Нигерия. Ч - 5. Мы не рабы, рабы немы

На первых порах мне думалось, сейчас закончится человеческая жизнь, начнётся лес или поле, где можно будет совершить санитарную остановку. Какой там… Вдоль дороги шли сплошные лавки и магазины, даже не думая финишировать.

В последующем санитарные остановки совершались исключительно на заправках, но туалеты там были ещё те…

Проезжая через посёлки, запомнились три сценки. Полицейский попытался остановить мотоциклиста. Тот прямо под носом дал по газам. В ответ страж порядка хорошенько приложил его палкой.

В другом месте, наоборот, к полицейскому подошёл здоровяк и начал возле лица махать кулаками, имитируя бокс. Блюститель порядка явно не понимал, как выйти из ситуации. К счастью подбежала мощная баба с дубиной и прогнала боксёра.

Удивили весёлые похороны. Окружённые музыкантами люди несли гроб, звучала ритмичная музыка, народ пел и приплясывал. Я так и не понял, что это было, возможно, карнавал или инициация.

Что касается дорожного полотна, то оно от российского мало чем отличалось. Трасса была ужасной, но, стоит отметить, на многих участках шло строительство.

Когда закончился город и потянулись деревни, легче не стало. Сердце сжималось от придорожного мусора. Что с ним делать и куда увозить, никто не знает.

Если в соседнем Чаде или Нигере кочевники пустую бутылку ценят (или ценили раньше, когда их было мало), то здесь ни власть, ни народ по этому поводу не заморачиваются.

На очередном посту нас снова остановили. Для проверки пришлось открыть заднюю дверь микроавтобуса. Водитель впопыхах забыл закрыть её на ключ и просто захлопнул. На одном из ухабов дверца открылась и сразу захлопнулась. Увы, этого хватило, чтобы выпал небольшой женский рюкзачок. Наша спутница Ирина каким-то чудом услышала хлопок и закричала. Мы все обернулись и увидели, как машина удаляется, а на дороге лежит рюкзак.

Дабы никто не успел схватить, Девид десантировался из машины почти что на ходу. Если бы Ирина не услышала, её деньги, и, самое главное паспорт, остались бы в качестве подарка какому-то местному счастливчику.

Из Лагоса до Бадагри добрались за четыре часа. Городок сформировали три параллельные улицы. Все три оказались разбиты, на каждой царил хаос в виде тук-туков, машин и мотоциклов. В общем, от своих здешних собратьев городок ничем не отличался.

Бадагри основан в 15 веке как город-государство. Изначально он располагался севернее в 33 км. С появлением европейцев защищённая гавань нового Бадагри стала основой точкой переправки рабов в Америку. Город от такого посредничества процветал!

Начиная с 1840-х, в результате подавления работорговли, Бадагри пришёл в упадок, но стал основным центром для миссионерской деятельности. В 1863 году был присоединён Великобританией и включён в состав Лагосской колонии. В 1901 стал частью Нигерии.

Здесь ходит несколько языков и проживают разные народы. В 1960 г. местные жители какое-то время думали, к кому присоединяться к Бенину или к Нигерии, сделав выбор в пользу последней.

Основной доход жители получают от рыболовства и сельского хозяйства. Главной достопримечательностью являются два музея, посвященных рабству.

Две гигантские статуи с невольниками, разрывающими кандалы, видны издалека. Они установлены возле музея государственного.

Ваятелю удалось передать боль, динамику и драматичность момента. Не смирившиеся люди самостоятельно разорвали оковы и стали свободными.

Скульптурная композиция установлена возле бывшей тюрьмы-пересылки. Девид называет это место — склад рабов. Местные царьки приводили сюда живой товар, продавали европейцам, и те переправляли рабов через Атлантику.

В музей часто привозят на экскурсию школьников.

Не могу сказать, что он особо интересный, но некое представление о ушедшей эпохе определённо даёт. Экспозиции расположились на двух этажах внутри старинного особняка, который использовали для содержания рабов.

Со второго этажа просматривается устье реки, выходящей в океан, и нам остаётся только представлять, как сюда приходили большие корабли, загрузиться товаром.

В первом зале, как и в последующих, картинки и фотографии. Можно видеть схемы и карты, куда из Бадагри отправляли рабов: преимущественно в США и Бразилию.

Непонятно зачем, но музейщики вывесили картинки на тему Древнего Египта, фотографию мечети в Тимбухту, плакат с жизнеописанием малийского царя Канку Муссы. Последний считался самым богатым человеком своего времени и совершил хадж в Мекку. Когда Мусса с караваном шёл по Африке, он расплачивался золотом. В результате по всему континенту золото упало в цене.

В любом случае, даже если учесть что в империю Мали входил север нынешней Нигерии, Бадагри сюда никак не вписывается.

В следующем зале картинки и фотографии уже более близкие к теме.

В 50-х годах прошлого столетия Роберт Штильмарк написал приключенческий роман «Наследник из Калькуты». Там есть эпизод, как англичане высаживаются на африканском побережье и отправляются с экспедицией вглубь континента.

Увы, на ту пору мало кто в СССР знал, как осуществлялась работорговля. Штильмарк писал роман находясь в лагере, мы же формировали мировоззрение именно по таким книгам.

Европейцы ни на кого не нападали. Они приплывали в условное место и ждали товар.

Местные царьки воевали друг с другом, дабы набрать рабов.

В определённом смысле подобное сформировало и укрепило их государства. Людей, привязывая за горло к палке, и вели партиями по проторенным тропам, где были оборудованы места для ночёвок и отдыха, по типу почтовых станций.

В Бадагри невольников осматривал врач.

И далее они здесь томились, в ожидании корабля и покупателя.

За одно ружьё можно было получить 40 рабов, за саблю 15, за бутылку виски 3–5. На стендах именно такие судьбоносные экспонаты.

Мощные железные кандалы для ног, шеи и рук за свою вековую историю искалечили множество судеб. Особо тяжёлые чувства навевают оковы детские.

Ещё один зал нижнего этажа посвящён транспортировке. Здесь представлен подлинный котёл, в котором готовили еду, макет пузатого парусника и картинки, наглядно показывающие, как и где располагались в трюмах невольники.

Сколько миллионов было вывезено в Америку, теперь уже и не подсчитать, как и выброшенных за борт. Если раб заболевал, его опять-таки выкидывали. Также поступали и со всей партией, если в шторм нужно было избавиться от груза.

На втором этаже рассказывается, как проходили торги, и как мать могли запросто разлучить с ребёнком.

Портреты знатных рабовладельцев и деяния подручных украшают галерею.

Рабы с плантаций периодически убегали. По следу пускали собак. Овчарки и ротвейлеры ориентировались на запах, ибо африканцы имеют другую фактуру потовых желёз. Если раба не удавалось найти, хозяева вывешивали объявления о бежавшем, объявляя за поимку вознаграждение.

Последний музейный зал самый большой. Здесь: картинки, ритуальные барабаны, фотографии Бадарги середины позапрошлого века, скульптуры и два ритуальных барабана. Рядом с тамтамами костюм колдуна вуду.

Помню, в детстве мы все писали в тетрадках: «Мы не рабы́, рабы немы." Фраза — один из самых распространённых лозунгов эпохи, когда в советской России в массовом порядке проводили ликвидацию неграмотности среди взрослых.

Она появилась в 1919 году и представляет словесный палиндром. Читать можно как слева направо, так и, по словам, справа налево. Кроме того, её можно написать двумя способами: «Мы не рабы, рабы не мы» и «Мы не рабы, рабы немы» — то есть мы не рабы потому, что не немые.

Подобное невольно вспоминается, когда видишь скульптуру раба с намордником закрывающим рот. Маски надевали невольникам, дабы те не болтали и не воровали еду.

Фотографии и картинки рассказывают о жизни соотечественников, кому выпало на долю трудиться на плантациях Нового Света. Периодически вспыхивали восстания. Оные подавлялись, но иногда бывшие рабы занимали место своих господ и провозглашали себя королями.

Впрочем были и исключения: некоторые чёрные женщины настолько плотно вживались в господскую семью, что им доверяли воспитание детей.

Судя по фотографии 1889 года, Бадагри изменился не особо сильно. Ну разве что крыш из пальмовых листьев теперь не увидишь. В архитектурном плане городок ничего из себя не представляет, но при этом всё меняется, когда на пыльных и разбитых улицах проводится фестиваль.

Его участники надевают костюмы, с плясками и песнями передвигаясь по городу. Действие проводится не ради туристов, а для себя. Попасть на такой фестиваль большая удача.

Садимся в микроавтобус и движемся дальше. Возле любопытного монумента, посвящённого теме рабства, останавливаемся, фотографируем.

Рядом оказался церковь. Я хотел зайти, однако чёрный батюшка меня, увы, не пустил. Ну и ладно.

Нашей целью являлся следующий музей, он оказался частным. История его появления состоит в следующем. В начале позапрошлого века один местный царёк в качестве трофея заполучил мальчика Абасса и продал его португальцу. Тот парня выучил языкам, сделав его со временем своим агентом по поиску и покупке рабов.

Дело ладилось, Абасс проявил недюжие способности, обзавёлся домом в Бадагри, создал семью. У него имелась своя маленькая тюрьма, где содержались невольники. Однако позже, когда англичане стали бороться с рабством, Абасс сделался поборником свободы, включившись в борьбу с работорговцами.

Среди жителей города Абасс фигура значимая и уважаемая. Когда в Бадагри появился государственный музей, его потомки решили открыть свой. Артефактов имелось предостаточно.

Дом-музей представляет усадьбу, закрытую стенами со всех четырёх сторон.

Попасть внутрь можно через единственные ворота. На входе нас обилечивают, после чего местный экскурсовод начинает рассказывать о жизни Абасса. Как выглядел этот уважаемый человек, можно посмотреть на увеличенной фотографии.

На противоположной стене инсталляция в виде пушки, ружей, кувшинов, бутылок и зонтика. Как я уже писал, всё это ценилось на порядок выше человеческой жизни.

Если Абасс получил со временем свободу, то его потомки, поймав обезьяну, выпускать её не собираются. Бедолага потерял переднюю лапу. В живой природе конкуренты самцы инвалида забьют.

Так он и ютится теперь в тесной и узкой клетке рядом с хозяйской хибарой.

Судя по всему, жизнь семьи за полтора столетия принципиально не изменилась. Готовят на костре, воду достают из внутреннего колодца.

Посреди двора мавзолей-усыпальница Серики Вильямс Абасса.

По словам экскурсовода, по имени раба можно было понять, кому он принадлежал. Сперва писалось имя хозяина, а после уже своё. Позволив познакомиться с бытом его семьи, потомок Абасса предлагает осмотреть музей.

Он совсем небольшой и состоит из двух комнат: проходной комнатушки и тюрьмы, которая никак не освещена. Трудно представить, как на столь узком пятачке умещалось до тридцати невольников. А ведь их и кормить нужно было и в туалет водить…

Удивил мощный зонтик по типу шезлонга. Судя по всему, пращур экскурсовода получил его от проклятых работорговцев за десяток рабов. Хороший обмен, ничего не скажешь. Ребята давным-давно ушли в мир иной, а зонтик до сих пор работает: открывается и закрывается.

На стене, рядом с картинками и снимками, ещё один оригинальный артефакт — толстая железная цепь. Фотография раба в наморднике соседствует с карточкой работорговца-освободителя.

Мы живём в мире, где чёрное и белое время от времени меняются местами, словно песочные часы. Невольно вспоминается, как наши партийные боссы после 91-ого года сделались демократами, носителями свободы. Нет, честное слово Нигерия и Россия имеют много общего…

По плану, в этот день нам предстояло ночевать в Абеокута. Пообедав в Бадагри, туда и направились.

Надо отметить, какие-то районы страны очень плотно заселены, другие кажутся более свободными.

Зато дорога одинаково разбита и там и тут.

В одном таком перенаселённом городе, двигаясь в плотном потоке, мы попали в аварию. Водитель тук-тука выруливая, снёс у нашего микроавтобуса бампер.

Я думал, ну всё, нарушитель убежит. В столь плотном потоке опознать и поймать его было попросту невозможно. Номера на драндулете отсутствовали, плюс нашим сопровождающим город был незнаком.

Пользуясь моментом, я вышел размяться, посмотреть продуктовый рынок.

Плотность машин, мотоциклов и пешеходов попросту зашкаливала. Такого обилия народа я не видел даже в Китае. Самое интересное, выгрузив пассажиров, тук-тушник через минуту вернулся на место аварии.

С нашими ребятами он не спорил и вину признал. Ещё через пять-семь минут материализовался серьёзный качок, судя по всему, местный авторитет. Он выслушал доводы сторон и вынес решение. По-пацански размахивая пальцами, дал указание помощнику. Тот куда-то сбегал — и вот к нашей машине уже прикручивают бампер. Заплатил естественно виновник.

В одной серий «Орёл и решка», где речь идёт про Лагос, Леся протянула из машины деньги, а мальчишка торговец убежал. В этой же серии Регину среди бела пытались ограбить — оператор на помощь не пришёл, продолжая снимать происходящее.

Преступность в Нигерии конечно есть, но именно она следит за порядком. Если что-то происходит, обязательно появляется тот, кто этот участок контролирует. Бардак ему не нужен. Одним словом, телевизор телевизором, а реальность реальностью.

До Абеокута добрались ближе к вечеру, но это уже следующая история.

Продолжение — Нигерия. Ч — 6. Президентская библиотека и скала Olumo

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых