Пакистан. Ч - 20. Гилгит и его долина. От Гилгита до Хунзы

Первое, что я поел перед завтраком — это был горный воздух. Окрестные хребты относится к Гиндукушу. Гилгит и его долина расположены на высоте 1500 м. В городе часто останавливаются альпинисты.

У нас по плану осмотр города. Доезжаем до центра и идём гулять. Сказать по правде, город в архитектурном плане ничего из себя не представляет.

Восток интересен своей людской суетой, а таковую лучше всего можно увидеть на базаре.

Однако, то, что мы вкладываем в понятие сувениры, этого здесь напрочь нет. В лавках и на развалах предлагаются продукты и китайский ширпотреб. Я купил у торговца 4 пуштунки: одну себе и три в подарок. Как далее выяснилось, в каждом регионе свои шапки. Я же руководствовался лишь ценой и размером.

Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река.

А вот «кудрявой», которая «не рада весёлому пенью гудка», на улице как-то не видно. Женщины из дома выходят редко, а если и появляются, многие дамы на арабский манер закутываются во всё чёрное. Ещё 20 лет назад подобного в этих местах не практиковалось.

Трудно сказать, почему Всевышний, этот Творец всего-всего на свете, дал заповеди своему пророку Мухаммеду на языке одного народа? Сами арабы утверждают, что при переводе теряется смысл откровения — поэтому службы в исламе должны идти только на арабском.

Получается, за счёт религии некогда малый народ невероятным образом расширил зону своего влияния. Различные народы, следуя в фарватере арабов, теряют свою культуру. Получается, Творец создал мир разным, тогда как определённые люди, закутывая от Его имени женщин в чёрное, убивают саму идею культурной пестроты и многообразия?!

Тут стоит дать историческую справку.

Район, известный как Джамму и Кашмир, возник, когда могольский император Акбар вторгся в Кашмир в 1586. Моголы, ведомые генералом Бхагвантом Дасом и его помощником Рамчандрой Аем, разгромили тюркского хана Юсуфа Кашмирского.

Моголы заложили город Джамму. Для кашмирской знати он стал зимней столицей. В свою очередь, крупнейший город и летняя столица Кашмира — Сринагар.

Оба города остались на территории Индии. Великие моголы Гилгитом никогда не правили. Труднодоступные горные тропы защищали его от завоевателей. Кашмирский раджа сумел присоединить к своему княжеству Гилгит лишь в 1857 г.

В последующем, при разделе Британской Индии, Гилгит, как и другие соседние княжества, пожелал стать частью Пакистана.

В настоящем Гилгит и его одноимённый округ входят в особый северный район Пакистана, который называется Гилгит-Балтистан. Гилгит является его столицей. Город получил название от одноимённой реки, впадающей в Инд.

Северные территории Пакистана можно смело назвать государством в государстве. Гилгит-Балтистан граничит с Афганистаном (на западе и на севере), с Китаем (север), с индийским Кашмиром (юг и юго-восток), а также с Азад Кашмиром (юг).

Претендуя на независимость, Азад Кашмир имеет собственное правительство, но признано оно только Пакистаном. Азад Кашмир — это узкая полоска из 10 округов, которую Пакистану удалось урвать при дележе княжества Джаму и Кашмир.

Основной достопримечательностью Гилгита является мечеть, куда мы не попали, а также мост через Гилгит.

Точнее, мостов в городе несколько. Нам удалось прогуляться возле того, который рядом с базаром. Изначально именно здесь появился первый городской мост. Произошло это в далёком 1887 г. Совсем недавно он был реконструирован. Его деревянное покрытие предназначено исключительно для пешеходов. Впрочем, Восток есть Восток! И мотоциклисты по мосту тоже катаются…

Это место достойно кисти художника! Мост необыкновенно живописен, и серая река под ним кажется отнюдь не грозной…. Но, стоит напомнить, возле въезда в город подобную конструкцию вышедший из берегов Гилгит смыл играючи.

Из-за обвалов, наледи и оползней зимой Гилгит практически полностью отрезан от внешнего мира. В этот период основная связь с Исламабадом осуществляется по воздуху.

В Гилгите есть аэропорт. Если на дорогу сюда из Исламабада уходит как минимум 15 часов, то на самолёте пассажир затратит всего час. Единственное, небо над Гилгитом часто закрыто облаками. Соответственно, рейс может быть задержан на несколько дней.

В этом случае обычный европеец рискует умереть в Гилгите от скуки. Гашиш и опиум вполне можно достать. Но баров в городе конечно же нет, кальянных я тоже не видел. Зато я обнаружил в Гилгите бильярдную комнату. Молодёжь шары гоняет с удовольствием. Ислам этого не запрещает.

В городе проживает чуть более 15 тыс. человек. Побратим Гилгита — китайский Кашгар. На этногенез жителей здешней долины большое влияние оказали пуштуны. В настоящем трудно сказать, как выглядят коренные гилгитцы.

Культура народа и его индивидуальность хорошо проявляется в одежде и в женских украшениях. И если с одеждой горянок всё ясно и понятно, предлагаю поговорить про украшения.

В Гилгите есть несколько лавок, где сидят ювелиры. Станков и оборудования у них нет, поэтому мастерят они шедевры буквально на коленке.

В прежние времена гилгитские женщины всё свои драгоценности носили на себе. В долину часто наведывались тибетцы. Они грабили местное население. А так как произойти это могло в любой день и час, всё свои украшения женщины предпочитали держать поближе к телу. В этом случае тело могло убежать вместе с богатством.

Ради интереса, я прошёл и посмотрел несколько мастерских, везде и всюду прицениваясь. Конечно изделия отдают кустарщиной. С золотом местные мастера практически не работают. Золотых изделий мало, а то что есть, от итальянского дизайна очень сильно отличается.

Гилгитские мастера предпочитают клепать и паять серебро, которое украшают камнем. Мягкий белый металл можно принять за алюминий. Возможно он таковым как раз и является.

В любом случае, цены у ювелиров не высокие, и посему молоденькой подруге в подарок что-то подобрать можно. Жене же всю эту дрянь лучше не везти, чтобы не огрести люлей….

Одним словом, посмотреть на столь труднодоступный город хотелось. Моя мечта осуществилась, но ощущения неразгаданной тайны как-то не возникло.

Гулять здесь можно вполне спокойно. Никто на нас не набросился, никто косых взглядов не бросал. Народ в Гилгите приветливый. И всё же не всё так просто. Некое напряжение в воздухе витает. В 2005 г. в городе был убит высокопоставленный полицейский. После этого Исламабад заменил здесь всю военную и полицейскую верхушку.

Напомню, что три года назад в базовом лагере были расстреляны альпинисты. Преступников не нашли. В наше время, когда где-то что-то происходит, политизированные люди начинают просчитывать варианты, кому это было выгодно. На здешних дорогах мышь не проскочит. Чтобы кто-то чужой со стороны приехал и накуролесил? В больших городах такое возможно, но здесь не реально!

В Пакистане мне приходилось неоднократно слышать версии, что отдельные теракты устраивает военная верхушка. Смысл? Доказать, что армия нужна, без армии-спасительницы, страна пропадёт. Впрочем, это всего лишь версии.

После переговоров с полицией, в салон к нам подсаживается один из офицеров. По словам гида, полицейский едет с нами, чтобы показать интересное место. Город плавно переходит в пригород. Трясёмся по пыльной дороге вдоль сплошных заборов. Наконец, через примерно через полчаса, выходим из машины. Со слов гида, мы приехали в деревню Карга Нулла.

Гилгитская долина сузилась и уперлась в горы, но место здесь на редкость живописное. Полицейский показывает, на одиноко стоящий утёс, и предлагая двигаться в его сторону.

По пешеходному мостику переходим ручей, огибаем скалу и останавливаемся на открытой лужайке. Солнце прямо напротив нас — не самый удачный момент для фотосъёмки. Подняв голову, замечаю Будду, высеченного в скале. Пятиметровый Учитель изображён в полный рос.

Правой ладонью, словно защищаясь, он пытается себя от чего-то оградить. Сверху над скульптурой скала имеет естественный козырёк. Как на такой высоте работали каменотёсы? Спускались ли они сверху на верёвках или надстраивали какую-то конструкцию? В настоящем остаётся лишь строить предположения.

Рассмотрев и сфотографировав Будду, замечаю, что в тени деревьев сидят местные ребята. Здороваемся. У парней под скалой обустроено что-то похожее на сарайчик. В отсутствии постоянной работы, деревенские ребята приходят сюда и просто здесь сидят.

Узнав, что мы из России, проявляют радость. Я спрашиваю об их национальной принадлежности. Мои собеседники отвечают, что являются пуштунами.

Ребята показывают, выходящий из-под скалы родник. По всей видимости, его наличие предопределило выбор буддийских каменотёсов. Ислам пришёл в эти края лишь в XIV веке. Мне представилось, как под скалой 700 лет назад в оранжевых буддийских накидках сидели предки этих парней и читали мантры.

Я здесь, от суетных оков освобожденный,

Учуся в истине блаженство находить,

Свободною душой закон боготворить,

Роптанью не внимать толпы непросвещенной…

Современнику мир вокруг него кажется вечным. Ну разве могли прадеды этих ребят представить разделение Индии и войну за Кашмир? Создававшие Будду каменотёсы тоже наверняка думали, что их творение обречено на вечное почитание. Теперь же Будду, от возможной атаки фанатиков, защищает высота и выставленная ладонь.

Человеческая жизнь на Земле возникла что-то около 3,2 млн. лет назад. Выходит, основные мировые религии появились вчера. Интересно, что будет с нашим миром дальше? И ислам, и буддизм, и христианство в последующем могут запросто уйти со сцены, а тот всплеск ислама, который происходит в настоящем, может потерять динамику развития. Никто не знает, сколько просуществует наша цивилизация?!

От мыслей отвлекает товарищ по имени Игорь. Возле скалы остатки какой-то каменной кладки, на которую можно взобраться по высоким ступеням. По всей видимости, буддисты под изображением Учителя проводили какие-то церемонии. Тут вполне мог существовать буддийский монастырь.

Игорь поднимается к скале. Я готовлюсь лезть за ним, но он кричит, чтобы я наоборот этого не делал. По его словам, ничего интересного там нет. Время поджимает, нужно возвращаться к машине. На прощанье фотографирую горы.

Садимся в машину. Полицейский что-то объясняет водителю, после чего с основной дороги Рафи уходит на второстепенную. Начинаем подниматься вверх.

Над кишлаком, который нам довелось проезжать, трудолюбивые горцы проложили арык. Вода идёт по отведённому для неё руслу, и на каждую улицу поступает свой ручеёк, питающий огороды. Из окна машины я заметил, как две женщины прямо в ручье стирали бельё. Жаль, но я был слегка нерасторопен и сфотографировал только спины.

Трудно представить, чтобы женщины пошли к роднику, и подобно ребятам, просто там сидели. У пакистанской бабаньки забот хватает.

Здешний народ живёт полностью за счёт земли. Сказать по правде, мне давно не приходилось видеть столь ухоженных полей и огородов. Вновь вспомнился Пушкин: «Везде следы довольства и труда…»

Как только закончилась деревня с окружающим её арыком, почти сразу началась пустыня. Обычно в горах бывают альпийские луга, здесь же какая-либо растительность отсутствовала напрочь.

Перед высокой горкой мы предпочти выйти из машины и подняться пешком.

По словам нашего сопровождающего, на этом месте стоял дворец короля. Правитель вместе со своими богатствами бежал в Китай. На мой вопрос о времени действия, полицейский сказал, что когда это было, он не знает. По его словам, люди периодически приходили сюда, искали клад, но ничего не нашли.

От королевского дворца не осталось ни камушка, ни балки, ни кирпичика. Подозреваю, что действие разворачивалось в середине 19-ого века, когда Гилгитом завладели сикхи.

Исторические данные о Гилгите скудны по причине его удалённости от очагов цивилизации. Долгое время городом правили гилгитские раджи. По данным археологов, в раннем средневековье поселение служило важным пунктом распространения буддизма по Шёлковому пути. Вероятно на территории нынешнего Гилгита располагалось древнее государство Балтиюл.

Иностранцы в эти края приезжают не часто, и, судя по всему, нашему сопровождающему мы понравились. Офицер пригласил нас в гости. Мы согласились. Спускаемся на дорогу. Рафи везёт нас в соседний кишлак. Друзья, представьте ситуацию. На деревенской улице останавливается микроавтобус и из него вылезают семь иностранцев! Ну ладно мужчины, эка невидаль. А вот увидеть 4-х женщин одетых в брюки… Подобное можно считать чудом!

Деревенские дети проявили к нам необычайный интерес. Мы же угостили их конфетами. Если бы подобное случилось в Африке, дети стали бы баловаться и выпрашивать что-то ещё. Здесь же всё прошло на редкость культурно и сдержано.

Школьное образование в Пакистане бесплатное и обязательное. В начальной школе ребята учатся на пуштунском, в средней школе процесс обучения ведётся на урду. Ну, а кто после школы грызёт науку дальше, тот учится уже на английском.

С улицы дом нашего полицейского огорожен высоким забором. На пороге снимаем обувь. Никаких тапок Восток, как правило, не признаёт. В своих домах восточные люди ходят босиком.

Вслед за хозяином заходим внутрь. Офицер кладёт автомат возле старшего сына и с нескрываемой гордостью показывает свой хоромы.

По пакистанским меркам, живёт он вполне достойно. Дом у него большой, комнат много, но при этом никакой мебели нет, причём, кажется, что она здесь и не нужна вовсе. Вся движуха происходит на застеленных коврами полах. В одной комнате спят дети, в другой родители, третья предназначена для молитвы, четвёртая и пятая чёткого назначения не имеют. Летом на коврах полежать приятно, а вот зимой может просквозить. По словам гида, отопление больших площадей требует соответствующих денег.

Полицейский знакомит нас с семьёй.

На мой вопрос, почему в доме слишком много женщин и детей, хозяин отвечает, что это жена брата зашла в гости. Как далее выяснилось, хозяина звали Ахмет. По национальности он пуштун, как и его спутница жизни.

Ахмет является суннитом. С женой его познакомили родители (разводов в этом случае не бывает). В настоящий момент родители Ахмета, как предписывает традиция, живут в семье младшего брата.

Гилгит испытывает культурное влияние арабов и исмаилитов (про последних я расскажу более подробно). Но деревенские женщины по-арабски не одеваются, в отличие от идущего в ногу со временем Гилгита. Горянки лица не закрывают, но отворачиваются от фотоаппарата. Здесь же мне удалось вполне спокойно сфотографировать хозяйку дома и её родственниц.

Хозяйка угостила нас чаем, выложив на ковёр дорогостоящее по здешним меркам печенье. Мы в долгу не остались, и припасённые для такого случая подарки также подарили.

Интересная штука жизнь! Видишь людей, с радостью общаешься, и в тот момент даже не думаешь, что более их никогда не увидишь. Хочется верить, что у полицейского и у его домочадцев всё сложится хорошо.

Загружаемся в машину и движемся дальше, уже без сопровождения. Нам нужно попасть в долину Хунза.

Вновь выезжаем на Каракорумку. Чуть поднявшись вверх, любуемся открывшимся видом Гилгитской долины.

Через какое-то время она исчезает за поворотом. Новый участок дороги очень сильно отличается от вчерашнего. Горы здесь более пологие, не имеющие какого-либо зелёного покрытия. Асфальт на трассе хороший, но интенсивность движения крайне низкая.

Несколько раз мне довелось видеть машины без номеров. Я поинтересовался о подобном у гида. С его слов, в Афганистан поступают краденные авто, которые далее расходятся по всей Азии.

Сюда их доставляют в разобранном виде на верблюдах через перевалы. Местные умельцы их собирают. Такие машины стоят дёшево, но ездить на них можно только в пределах Гилгит-Балтистана. Власти смотрят на подобное сквозь пальцы.

Одним словом, пропал у человека где-то в Ливане автомобиль. Он про него через месяц скорее всего забудет, а у машины может начаться новая интересная авто-жизнь, которая, как и положено в горах, будет долгой.

Ландшафт за окном машины в очередной раз поменялся. Впереди засверкали белоснежные шапки труднодоступных горных пиков. Справа и слева замелькали горы серые, на сколах светлые, а там, где прошёл сель — коричневые.

На очередном посту нас опять останавливают. Полицейские хотят навязать охрану. Вся проблема в том, что сюда приехал губернатор. Посты удвоили и даже утроили. Свободных солдатиков нет, и потому нам необходимо стоять на посту и ждать. Спасибо Паше, он по-свойски по-пуштунски упросил ребят, пропустить туристов из России.

Примерно через 100 км. после Гилгита совершаем интересную фотоостановку. С Каракорумки открывается великолепный вид на одиноко стоящую гору Ракапоши. На одном из местных языков Ракапоши обозначает — снег покрыл. Гора относится к Каракорумскому хребту. В список восьмитысячников она не входит. С высотой 7 788 м. Ракапоши занимает 27 место в списке высочайших вершин мира (в Каракоруме она 12-ая)

Иногда, про Ракапоши можно прочитать следующее: Гора была открыта в 1892 году Мартином Конвеем, который подошел к ней с юга.

Как человек может открыть гору? Безмолвный гигант позволяет людям прикасаться к себе, жить возле себя, но не более того. В этом мире всё имеет душу, но у людей и у гор она выражена по-разному.

В какой-то момент мне представилось, что нависающий ледник — это седая голова старца. Ближние, изрезанные селевыми потоками горы — его ступни. Кажется, вот-вот он покажется целиком…. Однако, нет, за новым поворотом картинка меняется.

Дорога берёт планку высоты более 2000 метров. Проезжаем плакат «Добро пожаловать в Хунзу!»

Уходим с Каракорумки. Трасса, прижавшись к склонам, огибает Ракапошу.

Нас обгоняют два дорогих джипа с номерами FWO. Аббревиатура принадлежит полувоенной организации, которая следит за дорогой.

Горы здесь крайне неустойчивые, и потому работы у FWO хватает. Крупные обвалы трудяги-бульдозеры расчищают в одну полоску. Мелкие стараются убрать от камней полностью. Подобная работа крайне опасна — любой сдвиг осыпавшейся породы может вызвать новый обвал.

Солнце спряталось за хребтом. По горам и по долинам побежали тени. Сорвавшийся с вершин ветер принёс холодок. Кто не ездил ночью по горам, тот не поймёт, как приятно засветло селиться в отель Serena.

Долина Хунза от Исламабада находится на расстоянии 731 км. Дорога сюда сложная — но мы её преодолели.

Продолжение — Пакистан. Ч — 21. Гиндукуш в древности. Вторжение ариев?

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых