Аргентина. Буэнос-Айрес. Баррио La Boca или рождение цвета

Сейчас здесь современный город, портовое хозяйство, но если немного включить воображение, то легко представить испанские фрегаты, впервые зашедшие в устье реки в 1536 году.

Той экспедицией командовал некий конкистадор Педро де Мендоса, по указанию которого в болотистой низменности и было основано первое поселение, но оно, впрочем, просуществовало недолго. Про то поселение и конкистадора Мендоса, вообще можно было бы и не упоминать, если бы не одно обстоятельство. Именно им и тогда было дано имя поселению, которое, пусть и в сокращённом варианте, но дошло до наших дней.

В источниках ходит много вариантов изначального названия аргентинской столицы, как и их смысловых толкований. Понятное дело, что всё это догадки, основанные на каких-то косвенных артефактах, а может и просто чьи-то фантазии. Поэтому приведу самое длинное название из встреченных мной — Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires («Город Пресвятой Троицы и Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров»).

Согласитесь, звучит волшебно, но при этом, и весьма логично. Упоминание в названии покровительницы Святой Марии и добрых ветров, объяснимо, ведь город основали мореплаватели, всегда заинтересованные в добрых, в смысле, попутных ветрах.

Нынешнее название города, как известно, намного короче — Buenos Aires (Буэнос-Айрес), но и оно длинновато, если произносить его постоянно. Слышал, что коренные жители города в просторечии сокращают название до «Бай́рес», а иногда и вообще до БА. Вот и я, воспользуюсь имеющимся прецедентом, и впредь буду использовать варианты, что покороче.

По настоящему город основали в 1580 году уже другой экспедицией под командой иного конкистадора по имени Хуан де Гарай. Но в жизни испанских колоний Байрес лет 300 не играл какой-либо заметной роли. Ведь, как известно, столицей вице-королевства Перу, входившей в состав испанской колониальной системы и занимавшей большую часть Южной Америки и часть Центральной Америки, был город Лима. Сокровища Нового Света испанцы вывозили преимущественно через Панаму, а БА столетиями оставался захудалым портом на задворках Империи.

Однако, в 18-м веке испанская политика резко изменилась, БА было предоставлено право самостоятельно заниматься торговлей, большей частью крупным рогатым скотом.

Город-порт богател, привлекая тем самым из Европы толпы иммигрантов.

О танго

Покончив с испанскими конкистадорами, перейду к следующему поводу, на основании которого надо непременно отметиться в районе La Boca. И поводом этим пусть будет танго.

Если провести простенький эксперимент, попросив любого, в том числе какого-нибудь болвана, который с трудом отыщет Аргентину на карте мира, назвать любую ассоциацию с этой южно-американской страной, то с большой степенью вероятности можно утверждать, что в первой пятёрке, а может даже и в тройке ассоциаций будет слово «танго».

Понятное дело, что это стереотип, ровно такой же, как балалайка, медведь и водка — ассоциации, до сих пор, соотносимые с Россией. Но, тем не менее, это факт, который подтверждается экспериментально.

Так вот, зародился этот страстный и в известной мере развратный танец именно в районе La Boca, в том самом порту, который в 18-м -19-м веках стал экономическим центром всего Южного полушария.

Основой экономического процветания Аргентины, столь быстро утерянного после Второй мировой войны, были бесконечные пампасы с миллионными стадами коров. В залив Ла-Плата, в порт Байреса, за солёной говядиной заходили многочисленные суда из Европы и США, обеспечивая, тем самым, солидный товаро-денежный оборот.

Для работы в порту постоянно требовались мужчины, обычные работяги с мозолистыми руками, кои вербовались в портах Старого и Нового Света. Мужчин было много, а женщин на всех не хватало. Дамы, конечно, тоже потянулись в Байрес, чтобы найти работу в специальных заведениях, именуемых «академиями», где под аккомпанемент пианино и скрипки, с женщинами можно было выпить и потанцевать за деньги. Искали женщины работу и в заведениях попроще, в которых за деньги уже покупали любовь.

В заведения выстраивались огромные очереди мужчин, мечтавших о женском обществе. Они пили, курили, спорили, дрались, а ещё пели и танцевали под музыку уличных музыкантов, нанятых владельцами академий и борделей, чтобы развлечь толпу.

Мужчин разных национальностей, культур и традиций объединяло одно, тоска по родине и тяга к женщине, внешним выражением чего стали вульгарные и пошловатые танцы. Так появилось танго, танец тоскующих подвыпивших мужчин, лишённых женского общества.

Впрочем, история появления танго хорошо известна, рассказана и даже воспета многократно более талантливыми, чем я людьми. Однако, и я к этой теме, наверное, вернусь в других рассказах, где персонажами будут великий Карлос Гардель и музыкальный гений Астор Пьяццолла, усилиями которых, танго стало светской забавой популярной во многих странах мира.

На данном же этапе моей задачей является реклама района La Boca, в особенной степени старого порта и яркой улочки El Caminito, чтобы у вас и сомнений не возникло, не прийти сюда, оказавшись в Байресе.

О футболе

Если продолжить игру в ассоциации, то помимо «танго» при упоминании Аргентины в умы многих придет и слово «футбол». Согласны? А это ещё один веский довод навестить баррио La Boca.

Ведь именно в этом районе был основан в своё время знаменитый футбольный клуб «Бока Хуниорс», что очевидно переводится как «Юниоры Боки», или там «Молодежь Боки».

Самого знаменитого воспитанника этого клуба, думаю, знают все.

Как раскрутили футбольную звезду Диего Марадоны в 80-х годах 20-го века, так она до сих пор и вращается где-то там, на небосводе, впрочем, уже подпитываясь не энергией спортивных побед, а больше различными скандалами.

Но, похоже, что всё же звезда Марадоны скоро закатится навсегда, во всяком случает куклы прославленного когда-то футболиста, выставленные на потеху туристов на балконах El Caminito, всё чаще заменяют куклами более популярного в настоящее время аргентинца по имени Хорхе Марио Бергольо, он же Франциск, папа римский.

О цветных домиках Бенито Квинкела Мартина

А теперь самое интересное. Баррио La Boca, куда я так усердно заманиваю, как будто имею в этом корыстный интерес, на самой деле, достаточно большой по площади, при этом мрачный и депрессивный городской район, в котором проживают не самые успешные жители Байреса. А ещё там обитает много нелегальных иммигрантов из Боливии, Перу, Парагвая, которые заселились в заброшенные дома и промышляют, чем придётся.

Понятное дело, криминальная обстановка в районе такая, что прогулка по «милым» улочкам района La Boca, скорее всего приведёт к потере имущества, а возможно даже и жизни. Неожиданный оборот, не правда ли?

Получается, учитывая последнее обстоятельство от баррио La Boca надо держаться подальше, а не стремиться попасть туда, несмотря на его историческое прошлое?

Напротив, этот неблагополучный район, в котором не очень чисто и местами страшно, является неким туристическим центром притяжения. Многие, приезжая в Байрес, хотят побывать там.

Да вот ещё и я упорно продвигаю район La Boca, уговариваю посетить его, и даже начал с этого района обзор достопримечательностей аргентинской столицы.

Самое удивительное то, что все эти толпы любопытных собираются на очень маленькой территории, улочке, которую я уже упоминал выше, под названием El Caminito, длиной может быть метров 200 или что-то около этого.

На этом крохотном пятачке, посреди серого мрачного страшного района можно увидеть аляповатые разноцветные домики с китчевыми куклами из аргентинской истории на балконах и при входе.

Там торгуют сувенирами, есть уличные рестораны, как правило, дорогие и с плохой кухней, но которые ритмами танго и нагловатыми зазывалами активно заманивают к себе посетителей.

Как такое стало возможным? На это есть своя довольно симпатичная история.

Сначала про разноцветные домики, фасады которых могут быть контрастных желтых, красных, синих или зеленых оттенков, в сочетании самых разных геометрических форм.

По поводу появления таких необычных ярких жилищ в источниках есть несколько версий.

Наиболее распространенная версия, гуляющая из одного туристического сайта в другой с небольшими вариациями такая. Что мол, в середине 19-го века, на работу в порт прибывает множество эмигрантов из Европы, большей частью из Италии. Чтобы где-то жить, они мастерили себе жилища из дерева, жести и шифера и прочих попавшихся под руку материалов. Со временем такие строения приходили в негодность, покрывались гнилью и ржавчиной, соответственно нуждались в периодическом обновлении.

Жители таких домов, люди небогатые, использовали для ремонта остатки корабельной краски, которую, находили, а если быть конкретнее, то воровали, в порту.

Что украли тем и красили, не хватило краски, украли ещё, но не факт, что такого же цвета. Отсюда и необычные цветовые решения, пестрота и яркость стиля.

С первого взгляда, данные объяснения кажутся довольно логичными. В этот район города, что был рядом с портом, действительно приезжало много рабочего люда из разных стран, и им действительно надо было где-то жить, и они на самом деле могли таким незамысловатым образом обустраивать своё жильё.

Но тогда возникает вопрос. Почему яркие цветные дома скучковались на таком ограниченном пространстве, тогда как прочие строения в районе выглядят сумрачно и серо?

И еще одно сомнение состоит в том, что даже в аляповатости и пестроте подобранных цветов, явно чувствуется некий общий стиль, проявление творческого начала и единого организационного подхода.

И вот тут пришло время одной симпатичной истории, которую я прочитал в подробном изложении, но приведу в сильно сокращённом, потому что пишу не роман «Братья Карамазовы», а всего лишь отчёт о визите в один из районов аргентинской столицы.

Началась история в марте 1890 года, когда к воротам одного из приютов был подброшен месячный младенец с запиской, что крещён он под именем Бенито Мартин. Через 6 лет мальчика усыновила бедная бездетная итальянская семья продавца угля по фамилии Чинчелла, или на испанский лад произносимая как Квинкела.

Так под именем Benito Quinquela Martín этот мальчик и стал известен всему миру, как самый популярный и дорогой аргентинский художник.

С детства мальчик любил рисовать и делал это так талантливо, что был замечен тогдашним президентом Аргентины Альвеару, который на государственные деньги отправил будущую знаменитость сначала на учёбу в Бразилию, а потом на стажировку в Европу.

В Европе и пришёл художнику ранний и громкий успех. Картины Бенито Квинкела Мартина стали выставляться в лучших европейских музеях, там же многие из них хранятся и до сих пор.

Рядом с улочкой El Caminito есть музей посвящённый художнику. Мы, конечно, не упустили шанса туда зайти. Не скажу, что «производственный реализм» мастера, изображавший рабочие будни порта, произвёл на меня неизгладимое впечатление.

Но впрочем, моё дилетантское мнение не стоит особо принимать во внимание.

Раз Бенито Квинкела Мартина считают лучшим аргентинским художником, значит, так оно и есть. Во всяком случае, его картины стоят больших денег и продаются на престижных специализированных аукционах.

Но самой дорогой работой Бенито Квинкела Мартина стала не какая-то картина, и эту работу невозможно купить или продать на аукционе ни за какие деньги. Речь идёт об улочке в районе La Boca столицы Аргентины.

Мастер вырос в районе La Boca, сером и бедном, и после того, как стал богат и знаменит, решил вернуться в район своего детства, вместе со своей славой и богатством.

Он купил на El Caminito дом, такой же мрачный, как и все прочие дома в округе. Но, не желая мириться с окружающей его серостью, художник принялся за дело, к которому имел талант и призвание. Он взял несколько вёдер красок разного цвета, но не стал смешивать их, как это обычно делали соседи, а выкрасил свой собственный дом фигурами разного цвета.

Тоже самое Бенито Квинкела Мартин предложил сделать и своим соседям, помогая им малярными кистями и краской. Он отдавал материалы бесплатно, но при одном условии: не смешивать и красить фасады цветными фигурами, особенно выделяя окна и двери.

Великий мастер многое сделал для района La Boca, построил в нём школу, детский сад, музей и ещё много чего нужного. Но самое главное его заслуга в том, что ныне баррио La Boca стал центром притяжения туристов со всего мира.

А самым тиражируемым образом не только этого района, но и всего Буэнос-Айреса, стали танго и цветные домики.

Как добраться в баррио La Boca из других районов города

Не знаю, убедил ли я вас побывать в баррио La Boca, но по законам жанра туристического сайта должен напоследок дать полезные советы. На вопрос: как же добраться в этот район города, дам на удивление примитивный ответ. По моему мнению, самым оптимальным средством перемещения по городу будет такси, особенно если вы путешествуете не один, а небольшой компанией.

Валя Алёхина, ныне жительница Байреса, при встрече рассказывала нам, что в столице Аргентины есть хорошо развитая сеть общественного транспорта, включая и метро.

Мы поверили ей на слово, но передвигались по городу если не пешком, то исключительно на такси. Просто это очень удобно, и максимально приятно по цене. При этом не надо пользоваться никакими агрегаторами, просто подошел к обочине дороги, увидел машину «с шашечками» и надписью «Libre», махнул рукой и в путь.

Уверяю вас, ждать долго не придётся, машин — такси по городу катается превеликое множество. В правом от водителя углу всегда буде работать счетчик, снимая все вопросы по поводу стоимости проезда.

Итак, ола амиго, эль каминито, пор фавор!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия