Священный город Наджаф и его окрестности

Чёрные женщины в парандже движутся пешком в сторону Кербелы. В руках у мусульманок гордо реет зелёное знамя ислама. Идут эти женщины к имаму Хусейну, дабы попросить его о своём, о женском. По дороге количество ходоков, как правило, увеличивается, инициативная группа обрастает новыми паломниками.

Саддам Хуссейн, относившийся к религии с холодком, запрещал подобные хождения. Множество людей было убито именно на этой дороге, и как память об этом, здесь можно видеть плакаты с портретом муфтия, расстрелянного при Саддаме.

На очередном КПП меняется охрана. Сворачиваем с трассы налево, пересекая по мосту обросший камышами и островками ленивый Евфрат. Наша цель городок Кефель.

Он отстроен недалеко от Евфрата.

Вылезаем из автобуса на площади. Охрана сопровождает нас через тёмный крытый рынок,

выводя в старую часть города, где собравшуюся падать башню-минарет облепили металлические каркасы.

Женщинам опять выдают чёрные накидки. У всей туристической группы отбирают фотоаппараты. Чувствую, что впереди что-то необычное и очень интересное, и предчувствия меня не обманывают.

В городке Кефель сохранилась древняя еврейская синагога. Позже к ней пристроили церковь, которая ещё позже стала мечетью. Проходим по деревянным доскам через обделанный колоннами и сводами зал. Здесь пыльно, и вовсю идёт ремонт. Кирками и лопатами в мечети убирают на целый метр пол, уничтожая таким образом культурный слой. Смотреть на подобное действие тяжело.

Местный гид, словно угадывая мысли чужеземцев, предлагает разуться и войти в следующий зал. Это и есть синагога. По форме она напоминает часовню, обрамлённую сверху высоким куполом. Посреди зала царствует большая, вырезанная из дерева и накрытая бархатными тканями, усыпальница иудейского пророка Изекииля.

Изекииль оказался пленён Навуходоносором. Он первым на свете проповедовал воскрешение из мёртвых. Местный гид уверяет, что пророк был три метра ростом, поэтому и могила такая большая.

На стенах синагоги потрясающие фрески — витиеватые цветастые узоры на чёрном фоне. Впечатление такое, будто евреи ушли только вчера.

Гид сетует, что никто не может прочитать табличку, встроенную в стену, с древним еврейским текстом. Граждан Израиля в Ирак не пускают, фотографировать в синагоге нельзя.

Одним словом, хотели бы прочитать надпись, прочитали бы. Когда я гиду об этом говорю, он только разводит руками. Снаружи купол синагоги украшает некий фигурчатый шпиль.

Мне не приходилось раньше видеть подобные архитектурные конструкции.

Озеро Салям и городок Куфа

Мы — послушные куклы в руках у Творца!

Это сказано мною не ради словца.

Нас по сцене Всевышний на ниточке водит

И пихает в сундук, доведя до конца.

Омар Хайям

Возвращаемся на прежнюю трассу на Наджаф, где вновь меняется охрана. Новые ребята проявляют к нам неподдельный интерес, решая угостить нас дынями, делают остановку на придорожном базаре. Парнишка, торговавший дынями, сильно испугался полиции, отдав вооружённым людям целый мешок. А вот заплатили ему или нет, я так и не понял.

Перед въездом в Наджаф раньше находилась американская военная база. Год назад янки ушли. Наджаф — родина гида Омара, который распустил хвост и ходит гоголем. Населения в городе 1 млн. человек, но, по словам Омара, он тут всех знает, и его все знают. Омар не везёт нас сразу в город, желая показать отступившее море, точнее его остаток — озеро Салям.

Дорога резко понижается, автобус уходит на грунтовку, стараясь как можно ближе подобраться к манящему пространству воды. Уходящее на покой солнце вечерними лучами ласкает ровное плато, от которого, кажется, только вчера отступило море, но люди на плато уже разбили кладбище и построили город.

Водитель останавливает автобус возле арыка, прорытого от Евфрата для орошения полей.

Вместе с полицейскими направляясь к озеру.

Переходим журчащие воды арыка по мостику. Деревца и кустарники постепенно исчезают, уступая низкой траве, затем ровная как стол глинистая корка равнины остаётся совершенно голой.

Продуваемая ветрами земля выдаёт секреты птиц и животных, показывая их следы. Уклон по направлению к озеру совершенно незначительный.

Добравшись до берега, даже не удаётся намочить руки в озере.

Глубина воды не более 1–3 миллиметров, и если близко подступить к воде, то можно провалиться в коварную жижу. На обратном пути замечаем компанию местных жителей, пришедших, как и мы, окунуть взгляд в озеро Салям. Люди любуются водами, отдыхая таким образом от надоевшей пустыни.

Наджаф обозначает — город над высохшим морем. Объезжаем его пока стороной. Наша цель городок Куфа, там жил имам Али, там он и принял мученическую смерть. Куфа находится в 15 минутах езды от Наджафа. Темнеет. После невзрачных серых построек где-то вдали словно пожар, сверкает золотом в чёрной ночи, освещённый иллюминацией огромный купол мечети.

Едем вдоль длинного поля, на котором устроено несколько футбольных полей, и по бокам припарковано множество автобусов. Хаотично гуляющий народ расходится в стороны, уступая дорогу полицейской машине. Наконец мы выбираемся из автобуса, попадая сразу в толпу, над которой возвышаются два всадника, одетые в боевые доспехи и лихо гарцующие на белых конях.

На крыше близ лежащего строения актёры в старинных костюмах изображают какую-то сценку.

Начинается борьба, двух человек скручивают, приклоняя к земле. Палач два раза взмахивает топором, и через одинаковые промежутки времени с крыши вниз в толпу, вызывая дружный «АХ», падают два окровавленных и обезглавленных трупа.

В первый момент становится жутко, но по полёту конструкции понимаю, что это куклы, одетые в точности как и «казнённые» на крыше актёры. Мальчишки прицепляют обезглавленные тела верёвкой к всадникам, и их лошади тащат куклы по полю за собой.

Подростки хватают камушки и бегут за всадниками, но в кого они будут их бросать, в наступившей темноте рассмотреть не удаётся. Толпа зрителей озлобленно гудит, усиливая впечатление от увиденной сценки.

Опоздав на 5 минут, мы не увидели бы данный спектакль.

Гид Али рассказывает, что сегодня по арабскому календарю день гибели друзей имама Али. Скоро будет поминальный праздник Ашур. Обычно на него в Куфу и Наджаф приезжает ещё большее количество паломников.

Дом имама Али

Для шаха гордость высшая — дворец,

Для угнетённых — чистота сердец…

Бедиль

Охрана наджафская какая-то недружелюбная. Полицейские грубо отпихивают своих сограждан в сторону, давая нам пройти, отчего чувствуешь себя ещё более не в своей тарелке. Вместо того, чтобы слиться с толпой, мы наоборот привлекаем к себе внимание.

Проходим очередной КПП, где нас в 20-й или 30-й раз проверяют на предмет оружия и взрывчатки и, не найдя тротила, запускают в следующую зону.

За строением, где разыгрывали сценку актёры, находится дом, где жил имам Али. Снаружи он напоминает мечеть. Видимо дом перестраивали, позже накрыв куполом.

Перед входом застеленное коврами пространство, где молятся верующие.

Омар подвёл к нашей группе шиитского священнослужителя, который предлагает пройти за ним, открывая калитку слева от дома Али. Там, в наступивших сумерках, муфтий указывает на поле в низине фундамент строения, где жил Муавия.

Его дом Аллах не сохранил. Земля, где жил этот грешный человек, опустилась вниз. А дом Али Аллах оберегает, и он вместе с землёй поднимается к небу.

Какое-то время, стоим возле этой шиитской святыни. Охрана собирает нас как цыплят в кучу и просит не фотографировать молящихся людей. Я до этого уже пару кадров сделал, да и фотик барахлит. Одним словом нарываться на неприятности никто не хочет.

Сияя луной и улыбаясь как месяц, из темноты выплывает Омар, принеся с собой радостную весть. После долгих переговоров местный имам разрешил нам иноверцам посмотреть дом Али, но войти могут только мужчины. Имам сам будет сопровождать нас, рассказывая об этой святыне.

Разуваемся, заходим внутрь, вступая на мягкие ковры. Люди молятся в основном зале у входа, именно над ним сооружён купол. Имам ведёт нас вправо по узкому коридору. Здесь закрыто зелёным стеклом и решёткой место, где обмывали тело мученика Али. Рядом у стены сидел Хусейн, оплакивая отца. Ещё вправо, в следующей комнате колодец Али, закрытый аналогичным образом.

Имам предлагает попить воды из колодца. Комнатка очень маленькая, верующие напирают, и мы уходим, освобождая для них место.

Испить водицы из священного колодца не получается. Люди идут ручьём, целуя стены и двери, рьяно молятся возле наиболее значимых мест. Состояние отдельных паломников с горящими глазами напоминает истерику, описать это словами невозможно.

С другой стороны дома имеется узкая комната, это библиотека.

Наш сопровождающий разрешил сделать везде по одному кадру.

Впечатление сильное. Выходим на улицу, обуваемся и сталкиваемся с ещё одним, более главным имамом лицом к лицу. Он вежлив, но лишних эмоций не проявляет, мы для него пришлые кафиры. Зато имам разрешает с ним сфотографироваться.

Рядом с домом Али находится мечеть, где покоятся убиенные друзья и соратники имама Али. Туда мы и направляемся.

Охрана с автоматами старается держать ситуацию под контролем, пробивая нам дорогу в бесконечном людском водовороте. В некоторых местах давка как в московском метро в часы пик.

В самом дальнем углу прилегающего к мечети пространства, там, где меньше всего народу, паломники расстилают на земле одеяла, устраиваясь на ночь.

Готовя еду для бедных, рядом орудуют повара, перемешивая что-то палкой в котлах.

Очень вкусно пахло из котлов. Если бы не жена, я бы обязательно попробовал. Внутрь мечети, напоминающей крепость, кафиров не пускают.

Шиитам в своей истории приходилось неоднократно получать удар и стойко обороняться. Мечеть-крепость символизирует прочность их веры. В Ираке за последние 200 лет дважды хозяйничали ваххабиты, они наверняка не прошли бы мимо дома Али.

Муавия родился в Мекке, далее жил в Дамаске. Но я не стал козырять своими знаниями перед Али и Омаром. Спор о вере с человеком другой веры является наиболее глупым спором.

Священный город Наджаф

Красу не оценить неискушённым глазом.

Алмазы огранить возможно лишь алмазом

Вазех

Уезжаем из Куфы в Наджаф. Размещаемся в довольно приличном отеле Замзам.

Разложив вещи, идём гулять по Наджафу. Обстановка здесь спокойная.

Охрана доводит всю нашу группу до КПП, где проходим очередной контроль и далее, по центру города, мы наконец-то гуляем без полиции, сопровождаемые лишь Али и Омаром.

Идут последние дни хаджа. Примерно, как и в Кербеле, люди копошатся в прилегающих зонах на ковриках под навесом.

В саму мечеть-усыпальницу имама Али нам нельзя. Фотографируем в прилегающей зоне. Через открытые двери удаётся посмотреть усыпальницу и даже сфотографировать её на длинном кадре.

Вокруг мечети сплошные торговые ряды.

Потеряться можно легко и просто, что впоследствии моя жена хотела учудить. Спрятанная в чёрную одежду женщина является тенью мужчины на земле, но тени бывают разные. Позабавили паломницы из Ливана. Они повязали на хиджабы красные галстуки с арабскими надписями — эдакие пионерки-шиитки.

Заходим в золотую лавку.

Продавец взвешивает указанные изделия на электронных весах, после мы долго и нудно торгуемся. На наше счастье в лавку заходят три закутанные в чёрную ткань женщины. Они тыкают пальцем в какую-то толстую подвеску, скорее похожую на кольчугу.

Торговец расточает улыбки соотечественницам и решает, сбросив цену, побыстрее избавиться от чужаков. Вот тебе и бедный Ирак!

Позже Омар приводит нас в лавку своего отца. Торгующий китайскими игрушками папа искренне радуется, что сын теперь большой человек и общается с иностранцами.

Наджафское кладбище

Даже самые светлые в мире умы

Не смогли разогнать окружающей тьмы.

Рассказали нам несколько сказочек на ночь

— И отправились мудрые, спать, как и мы.

Омар Хайям Ночь

Отель, как и в Кербеле, ночью не спит, шумят паломники. Ко входу подкатывают автобусы, идёт беспрерывный процесс вселения и выселения. Усыпальница имама Али открыта 24 часа в сутки.

В среднем в Наджаф каждый день приезжает 6000 человек. Города Кербела и Наджаф живут за счёт паломников, в основном иранских.

При Саддаме соседям было не просто сюда попасть. Теперь ситуация упростилась, и иранские деньги хлынули в Ирак. За год Ирак принимает более трёх миллионов паломников.

Утром после завтрака Омар оглашает дневной маршрут: наджафское кладбище, офис их фирмы (менеджеры очень хотели с нами встретиться), древний Ур и ночёвка в городе Насирия.

Забегая вперёд, скажу, что в Ур мы попали только на следующий день. Я не любитель ходить среди могил, но наджафское кладбище это особый случай.

Оно разместилось от края обрыва, там, откуда отступило море, и далее до самого горизонта. Иракцы считают его самым большим в мире.

В старые времена в Наджаф, распространяя жуткую вонь, шли караваны верблюдов, доставляя сюда покойников. Шииты верят, что перед концом света имам Али встанет из могилы, и станет призывать к себе праведников. Вот и стремятся люди, дабы их родственники оказались поближе к имаму Али.

Многие старики приезжают в Наджаф, чувствуя близкую смертью. Они попрощаются с роднёй и остаются здесь доживать свой век в приютах. Люди очень долго копят деньги, дабы купить 2 на 3 метра земли в Наджафе.

В любом случае, когда видишь как старенькая уделанная машинка, в которой сидят печальные пассажиры, перевозит прикрученного к багажнику крыши и завёрнутого в саван покойника, впечатление от этого своеобразное.

Офис турфирмы. Остановка по требованию

Прекрасен рот. Но в логовище рта

Беда для человека заперта.

Язык его таит и зло и грех.

Молчанье — вот сокровище для всех!

Насир Хосров

Колесим по утреннему Наджафу.

На дорогах мелькают рекламные щиты и портреты муфтия, убитого при Саддаме. Иранское консульство спрятано за бетонным забором, а все остальные здания открыты для обзора. В городе относительно чисто.

Останавливаемся возле приятного современного здания — это офис принимающей нас в Ираке компании. Фирма год назад занялась туризмом. Основное направление деятельности — хадж, но наджафцы не хотят на этом останавливаться. За год они приняли 7 туристических групп, и власти им в этом помогают, предоставляя охрану.

Изучаем шикарный офис с красивой резной мебелью.

Женьщины, работавшие в офисе,

особого желания позировать не изъявляли,

но я их таки сфотографировал.

Менеджеры угощают нас кофе, спрашивают о недостатках в своей работе.

Жалуемся, что хотели бы посетить Урук, но нас туда не везут. Менеджеры фирмы объясняют, что проблема только в охране, маршрут согласован с МВД Ирака и утверждён заранее.

Визит подходит к концу. Нам дарят подарки с туристическими буклетами, из которых можно понять, что в плане природы Курдистан интересней, нежели пустынная Месопотамия.

Пользуясь случаем, фотографирую с верхнего этажа турфирмы город.

Прощаемся с работниками турфирмы и движемся дальше.

Унылая дорога перестаёт быть таковой, когда на очередном КПП меняется наша охрана. Теперь у нас две машины автоматчиков спереди и сзади, экипированных не хуже солдат армии США.

Тут происходит интересный случай. Омар, связавшись с первой машиной по телефону, просит сделать санитарную остановку. В пустыне останавливаться неприлично, всё просматривается до горизонта, а у нас три женщины.

Первая полицейская машина, понимая важность момента, включает мигалку. Попадающиеся на пути водители покорно уходят вправо на обочину. Через какое-то время полицейский джип врывается в мирно спящую придорожную деревню.

Автоматчики из первой машины резво выпрыгивают на землю, занимая позиции.

Вторая группа тоже выходит, и берёт наш автобус в кольцо. Два человека из второй группы отделяются, блокируя трассу и останавливая там движение.

Капрал и автоматчик проводят зачистку туалета. Не найдя в сортире Бен Ладена, запускают нас по одному.

Взятое на прицел местное население смотрит на всё это с восторженным изумлением.

Если бы всё это случилось в первый день пребывания в Ираке, наверно можно было от страха и непонимания ситуации в штаны наложить, но к стране мы уже привыкли. Остаётся добавить, что так пафосно малую нужду никто из нас никогда не справлял.

Р. S. Фотографии автора и Александра Цыганкова

Продолжение здесь.

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм