На четвертый день по плану была поездка в Камакуру — один из древних городов Японии. Камакура находится недалеко от Токио, на поезде около часа. Сам по себе город небольшой, площадь 39 км², а население 170 000 человек. Несмотря на размеры, в Камакуре достаточно большое количество достопримечательностей, одних храмов на сегодня насчитывается 176 (синтоистских и буддийских). Недалеко от Токио также находится город Йокогама, даже ближе Камакуры, но что такое Йокогама по сравнению с Камакурой (моё мнение).
В общем, встав как обычно рано утром и позавтракав коробочкой бэнто, выдвигаюсь на станцию Токио. Понедельник, все бегут на работу. Тут я была удивлена, все японцы (процентов 80 точно) в черных костюмах и при галстуках, девушки тоже строгий стиль — юбка, плащ, туфли. И вот друг за другом, стройными рядами, в костюмах они бегут-бегут в метро. Кто-нибудь видел в Московском метро в утренний час-пик людей одетых в костюмы и галстуки? Один человек на вагон максимум. А чтобы при этом никто не толкался, все мирно шли и встали в очередь у поезда? Я еще в пятницу за японцами это заметила, когда вечером в 6 часов все в одинаковых костюмах шли к метро, подумала, униформа какая-то что ли. Но они все так ходят! И обувь у них начищенная. Но да ладно, это было небольшое отступление.
Начиная с 4-ого дня, у меня активировался JR Pass, нужно было разобраться как и где им пользоваться. На самом деле всё оказалось просто: у турникетов есть будка, где сидят работники метро, показываешь им JR Pass, они тебя пропускают через специальный проход. Проблем никаких не возникло. Жду поезд на вокзале, людей много, рабочий день. Пол часа пришлось ехать как кильки в банке, затем народ немного разошелся, кислороду прибавилось, места освободились. Вышла на станции Камакура. Сразу появилось ощущение, что я в каком-то провинциальном небольшом городке.
Автовокзал находится прямо рядом со станцией и разделен на несколько остановок, везде висят афиши и подсказки по основным достопримечательностям и как добраться. Вроде как есть даже туристический автобус, я не пользовалась, так как у меня своя программа и некоторые объекты в туристический маршрут даже не входят.
Первый объект — храм Хококудзи (Hokoku-ji Temple), дзэн-буддийский храм, основанный в 1334 г. В мой список он попал благодаря своему бамбуковому саду. Конечно, масштабнее по бамбуку и, может быть, красивее был бы район Арашияма в пригороде Киото, но на него пришлось бы выделить целый день. Села в автобус, оплачивать нужно при выходе, об этом я на форуме читала. Едем, слежу за направлением по гугл карте. В окна бесполезно смотреть, вокруг домишки, заборы, узкие дороги. Складывается ощущение, что едешь по дачному поселку. Тут за окнами начался лес, вообще все стало непонятно — туда еду или не туда. У водителя на дисплее остановки написаны иероглифами. Сверяю, ну как бы вроде подъехали, вокруг ни души, намеков на храм тоже никаких. В автобусе на задних рядах сидит один единственный паренёк японец, я как заору: «Хококудзи?!!» — пару секунд он зависал, потом мол: «Да». На выходе нужно оплатить проезд, как че платить не понимаю. Сую деньги водителю, он пропихнул купюры через автомат, тот отсыпал сдачи.
Долго искать храм мне не пришлось, он находится в лесу недалеко от дороги. Хококудзи — не особо популярное место, тем более находится где-то на отшибе. Никого нет, тишина. При входе красивый мох, вымощенная камнями тропинка и фонари. Как нельзя кстати начался дождь. Мох и вся зелень стали выглядеть еще ярче.
На входе в кассе покупаю билет и прохожу в бамбуковую рощу. Красота! Я впервые увидела бамбук: длинные толстые стебли под 10 метров в высоту и немного листвы высоко на макушке. Некоторые стебли срезаны, некоторые уже старые и желтые. Через рощу проходит вымощенная камнями тропинка и вдоль неё небольшие ограждения, по идее заходить и топтаться вокруг бамбука нельзя, но я все равно его потрогала, простучала и сделала фото на фоне.
Тропинка меня вывела к небольшому чайному домику, здесь можно попить чай маття с видом на рощу. На входе встретила семейную пару, которая как раз закончила чаепитие, кроме них посетителей больше не было. На мой взгляд, Хококудзи просто создан для медитации: тишина, слышен только шелест листвы и капли дождя, недалеко журчит водопадик, вокруг зелень и лес, пахнет какими-то соснами. Я бы ходила и ходила там часами. Несмотря на эту идиллию, на территории храма в 15 веке разыгралась кровавая драма. У губернатора Камакуры Mochiuji Ashikaga родился сын, по наступлению 13 летнего возраста (совершеннолетие по тем временам) отец дал ему новое имя, но забыл учесть давно сложившиеся традиции и не посоветовался с сёгуном. В ответ на это в Камакуру были направлены войска, губернатор оказался в опале и был вынужден сделать сэппуку или харакири. Затем и его 13 летний сын также делает себе харакири. Что думал в тот момент мальчик, которому пришлось уйти из жизни только потому, что отец неправильно дал ему имя. Отец и сын похоронены в пещерах на западной стороне храма.
Далее нужно было ехать к другому храму — Хасе-дера (Hase-dera). Обратно возвращалась тем же автобусом, только на этот раз на входе зачем-то нажала кнопку в автомате, который мне выдал билетик. Что там написано, не разберешь, этот билет даже никто не спрашивал. Вернулась обратно на центральную станцию, пересела в другой автобус. Ехать до Хасе-дера недолго, на входе как и обычно находятся кассы, где нужно оплатить вход.
Храмовый комплекс состоит из 7 зданий и располагается на полпути к горе Камакура. Хасе-дера был основан в 736 году, является одним из буддийских храмов секты Дзёдо (Jodo Shu). По легенде монах Tokudo вырезал из камфорного дерева две статуи богини Каннон, одну из них оставил в Хасе-дера в городе Нара, другую бросил в море, чтобы статуя сама нашла место, с которым имеет кармическую связь. В итоге прибило её на полуострове Miura возле Камакуры. Статую перевезли с полуострова в город, где и основали храм. Вход в Хасе-дера украшают ворота Сэн-мон (San-mon) с красивым бумажным фонарём.
Сразу за ними находится пруд с карпами и небольшая лестница в гору. Наверху справа от лестницы располагается курильница и Зал Дзидзо (Jizo-do) с тысячи миниатюрных фигурок бога Дзидзо (или Кшитигарбха) — одного из четырёх наиболее почитаемых бодхисаттв в дальневосточном буддизме. Является покровителем детей, беременных женщин и путешественников. По поверьям секты Дзёдо, дети, умершие в результате абортов, выкидышей, либо родившиеся мертвыми, попадают в ад, так как не прошли стадию реинкарнации. Чтобы смягчить муки невинных душ, родители этих детей, ставят фигурку бога Дзидзо, поливают его водой и надевают слюнявчик.
Поднявшись по лестнице еще выше попадаешь в Зал Каннон-до (Kannon-do), где и располагается 9 метровая позолоченная статуя богини Каннон — богини милосердия, способной перевоплощаться в 33 образа. Статуя имеет 11 голов и прислушивается ко всем типам людей. Снаружи зал выглядит очень нарядно, особенно в обрамлении сакуры. Хорошо, что народа было немного, можно было сделать красивые фотографии.
Слева от Зала Каннон-до находится Библиотека сутр (Kyozo) — буддийских священных писаний. В центре находится восьмиугольный вращающийся барабан с 6 тысячами сутр. По периметру библиотеки на стенах закреплены десятки металлических барабанов. Говорят, если их, а также барабан по центру, прокрутить вокруг своей оси, то приобретешь тот же профит, как если бы прочитал все 6000 сутр.
Недалеко от Библиотеки сутр находится скульптурная композиция из 4-х Ситенно (Shitenno) и сидящего Тасакутен (Taishakuten). Ситенно — Небесные Короли или Стражи четырех сторон света, охраняющие человечество и буддийские законы. Изображаются как воины с доспехами и оружием, обычно стоят по 4 сторонам буддийских храмов. Все четыре бога ногой наступают на демона Гаки (Gaki). Jikokuten (Хранитель Востока) — хранитель мира, держит меч. Zochouten (Хранитель Юга) — владыка духовного роста, избавляет людей от страданий, держит копье. Komokuten (Хранитель Запада) — владыка предвидения и проницательности, в правой руке держит кисть, в левой свиток сутр. Tamonten (Король Севера) — владыка знаний, в правой руке держит сокровище, в левой копье/меч. В центре скульптурной композиции сидит Тасакутен — бог войны, грозы и грома, он повелевает служащим ему Ситенно.
Недалеко от скульптур находятся ступни Будды.
Возле Зала Каннон-до справа находится Зал Амитабхи-до (Amida-do), который я пропустила, судя по фотографиям, хотя скорее всего он был закрыт. В Амитабхи-до находится статуя Будды Амита — покровителя Западного рая и учителя Каннон. Недалеко от Амитабхи-до находится звонница Shoro Belfry с самым древним в Камакуре колоколом. По буддийским канонам в канун Нового года в храмах Японии отбивают 108 ударов в колокол. Считается, что это избавляет от 108 порочных человеческих страстей. Этот ритуал называется Дзёя-но-канэ.
На территории храма есть пещера Бентен-куцу (Benten Kutsu) или грот Бэндзайтэн (Benzaiten) — богиня, является единственной женщиной из 7 богов удачи в синтоизме. Пещера представляет туннель с низким потолком, пройти по ней можно только низко согнувшись. Внутри темно, сыро и холодно. Пройдя метров 20, можно увидеть статую и десятки фигурок Бензайтен. Фотографии внутри я не делала.
На входе в пещеру находится стенд с эма. Эма — дощечки из дерева светлых пород, на которых синтоисты пишут пожелания или молитвы. Обычно с одной стороны на дощечке изображены животные или другая синтоистская/буддийская символика, на другой стороне пишут пожелание и затем оставляют дощечку в святилище, чтобы боги услышали обращенные к ним послания. Если мне не изменяет память, то одна дощечка стоит 300 йен.
Пройдя немного дальше, вышла к цветущему саду с бамбуковым фонтанчиком. Из всех деревьев точно могу сказать, что светло-розовое дерево справа на фото — это Edgeworthia papyrifera или Бумажный куст. Остальные деревья могу только догадываться — это либо Бугенвиллия, либо зацвела Гортензия, хотя у неё форма листа немного другая, но кто ж разберется в десятках видов. Вообще, Камакура известна за свои цветущие кусты гортензии.
Гуляя по храмовому комплексу нашла еще несколько прудов и японский садик с причесаным гравием. Японцы действительно это делают:)
Была и каменная, метровая статуя Хотэя — бога счастья и богатства. Ну по нему и видно было: счастливое смеющееся лицо и натёртое до блеска пузо. Я тоже пару раз прошлась рукой. Как оказалось после, нужно загадать желание и триста раз погладить живот, но момент упущен. Ниже фото другой статуи, каменной и чуть поменьше.
Кроме Хотэя в кустах нашла фигурку богини Бэндзайтэн, она часто изображается в виде девушки с лютней.
И это еще не всё. Также была найдена статуя богини Каннон.
Еще заметила у всех строений на краях крыш находятся цепи, по которым стекает дождевая вода.
После прогулки по Хасе-дера я немного проголодалась, хорошо, что недалеко от Каннон-до есть ресторан с прекрасным видом на Камакуру и залив Сагами.
В блогах путешественники пишут, что в этом ресторане стоит автомат, в котором заказываешь блюда. В общем, нет там никакого автомата, в ресторане обслуживают по меню обычные официанты. Заказала только зеленый чай, остальную еду взяла с собой. Как обычно сначала принесли воду со льдом, а затем и сам чай. Я как любитель зеленого чая, скажу, что он был очень вкусный, с каким-то необычным привкусом, жаль заварник совсем маленький, поэтому хватило всего лишь на две чашки. С собой у меня была коробочка митараси-данго (Mitarashi Dango) — шарики моти на палочке политые сладким соевым соусом. Моти делают из истолченного в пасту риса и заливают в формы. Мне не понравилось, на вкус сладкие, по консистенции как растаявшая ириска, как-то на зубах залипает. Со своей едой меня никто не выгонял из ресторана, так что спокойно допила чай.
Дальше пошла к статуе Великого Будды (Great Buddha). Немного истории. Первая статуя Будды была выполнена из дерева и находилась внутри храма, который построили еще в 1243 году. Всё бы хорошо, но несколько лет спустя случился ураган и храм был разрушен. Тогда приняли решение отлить нового Будду, но уже из бронзы. Денег на это не было, поэтому стали собирать пожертвования. Небольшой вклад внес и сёгунат, отдав на литье медные монеты. Так год за годом, 12 лет продолжалось строительство. Готовый Будда получился 11 метров в высоту, 125 тонн весом, а его состав: около 70% меди, 20% свинца, остальное: олово, железо, алюминий. Сверху статую покрыли позолотой и снова возвели вокруг храм, который спустя 60 лет снесло очередной волной цунами.
Храм возвели в третий раз, думаю, не стоит говорить, что и его накрыло цунами. Четвертый раз ничего возводить уже не стали, так и сидит Будда под открытым небом по сей день, молчаливый свидетель 700 летней истории. За весь период статуя пережила несколько реставраций, так после великого землетрясения Канто было укреплено основание, много лет спустя еще раз укрепили основание и шею — наиболее уязвимые части.
Пешком от Хасе-дера до Будды минут 10, всё рядом. Главное не пропустить поворот к храму, я сначала его прошла. На входе кассы, купила билет, но могу сказать, что его там никто и не смотрел. Вообще заметила, что в Японии во многих храмах, даже некоторых музеях всё на доверии. Вот есть омикудзи за 100 йен, хочешь-плати, хочешь-не плати. Тоже самое с дощечками эма, с предсказаниями в Цуругаока-Хатимангу, с билетами к статуе Будды, с билетами в Мирайкан, а в Хиросиме вообще лежат керамические рыбки по 300 йен и никого рядом нет — плати сам в коробку. Однажды я видела чьи-то сумки с новыми книгами на вокзале, и ведь никто не подошел, ничего не взял, просто удивительно.
Территория храма Котоку-ин (Kotoku-in) достаточно небольшая. Сразу после входа попадаешь на аллею, ведущую к статуе, и вот он — Великий Будда!
Мне казалось, что 11 метров будут выглядеть гораздо величественнее. Рассмотрев всё хорошенько, решила обойти его вокруг. По периметру находятся части основания когда-то построенного храма, на стенах висят черно-белые фотографии реставрации, последствий цунами, какие-то совсем старые фотографии статуи в окружении зелени, и не помню там видела или в другом месте, групповое фото японской семьи на фоне. Очень интересная подборка, главное не пройти мимо.
На спине у Будды располагаются два небольших окна, так что его еще и проветривают:) За символическую сумму можно побывать внутри. Сбоку есть незаметная дверь, сразу за которой крутая и очень узкая лестница наверх. Настолько узкая, что движение только одностороннее. Внутри достаточно просторно, можно оценить толщину стен, потрогать, ну как бы и всё.
На выходе мне пришлось простоять несколько минут перед лестницей, так как откуда ни возьмись повалил народ. И поднимаются, и поднимаются…трафик, а двигаться можно только в одном направлении. После того, как куча народа поднялась и лестница освободилась, мы — жаждущие выйти на свободу, двинулись вниз. Я решила еще раз осмотреть статую снаружи. Так как Будда сидит на цветке лотоса, то со стороны спины можно увидеть небольшие лепестки, выполненные из бронзы. На каждом написаны имена тех, кто участвовал в сборе средств на строительство храма.
На территории Котоку-ин есть и небольшой садик, там стоят немногочисленные фигурки дзидзо в слюнявчиках, некоторые оставляют возле фигурок монеты. Незаметно пролетело время и нужно было двигаться дальше. Следующим объектом был храм Дзениарай Бентен (Zeniarai Benzaiten Ugafuku Jinja). В мой список он попал благодаря проводимому в этом храме ритуалу мытья денег. При составлении плана я не могла определиться стоит ли включать Дзениарай или нет. План четвертого дня получался и так перенасыщенный, а этот храм находится в отдалении от других объектов где-то в лесу, до ближайшей остановки 2 км. Долго думала и решила все-таки включить его в список, если будет позволять время и силы.
Был обед, времени еще достаточно. По гугл карте строю маршрут от Будды до Дзениарай, получалось минут 20–25 пешком. Неспеша двинула в нужном направлении. Сначала шла по каким-то узким улочкам шириной с машину, по краям заборы и небольшие коттеджи, всё какое-то миниатюрное, у некоторых во дворах стоят бонсай. Постепенно людей вокруг становилось все меньше, вскоре я осталась одна, только изредка проезжали машины.
В какой-то момент гугл показал, что нужно свернуть между двух домов. Долго вглядывалась и искала дорогу, через какое-то время стало понятно, что свернуть он предлагает за дом в лес! Ну не возвращаться же назад, ладно, захожу в лес. Иду, иду. Проходит минут 10. Я поднимаюсь в гору всё выше. Какая-то плохо протоптанная тропа, вокруг лес и ни единого человека. Туда я иду или не туда? Даже спросить некого. В гору тяжело подниматься, после дождя тропу размыло. Прошло еще минут 10. По ощущениям я на вершине горы, ни одного человека так и не встретила, кроссовки все в грязи. Становится страшно, ведь если где-то там храм, значит туда должны идти еще люди. Или есть где-то другая дорога? Тогда почему я на горе в лесу?
Ладно, двигаю дальше. Наконец, на встречу мне идет пара японцев, стало немного легче — люди здесь все-таки ходят. Пройдя еще немного, увидела развилку: «Направо пойдешь — <здесь японские иероглифы>, налево пойдешь — <здесь японские иероглифы>». Не понимаю, что написано. Увеличиваю карту, естественно, никакая развилка на карте не нарисована. Иду наугад в сторону откуда вышли японцы.
Вскоре вижу деревянный от руки написанный указатель: «До Дзениарай 500 метров». Дальше стало проще, снова вышла к коттеджам, но уже по другую сторону горы. Затем нужно было свернуть на мощенную дорогу, которая и ведет непосредственно к храму. Спускаться, кстати, было тяжелее, чем подниматься. И вот он наконец, Дзениарай!
Немного истории. В 1185 Минамото Ёритомо — первому сёгуну Камакуры, во сне явился ками и сказал, что в долине на северо-западе есть священный источник, который бьет из горы и для того чтобы в стране наступил мир, нужно построить там храм. Поскольку сон приснился в год змеи, храм решили основать в честь богини Дзениарай, так как именно она в буддизме ассоциируется со змеями. Как по мне, так очень странная история, но да ладно. Дзениарай находится в скале и полностью окружен высокими каменными стенами, войти в него можно только через тоннель.
Это один из немногих храмов, который после реставрации Мейдзи продолжает объединять в себе буддизм и синтоизм, так, например, около входа в тоннель располагаются тории — элементы синтоизма, на территории есть курильница — объект присущий буддийским храмам и так далее. Сразу на входе находится павильон, где лежат чашки для мытья денег и висят ценники, я особо не интересовалась что там, да как, возможно, эти чашки продавали, а может быть, давали напрокат или эти ценники вообще — входная плата (за омикудзи же в других храмах платят). Где-то читала, что в Дзениарай продают уже вымытые деньги в качестве сувенира и японцы любят дарить такие монетки на новый год, ведь это приносит богатство.
Пройдя павильон, я сразу пошла в сторону пещеры Okugu, где и течет тот самый источник, вокруг которого когда-то основали храм. Говорят, если в источнике вымыть деньги, а затем их потратить, то они вернутся в двойном размере, для этого внутри лежат соломенные чашки и ковшики, некоторые уже мокрые. Решила не скупиться и помыть сразу 1500 рублей, плюс немного йен монетами.
Затем предстоял процесс сушки денег над курильницей. Пока сушила, приехала туристическая группа из России, экскурсовод сочиняла сказки о процессе мытья, который, судя по её словам, превращался просто в целую цепочку необходимых к выполнению действий, иначе богатства не видать. Вот откуда она это взяла? Я перечитала много информации, но ничего подобного нет и не было! После того как деньги, наконец, высохли, я прогулялась немного по территории. Нашла небольшой водопадик в скале, красивую статую льва и тории.
Что-то я устала, присела на скамейку и начала наблюдать за туристической группой. Все-таки один плюс у туров есть — тебя привезут и увезут на комфортном автобусе, но всё остальное: то ждать кого-то, то бежать, время жестко ограничено. Кому оно надо? Пока я была в своих раздумьях, группа уже засобиралась в автобус. Мне тоже пора двигаться дальше, предстояло посещение последнего на сегодня храма, самого известного в Камакуре — это Цуругаока Хатимангу (Tsurugaoka Hachimangu Shrine).
От Зениарай до Хатимангу порядка 2 км, остановок рядом нет, поэтому пошла пешком. В горах у меня пропала сеть. Хорошо, что с собой был распечатанный план на день с картами, в случае чего можно было бы спросить у местных, но всё обошлось, уже через 15 минут я вышла на главную дорогу к храму Цуругаока. Дорогу построили по приказу сёгуна, когда он узнал, что станет отцом. На аллее сооружены трое ворот — тории, по краям высажена сакура. Длину точно не знаю, но тянется она от морского берега далеко вверх к храму.
Вот уже вдалеке показалось главное здание храма, сил больше не было, ноги устали, но от своей идеи посетить всё задуманное я не отказалась. Уставшая плелась дальше. По пути встретила японскую пару, выгуливающую собачку. Собачка сходила прямо на аллею, а теперь внимание! японцы достали пакет, всё убрали, затем достали бутылку с водой и смыли следы на асфальте! Вот кто-нибудь видел, что бы у нас так делали? То что никто не моет асфальт, еще можно понять, но у нас и говна никто не убирает с газона! Можно подумать, наши собаки в отличие от японских серут фиалками! Под впечатлением от увиденного пошла дальше. На светофоре нашла вот такую разлинованную дорогу, причем в кадр попала только половина зебры.
Еще немного и, наконец, я у цели. Храмовый комплекс был построен еще в 1063 году, а в 1180 его перенесли на вершину холма Цуругаока (Журавлиный холм). На территории храма есть два пруда: Минамото и Тайра. В Минамото растут белые лотосы, а в Тайра красные. Я лотосов не видела, наверное, потому что был апрель, а вроде как они цветут с июня. Через пруды перекинуты три моста: два плоских по краям и один горбатый мостик по середине, так называемый, Красный мост (Akabashi). В прошлые века Akabashi предназначался только для сёгуна, он оставлял свиту перед мостом и шел один в сторону храма, остальные переходили пруд по обычному мосту. Существует поверье, что тот, кто перейдет по скользкому горбатому мосту без посторонней помощи, того ждет долгая жизнь. По факту оказалось, что мост закрыт.
Чуть дальше расположен открытый павильон Майдэн (Maiden), с которым связана печальная история. У сёгуна Минамото Ёритомо был младший брат Ёсицунэ. Жили они себе и вроде бы ничто не предвещало беды, но спустя время Ёритомо доверил брату вести военные действия. Ёсицунэ проявил себя талантливым полководцем, о нем стали слагать песни. Громкая слава брата не давала покою Ёритомо, он объявил его своим кровным врагом, а затем убил. У Ёсицунэ осталась беременная жена, известная танцовщица Сидзуку. Когда сёгун узнал об этом, то разгневался и приказал убить ребенка, если это будет мальчик. Так и случилось. Только что родившегося младенца убили и выбросили на берег, а саму Сидзуку решили отпустить, но перед этим Ёритомо приказал ей станцевать — ему хотелось посмотреть как танцует прославленная красавица. Убитая горем девушка не посмела ослушаться сёгуна и исполнила танец, после чего её отпустили. Вернувшись домой, она подстриглась в монахини и вскоре умерла.
На этом грустные истории, связанные с храмом не заканчиваются, есть и еще одна про дерево гинкго, за которым 8 веков назад прятался убийца сёгуна Санэтомо. Так как гинкго упало во время урагана в 2010 году и по факту я его не видела, то и углубляться в эту историю не буду.
По бокам стоят высокие стеллажи с Комокабури (Komokaburi) — деревянными бочками для саке. Их оборачивают циновкой и украшают веревками и тканью. Комокабури можно найти в синтоистских храмах, кабуки и местах проведения сумо. Японцы считают, что божества не прочь разделить маленькие человеческие радости — любоваться игрой артистов или единоборством силачей, запивая это глотком саке. Раньше саке производили строго по лицензии, так как рис считался дорогим сырьем. Всего несколько десятков храмов имеют право варить собственное саке, причем делают это не для продажи, а для употребления в дни праздников. Объем бочки для саке 72 литра, такой объем берут на вечеринки и различные торжества. Бывают также бочки с фальшивым дном, которые на вид вроде 72 литра, а на самом деле вмещают лишь 18. Часто синтоитстким храмам дарят бочку с саке, либо пустую бочку, обернутую соломой. Из них собирают стеллажи и устанавливают у входа в святилище.
Главное здание храмового комплекса — зал Хонгу находится на вершине холма, к нему ведет длинная лестница из 61 ступени. В Хонгу находится небольшой музей, где экспонируют самурайские мечи, ритуальные маски, старинные документы и т. д. Вход, естественно, платный. У меня уже просто не было сил, в музей я не пошла.
Слева находится омикудзи и, по сравнению с храмом Сенсо-дзи, здесь очень много предсказаний завязывают узлом, толи много плохих попадаются, толи стенд редко зачищают.
Около омикудзи стоит стол с еще одним предсказанием. В стеклянной вазе лежат маленькие разноцветные конвертики, внутри брелок в виде птички в 1 см и само предсказание. Стоит это, по-моему, 100 йен. Я себе взяла желтый конвертик, птичка милая типа курочка, а вот предсказание только на японском. Подумываю Оле переводчице написать, может она в двух словах хотя бы скажет о чем там, а то может плохое предсказание попалось и его выкинуть давно пора. С левой стороны от Хонгу находятся десятки торий.
Осмотрев Хонгу, спустилась обратно и прогулялась по парку около пруда. Здесь можно встретить много белок, я пыталась прикормить их орехами, но они отказались:) Около пруда присела на скамейку немного отдохнуть. Красиво здесь, сакура уже опадала и вода была покрыта розовыми лепестками. В пруду плавали утки, причем какие-то базарные утки, каждые несколько минут среди них вспыхивали разборки. Стала портиться погода, небо затянули тучи и снова собирался дождь. Пора было ехать обратно в Токио.
По дороге обратно решила зайти в ресторан поужинать. Шел уже четвертый день в Японии, а я еще суши не попробовала. У меня вдруг загорелось, суши мне срочно! Долго искать не пришлось, около станции есть небольшой суши-бар AquaFood. Зашла, по середине находится кайтен, по другую сторону стоят два повара, людей достаточно. Забегая вперед, скажу, что во многих суши-барах нет столов в стандартном понимании, сидишь прямо за кайтеном как за барной стойкой и всё. Здесь же были столы на 4 человека. Куда, как, что заказывать непонятно. Лежит меню на японском, толи по меню заказывыть, но зачем тогда повара? или поварам заказывать, но как? здесь оплачивать как везде на выходе или нет? Вопросов было больше, чем ответов. Снова начала наблюдать за другими, спустя время стало понятно как здесь есть.
По нижнему ярусу кайтена катается посуда, по верхнему ярусу — ценники, на них нарисованы сами суши, название (только на японском), цена и вид тарелки. Поднимаешь ценник, повара тебе тут же готовят. Периодически они готовят и вбрасывают на кайтен суши, салаты и десерты на свой выбор, если что-то приглянулось, можно забрать себе. Можно также заказать из меню какой-то сет, суп и другие блюда. Разные виды рыбы подаются на разного вида тарелочках, в конце ужина подсчитывают сколько каких тарелочек ты съел и из этого рассчитывают стоимость, не забыв прибавить себе 8% чаевых. Например, угорь подают на синих тарелочках за 300 йен (200 руб), тунец на серых за 240 йен (150 руб) и т. д. Самые дорогие с икрой и с креветками.
У каждого стола есть кран с кипятком, и банка с чаем маття. Как мне показал официант, берешь кружку с нижнего яруса, наливаешь кипяток и разводишь себе чай. Маття — это зеленый японский чай в виде порошка. Надо сказать, что на вкус он ну оочень странный, я сначала подумала, может васаби развела, а не чай, привкус какой-то пыли и специй, по аромату напомнило Кайенский перец. Может я неправильно пропорцию подобрала, но пить это не стала. Еще на столе стоит банка с имбирём и щипцы, коробка с японскими палочками, а также бутылка соевого соуса. Имбирь здесь никто не красит в розовый цвет, потому что зачем?!
Я заказала себе сет из меню, что там была за рыба не знаю, но точно был осьминог и мальки креветок! Мальки — это что-то, смотрят на тебя десятки креветочных глаз, еще и похрустывают странно. Сами суши очень острые, все повара мажут васаби толстым слоем. Я ела практически без соевого соуса, он был налит толнким слоем в блюдце, но так как рыба была очень вкусная и свежая, соус только портил вкус. После сета перешла на суши с кайтена. Сняла себе морских гребешков, суши с омлетом, еще какую-то рыбу, а также заказала из меню копченого угря, очень хотелось сравнить тот, что подают в наших ресторанах с настоящим японским. В общем, японский угорь другой, не знаю как это описать, но вкус прямо рыбный-рыбный, чем-то напомнило вкус копчёной рыбы, если её еще и с кожей съесть. Как-то так. После ужина мне подсчитали тарелочки, оплачивать нужно на выходе в кассе.
До ближайшего поезда в Токио оставалось еще с полчаса, я решила пройтись по местным магазинам. Цены в продуктовых магазинах, надо сказать, зашкаливают. Самое дорогое из продуктов — это фрукты. Арбузы по 2000 йен, это порядка 1300 рублей, дыни по 1500 йен (900 руб), абрикосы по 750 йен (500 руб). Средняя цена на шоколад типа нашего Альпен Голда — 300 руб и так далее. Что удивило, алкоголь почему-то стоит дешевле, например, бутылка текилы 1100 руб, виски тоже по 1000 рублей, а еще я нашла бутылку нашей столичной водки.
По таким ценам я ничего покупать не стала, поехала обратно в Токио. За четыре дня в Японии у меня накопилось очень много впечатлений, началась бессоница. На работе я отсутствовала всего лишь пятницу и понедельник, а такое ощущение, что в отпуске я уже месяц. Не было ни сил, ни времени посидеть в интернете, телефон пух от фотографий, каждую ночь я лежала в капсуле с глазами «О_О», а в голове прокручивался план следующего дня.
Основной пост по Японии (транспорт, города, отели, интернет)
Теги:
Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
