше посещение комаров и мошек не наблюдалось.
На Миватн было запланировано три ночи, отсюда собирались прокатиться одним днем в центр острова на обычном маршрутном автобусе до Landmannalaugar, с исландского переводится как земля купален, но более известно как цветные горы. Вот где действительно нереальной красоты ландшафт с изумительным озером Аскья.
Увы, рейсовые маршруты через центр в этот период были отменены из-за прошедшего недавно снегопада. От предложенной туристической восьмичасовой поездки за 110 евро/чел, отказались, ещё надеясь, что снег за неделю растает и мы сможем проехать в центр острова из Скафтафель.
Вот такие автобусы пересекают остров через центральную его часть.
На таком "монстре" возят туристов в центр острова.
Нам предстоял очень насыщенный день на озере Миватн, поэтому подскочили в шесть и в семь уже катили знакомиться с деревней Reykjahlid. В 1729 году, при извержении Крафлы, лавой накрыло несколько фермерских хозяйств, которые были тогда на месте деревни, люди спаслись в церкви, находящейся на небольшом возвышении. Лишь через 20 лет некоторые смогли вернуться и начать заново обустраивать жизнь.
На месте разрушенных хозяйств до сих пор лежат огромные куски лавы.
Церковь была отстроена в 1962 году.
Озеро Mývatn образовалось примерно 2300 лет назад в результате извержения вулкана. Тогда же образовались псевдократеры, похожие на настоящие вулканические кратеры, которые на самом деле ими не являются. При встрече горячей лавы с водой (а ранее здесь были сплошные болота), произошли колоссальные взрывы, при которых большое количество земли было поднято наружу, что и стало основой образования подобных «кратеров». На озере расположено более 50 островов.
Псевдократеры расположены рядом с деревней Skutustadir, где уже с раннего утра скопились туристические автобусы.
Обошли бо̀льшую часть псевдократеров, где подняться разрешено лишь на один большой и пару маленьких, самый высокий закрыт для доступа туристов.
Природные парки Höfði и Dimmuborgir (в переводе «город тьмы») интересны своими причудливыми формациями, считающимися уникальными, подобных которым нет в мире.
К кратеру вулкана Hverfjall, куда обычно топают туристы, не поднимались, хотелось больше времени провести в горячих термах.
Пообедав в кемпинге и захватив полотенца, ибо стоимость их аренды в бассейнах 5 евро, отправились отдыхать в термальные ванны лагуны озера Миватн. Северная Голубая лагуна скромнее знаменитой Голубой лагуны, что на полуострове Рекьянес, но она наполовину дешевле и с меньшим количеством людей, кроме того, здесь и температура воды повыше.
Отдельно от бассейнов стоит ванна, в которой настолько горячо, что сидели только мы.
Отмокали в ваннах и наслаждались в сауне шесть часов, благо работают термы до 12 ночи. На следующий день предстоял ранний подъем и долгая дорога на восток страны.
День шестой. МАРШРУТ: кемпинг Mývatn — моховые поля — каменные яйца в Djupivogur — кемпинг Hoefn.
Дневной пробег от озера Миватн до кемпинга в Хёфн, где планировалась очередная ночёвка, оказался самым длинным по километражу. Выехав в 9, надеялись в 18 быть на месте, но по дороге столько интересностей, которые просто не могли пропустить. Уже через час увидели горную реку с водопадом в живописном каньоне и…пауза затянулась на час, пока не облазили всё вокруг.
Не проехали и часа, новая остановка у безымянного, но очень внушительного водопада, к которому пришлось еще не мало протопать.
Водяная пыль не дает подобраться ближе, даже подняться на высокий холм, что напротив водопада, невозможно из-за мокрой и скользкой травы.
От Эйильсстадир свернули с окружной дороги номер 1 на грунтовую 95, перешедшую в совсем узкую 939. Свернув с основной трассы, пропускали красивые виды океана и фьордов, но по грунтовке сокращали 80 километров и, как предполагали, время. Однако по времени ошиблись, пришлось довольно высоко подниматься, а позже петлять по крутому серпантину вниз, но красота и необычность ландшафта перекрыла все.
Побегали по бескрайним лавовым полям, покрытым мхом. Мох на удивление сухой, не смотря на тут и там лежащий снег и очень мягкий, чем сразу воспользовались, отдохнули и перекусили, сидя на нем.
Спускаться и подходить к двум большим водопадам не стали, это заняло бы часа два.
Это уже фьорд, мы недалеко от океана, возле которого снова вольемся в окружную дорогу. Но до этого еще более часа пути.
Недалеко от городка Djupivogur сделали ещё одну остановку в местечке Berufjoerdur. Издали услышали очень громкие, похожие на плачь, крики, описать трудно, но мурашки по коже побежали. Дорога проходила выше береговой линии и крикунов не было видно. Любопытство взяло вверх — остановились и пошли на крики. Увиденное удивило, вопили утки, хором, целой стаей, дефилируя возле берега, для столь малых созданий мощность крика была дивной. Подойти ближе не удалось, берег был грязный и токий. По дороге нечаянно вспугнула утку, сидящую на яйцах, едва не наступив на нее. Приглядевшись, увидела много таких уточек, внимательно смотревших на меня, но не взлетающих. Сложилось впечатление, что самочки сидят на яйцах, а селезни устраивают им концерт, чтобы было не скучно.
Задержались в деревне Дьюпивогур. Красный дом, это Лаунга Буд,1790-го года постройки, музей, посвященный скульптору Рикхардуру Йонссону, автору нового герба Исландии.
В этом ресторане взяли кофе и поели свои бутерброды за столиком на улице.
Туристов в городок Дьюпивогур привлекают громадные яйца, сделанные из китайского гранита. Каждое яйцо соответствует цвету яйцам, гнездящихся в Исландии птиц, только в десятки раз больше. И таких яиц — 34.
Миниатюрные домики в одном из частных дворов, пожалуй, ни один турист их не пропустил.
В кемпинг городка Хёфн прибыли в восемь вечера, за 11 часов пути устали, но не настолько, чтобы завалиться в палатку.
Кемпинг. Целый день стояла пасмурная погода и, буквально перед городком Хёфн, распогодилось.
И пришла в голову, как позже оказалось, очень глупая идея, почему бы не проехать дальше к следующему кемпингу в 40 километрах, все ближе к следующей стоянке. Но кемпинг оказался не для палаток, сдавались домики за 120 евро и только за наличные. У нас же оставалось исландских крон всего на 50 евро. Чуть далее в деревне маленький отельчик за 60 евро гостеприимно распахнул двери… ненадолго, и здесь требовалась наличка, оплата картой не проходила. Досада. Повернули обратно и остановились, где планировали — в кемпинге города Хёфн. Потеряли два часа и намотали лишние 100 километров.
Наше путешествие по исландии:
Как все начиналось. Кемпинги, транспорт, питание, бюджет.
Лавовый водопад, полуостров сюрпризов, Акюрейри.
Водопад Богов, день рождения в Хусавик и каньон Аусбирги.
Три шикарных водопада, вулкан Krafla с дивным озером и дымящийся Hverir.
Ледниковые лагуны, айсберги и Чёрный водопад.
Лавовое поле с пирамидками; самый красивый чёрный пляж на Земле; скалы "пальцы тролля" и дивная каменная арка.
Долина гейзеров; «золотой» водопад; старейший парламент в мире.
Снайфедльснес, полуостров снежной горы с первозданной природой.
«Дымящаяся бухта» и «мыс дымов».
Теги:
Автопутешествия, Самостоятельные путешествия
