Экскурсия в Сахару. Ч - 4. Катание на верблюдах. Солёное озеро Шотт-эль-Джерид

Отель, где довелось остановиться, располагался также на окраине. Ничего особо интересного рядом не было, кроме гигантского ключа. Если Дуз называют «Воротами в Сахару», то ключ к таковым городские власти оформили в виде символического монумента.

Загрузившись в автобус, до нужного места добрались за 10 минут. Прогулки на верблюдах, поездки на квадроциклах и даже полёт на дельтаплане — всё это в качестве туристического аттракциона в Дузе поставлено на поток. Группы встречает и инструктирует местный гид.

Желающие надевают специальную бедуинскую одежду.

После всех распределяют по группам и подводят к верблюдам. Погонщики опытным глазом определяют, кому на кого садиться. Загрузить поклажу, как и сесть, можно только в тот момент, когда животное сидит.

Для новичка имеются некие сложности. Животинка встаёт на задние ноги, и лишь после этого распрямляет передние. В этот момент наездник свешиваешься вперёд и может даже упасть. Нужно обхватить верблюда ногами и держаться руками за ручку седла.

Ещё желательно понимать, что верблюды хоть и домашние, но они, принимая нового седока, тоже слегка нервничают, даже не смотря на то, что хозяин рядом. Не понравитесь верблюду, поездка может быть не комфортной.

Одним словом, не надо истошно орать, не нужно пихать верблюда по спине и по животу — подружитесь с верблюдом или хотя бы просто не создавайте ему проблем.

Молодых самцов для покатушек, подбирают по совместимости характера, формируя из них тройки и пары. Туристы едут на верблюдах, которых в поводу ведёт погонщик.

В качестве альтернативы можно прокатиться на лошадке. Это стоило что-то около 5 долларов.

В наши дни настоящую революцию совершили всевозможные компьютеры, мобильные телефоны и гаджеты. Одомашнивание животных и в частности верблюдов в своё время стало ничуть не меньшим чудом.

Историки сходятся во мнении, что первыми «подружились» с ними бедуины Аравии. Как и когда были одомашнены одногорбые африканские дромедары?

Точного ответа здесь нет. Однако, с большой долей вероятности мы можем говорить, что этому поспособствовала арабизация Северной Африки. На Востоке верблюд во все времена являлся твёрдой «валютой». В арабском языке слова «верблюд» и «красота» имеют один и тот же языковой корень.

Верблюд делит с кочевником все радости и горести жизни, ибо он сотворён Создателем из того же куска глины, что и человек. Его мясо и молоко идут в пищу, из верблюжьей шерсти изготовляют одежду, а из кожи бурдюки и сбруи. Верблюжьим помётом пользуются как дровами, а уриной верблюда в прежние времена промывали глаза после песчаной бури.

Первое упоминание о наездниках на верблюдах можно встретить на ассирийском обелиске, где в списке принимавших участие в битве при Каркаре в 853 до н. э. числится отряд из 1000 арабских наездников на верблюдах.

Ассирийцы ваятели запечатлели арабских воинов — по два на одного верблюда. Лучник прикрывал погонщика, и мог бить врагов копьем и мечом. Изначально лошади не выносили даже самого запаха верблюжьей шерсти и пота. Они могли сорваться с места и унестись прочь, едва к конному строю приближалась верблюжья кавалерия.

Всадники ничего не могли поделать с обезумевшими лошадьми. Царь персов Кир приметил такую особенность и использовал её в битве при Сарды (546 г. до н. э.)

Между тем рельеф местности кардинально изменился. Мы попали в царство песка.

Справа и слева потянулись невысокие дюны, которые ночь уже начала опутывать своим чёрным невидимым одеялом.

Добравшись до ложбинки между двумя барханами, погонщик усадил верблюдов. Слезть это примерно тоже самое, что и залезть. Необходимо держаться за круп ногами, не выпуская из рук седло.

Главной фишкой экскурсии является закат солнца, которое туристы провожают поднявшись на бархан. Игра света и тени подчёркивает все складочки, волны и холмики, что так старательно разложил на песке ветер.

Пока мы вдыхали в себя сухой воздух пустыни, пока я что-то фотографировал, вдруг откуда ни возьмись появился местный парень с фенекой.

Очаровательная зверушка! И тем не менее в его большие уши не втолкуешь, что нужно стоять смирно, ибо турист заплатил 1 динар и имеет право на фотосъёмку. Коснувшись лапками песка, лис что-то унюхал и сразу захотел удрать, но был остановлен поводком.

Учитель и советник Нерона римский сенатор Сенека о своём полутёзке мог бы сказать:

Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином завтрашнего дня.

Каждый час и каждая минута в интересном месте неповторимы.

В памяти остаются мгновения, в которые хочется вернуться.

Бедуины молодцы, они не сделали из нас единую туристическую кучу, дав возможность желающим побыть наедине с пустыней. На Сахару можно было не только смотреть, её можно было брать в руки и просеивать между пальцев.

Лёгкий ветерок набирал силу, как будто солнце, уйдя за горизонт, прожгло какую-то дыру, выпустив воздух.

Впрочем, мне было интересно наблюдать не только за закатом, но и за поведением верблюдов. Они садятся на землю, поджимая под себя ноги, словно курицы.

Если верблюды дружат, то устроиться на отдых они стараются поближе друг к другу.

Тот белый верблюд, что вёз мою жену, в какой-то момент начал реветь. Погонщик подошёл и погладил своего питомца по голове, успокаивая: белая женщина за барханом….. она не потерялась… ты её скоро повезёшь назад….

Трудно переоценить то значение, которое внесли верблюды в развитие пустынных регионов. Верблюд — это транспорт, торговля, защита от врагов и многое другое….. За верблюдом можно было не только отбиваться от врагов отстреливаясь из лука, но и пережидать пыльные бури, когда мелкий песок засыпал путников с головой. При песчаном вихре они сбивались в круг, заслоняя собой погонщиков.

Опытный проводник, сопровождавший караван, по оставленным на песке следам, мог запросто определить, кто и когда в этом месте прошёл. Маститый следопыт отличал женский след от мужского. Рассмотрев на стоянке косточки от фиников, он мог сказать, откуда вышел караван.

По следам дромадера бедуин высчитывал загруженность верблюда, пройденное расстояние и количество дней, проведённое им в пути. По температуре песка бедуины-проводники ночью могли определить время, а расстояние до источника по тем или иным, редко, но иногда попадавшимся на пути растениям.

Конечно всё это осталось в прошлом. Нынешние бедуины живут совсем другой жизнью — глобализация давным-давно проникла в пустыню. Солнце спряталось за горизонт столь резко, будто оно упало туда с ускорением, подобно яблоку Ньютона.

Облака над пустыней явление редкое, и потому закат в Сахаре красками не играет. Было светло, выключили лампочку — и темнота.

Залезаем на верблюдов и едем обратно, слегка раскачиваясь при ходьбе дромедаров.

Кажется, сейчас наступит полная ночь, чёрная-пречерная какие бывают на юге. Однако, нет! В природе всё уравновешено. Только мы добрались до базы, в этот момент над землёй воспарила луна, посеребрив пустыню своим удивительным светом.

Столь интересный и насыщенный день закончился, и далее кроме ужина в отеле ничего более не случилось.

Шотт-эль-Джерид

Второй экскурсионный день начался с ночного звонка. Сотрудники отеля разбудили нас в 4 утра. Далее был завтрак, и в 5 часов вся группа уже сидела в автобусе. Мы проехали по спящему Дузу, после чего встали на шоссе. Встречные машины почти не попадались. За окном висела чёрная южная ночь, которую вскоре начал разбавлять набирающий силу рассвет.

Вместе со всеми туристами я уснул. Проснувшись, увидел, что мы едем по высокой насыпной дороге. Справа и слева царствовала убийственная пустыня, её ровная поверхность не имела ни малейшего вкрапления зелени. Где-то вдали, подобно часовому, возвышались Атласские горы.

Впрочем, пустыней это место называть не совсем правильно. Нам предстояло встретить рассвет на соляном озере Шотт-эль-Джерид. Его площадью 5–7 тыс. км2. По пути попадалось множество палаток, где в ожидании туристов своего счастья ждали местные ребята. Однако наш водитель остановил автобус в определённом месте. Именно здесь нам предстояло насладиться восходом солнца.

Выйдя из салона, я отправился изучать окрестности. Чуть в стороне, отражая небесную синеву, качала в себе луну довольно приличная лужа.

По её краям выступали белые полоски соли. Они хрустели под ногами, подобно снегу.

Вода в луже оказалась крайне плотной и солёной, что было неудивительно. В одном особенно живописном месте народ активно фотографировался. Пришлось ждать своей очереди.

Небосвод стремительно светлел. Не успевшая спрятаться луна навлекла мысли, что сия местность имеет свой шарм не только днём, но и ночью. Шотт-Эль-Джерид образовалось в тектонической впадине 1,5 млн лет назад.

Это самое большое соляное озеро Сахары. Правда наполняется оно только зимой, в сезон дождей, когда в здешнюю низменность с Атласских гор по всевозможным вади устремляются дождевые потоки. Дорогу через озеро построили военные. Это случилось в середине 70-х прошлого века.

Фото из интернета.

Летом дневная температура достигает здесь 50 °C. Озеро не имеет стоков и потому полностью высыхает. Вода остаётся лишь в некоторых местах, и я очень сильно подозреваю, что здешний водоём выкопан специально для привлечения туристов.

До появления дороги люди и машины, а до этого и караваны, пересекали Шотт-Эль-Джерид строго в определённых местах. По легенде когда-то здесь пропал караван, состоявший из тысячи верблюдов. Соляная пустыня коварна! В некоторых её местах, под казалось бы сухой поверхностью, прячется жидкое болото, в которое можно запросто провалиться.

В зимнее время глубина воды в озере может достигать 30–40 см. По словам нашего гида, как-то раз он ехал здесь в январе.

Из Сахары подул сильный ветер. Вода в озере крайне плотная, однако ветер собирал её в волны, которые перехлёстывали через дорогу.

С приближением восход, на нас тоже налетел ветер, не сказать чтобы очень холодный, но и не тёплый морской бриз. Пустынник часто приносит попадающий в глаза песок… В нашем случае песка не было, стало быть нам повезло….

В ожидании чуда, народ начал выбирать точки для фотосъёмки.

Под радостные крики появился край солнечного диска. Защёлкали смартфоны, телефоны и фотоаппараты.

Небесное светило проступало всё больше и больше, и вскоре, никого и ничего не стесняясь, показалось целиком.

С его появлением, словно пытаясь создать мираж, задрожал воздух, заставив танцевать Атласские горы. Соляная поверхность, подобно хамелеону, начала менять окраску, преобразившись из серо-коричневой в светло-седую.

По словам гида Хакима, в жару часто бывают миражи. В любом случае, нечто подобное испытываешь, когда среди пустыни вдруг видишь ухоженную лодку.

Рукотворные отвалы грунта красноречивей любого путеводителя сообщали о том, что здесь добывают соль. Тунис занимает в мире 34 место по добыче соли.

Жизнь на юге Туниса во многом теплится за счёт туристов. Местные ребята собирают соляные кристаллы, в простонародье называемые «Роза пустыни», раскрашивают их и продают. Природа заботится о людях, одним давая заработок, другим удивительные по красоте сувениры.

Полчаса на озере для экскурсанта вполне достаточно. Если бы мы приехали днём, увидели бы испепелённую солнцем солёную пустыню. К счастью нам довелось посмотреть, процесс пробуждения и преображения.

Загружаемся в автобус, движемся дальше.

Приблизившись к горам, водитель свернул влево и повёз нас по какой-то второстепенной дороге. Между склонами и соляным озером, за счёт артезианских вод, сумели прижиться финиковые пальмы, и не просто одна-две, а целые плантации.

Возможно когда-то давно подземные источники питали собой Шотт-Эль-Джерид, и озеро не пересыхало. Теперь же воды хватает только для корневища пальм.

Экскурсия в Сахару. Ч — 5. Мос-Эспа — родина звёздного героя. Оазис Шебика

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм