На холмах Грузии лежит ночная мгла. Путевые наброски от Астрахани до Батуми

Итак, напомню. Большая компания на трёх авто решили покорить Грузию. За спиной почти день пути, и нынешнее наше местоположение где-то в районе Гудаури.

Если брать всю Военно-грузинскую дорогу за одно целое, то Гудаури можно по праву считать самой верхней её точкой. Выше только облака. Отметка земли, если считать от уровня мирового океана 2150 метров. До вершины Казбека ещё, конечно же столько. Но мы им только любуемся. Покорять пятитысячник не входит в наши планы.

Кстати, именно Крестовый перевал, на котором мы сейчас стоим, является точкой водораздела Кавказа. То есть как географ географу, смело могу утверждать.

— По одной стороне вся жидкость стекает в Терек. С другого борта в Арагву.

Правда и та, и другая реки несут свои воды в Каспийское море. Поэтому смело их можно называть кровными родственниками. С одной вершины истекают. В одно болото впадают.

Раз выше уже некуда, значит наша дорога пошла на убыль. До Тбилиси остаётся сто двадцать километров. Смело ринулись вниз. Главное, чтоб теперь тормоза не подвели.

Пока спускаемся в долину, дам немного рассуждалок от первого лица.

— Знаете, я считал, что Военно-грузинская дорога окажется сложнее.

С инженерной точки зрения, да, очень сложная конструкция. Тоннели, отводы воды. Защита от камнепадов и лавин. Постоянные на стрёме отряды дорожников. В этом плане система опасная и требует повышенного внимания. Не спорю.

Но вот с точки зрения водителя, крутящего баранку, ничего супер тяжёлого нет. Давайте для сравнения приведу несколько альтернативных горных маршрутов.

Наверняка почти каждый ездил в Сочи. Так вот под Туапсе есть перевал, который по сложности управления на нём транспортным средством ничуть самым опасным местам на Военно-грузинской дороге не уступает. А возможно даже и превосходит. Он круче. Радиус разворота на поворотах меньше. Чуть короче, не спорю, но так двух одинаковых путей в жизни не бывает никогда.

Или возьмём от того же Туапсе выход на Шаумян. Там обстановка такая, что любой мало—мальски приличный дождь смывает асфальтовое полотно вместе со склонами. Поэтому на вершине даже твёрдое покрытие не укладывают.

— Бессмысленно.

Пятнадцать километров по вьющейся грунтовке вытрясают из шоферов и пассажиров, вместе с железным конём всю душу. Так что трасса на Тбилиси после неё кажется таки райской.

Я уж не беру в пример такую экзотику, как подъём в Голубые горы на Ямайке.

— Вот где сущий ужас!

Там и покрытие разбитое. И ограждений никаких над пропастью. Да и лента полотна всего в одну полосу. Разъезжайся со встречкой, как хочешь. Хоть перелетай. Так что трудности Военно-грузинской дороги не впечатлили.

— Ожидал большего.

Единственным местом, где за руль действительно стоит держаться крепче, это спуск, как раз за Гудаури и начинающийся. Там да, по склону горы, пять раз вдоль, туда и обратно челночить приходится.

Зато после этого по долине Арагвы идти сплошное наслаждение. Можно даже развлечься. Остановиться у любой точки, торгующей мёдом с собственных пасек и нализаться сладостей вволю. Я сейчас про то, что пробовать пчелиный продукт дают. А покупать или нет, это сами решайте. Цены примерно как в России. Просто больше шансов, что натур продукт привезёте.

После плотины Жинвальского водохранилища, которое промелькнёт по левую руку, так вообще практически хайвэй начинается. Через час будете ночевать в грузинской столице. Будьте уверены.

На этом, собственно, в нашей дороге наступает перерыв. По плану, изготовленному и одобренному всей компанией, мы тормозим в Тбилиси на целых пять дней. Чтобы не спеша обойти все достопримечательности. Попить вина и поесть хинкали. Смотаться одним днём в Алазанскую долину, дабы никто потом не говорил, что настоящей Грузии мы не видели. И вообще, нашим транспортным средствам тоже отдых нужен. Поэтому загоняем их на стоянку перед ботаническим садом и до поры до времени больше не трогаем.

О том, что происходило в Тбилиси, это тема отдельного рассказа. Может быть даже не одного. Но пять дней спустя поутру, позавтракав и отойдя от вчерашнего похмелья, грузимся вновь. Чемоданы и сумки в багажник. Девчонок со стаканами и бадейками с разливным вином на задние диванчики минивэнов. Кто понимает, проверяет уровень масла под капотом. Хотя знаете, сейчас техника достигла таких результативных высот, что наши усилия смело можно описать старым анекдотом:

Заглох как-то на трассе новейший Мерседес. Ну, водитель выходит. Протёр тряпочкой лобовое стекло. Заводит. Не получается. Выходит вновь. Постучал ногой по колесу. Заводит. Опять тишина. Вдруг навстречу несётся точно такой же навороченный. Останавливается.

— Что заглох?

— Да.

— Ты лобовое стекло протирал?

— Угу.

— А по колесу стучал?

— Стучал.

— Тогда не знаю…

Наши завелись с полоборота. Не считая одного разряженного в ноль аккумулятора.

— Старые кони борозды не испортят.

Собственно нашей целью является преодолеть расстояние почти в четыреста километров от Тбилиси до Батуми. Если тупо упереться и жать газу до отказу, навигатор показывает время в пути 4 часа 40 минут.

Но мы не гонщики, а путешественники. Поэтому спешить никуда не будем. Это раз. До вечера на море всё равно успеем, это два. По дороге будем смотреть по сторонам и заезжать в интересные места. Это три. И, наконец, обед с переменой блюд в национальном грузинском стиле тоже никто не отменял.

Сразу после выхода из грузинской столицы в южном направлении попадаем на отличнейший скоростной хайвэй. Разделённая встречка. Отбойники по обеим сторонам. Знак автомагистраль, позволяющий нестись с приличной скорость. И лишь на некоторых, особо опасных аварийных участках ограничение в 110 километров в час.

— Не трасса, а песня!

ГАИшников нигде не видно, но всё под камерами.

Первую остановку делаем пройдя восемьдесят километров пути. Сворачиваем со скоростной трассы влево по указателю на Гори. Как Вы правильно догадались, нас интересует музей Сталина. Город смотрим постольку поскольку в него вообще свернули. Ничего особо удивительного или занимательно примечательного по пути к музею не попадается.

Обычные улицы. Застройка пятиэтажками хрущёвских времён, перемежающимися обильно и точечно с частными небольшими особняками с стиле «как попало». Рынки и относительно пустые улицы.

— Типичная провинция.

Но чисто, ухоженно и много зелени.

Исторически Гори относят к творению царя Давида Строителя, объединившего Грузию из различных частей и княжеств в одно целое. Это на минутку так двенадцатый век. Но так сложилось, на этой территории проживало множество армян. Они жили здесь всегда, вплоть до основания монокультурного независимого государства при развале Советского Союза. Потом предпочли убраться поближе к Арарату.

— Нет. Никто ни с кем не ругался.

Просто неуверенность в завтрашнем дне заставляет людей искать место, где глубже.

Мало того, сами грузины признают, что армяне умнее, более работящие, и вообще, превосходят генацвалей по всем параметрам. Но как водится между соседями, пробежала… нет, не кошка чёрная. Просто присутствует конкуренция. Даже не за место под солнцем, а тихая борьба за всеобщее внимание. Как у ребятни малой в детском саду. Помните:

— А у нас в квартире газ. А у вас?

— А у нас сегодня кошка родила вчера котят… — далее по тексту.

Так что анекдоты про соревнование между грузинским и армянским радио имеют под собой реальную почву.

Если уж заговорили про анекдоты, то расскажу в тему. Поведал мне его настоящий грузин, причём с огромной любовью к своим соседям.

Итак, грузин и армянин поймали золотую рыбку. Та, как водится, пообещали им по желанию. Армянин загадывает первым:

— Хочу, — говорит, — чтобы вдоль всей границы Армении поставили высокую стену. И чтоб всех армян мира собрать туда на великую пьянку.

Рыбка махнула хвостом, мол, готово.

Грузин почесал макушку:

— Армяне там все собрались?

— Да.

— Тогда заливай бетоном…

И вот на этой оптимистической ноте мы добрались до парка, на территории которого стоит музей Иосифа Сталина.

Когда-то давным-давно на этом месте стояли городские кварталы. С узенькими улочками и покосившимися избушками. В полуподвальном помещении одной из них снимал угол под сапожных дел мастерскую отец будущего Великого вождя народов. В этой конуре и родился Иосиф Виссарионович.

Городские трущобы давно снесли. Но дом этот оставили, как истинный музейный экспонат. И даже возвели над ним саркофаг с стиле «сталинский ампир». Чтобы закрыть деревянную развалюху от пыли, дождя и ветра. Для придания величия и сохранности для будущих поколений.

Сам музей построили рядом. Всё в том же, соответствующем советской идеологии образе. Высокие колонны. Мощная входная галерея. Дубовые входные двери. Мраморная лестница на второй этаж, со скульптурным изображением вождя в глубине. Про мягкие ковры на полах я уж не заикаюсь. Короче:

— Не музей, а Дом Советов.

На первом этаже чисто типа технические помещения. Гардероб. Туалет. И, конечно, касса. Ибо музей подразумевает самоокупаемость, а попасть в гости к Сталину стремятся все. Даже мы. Воспитанные в духе решений ХХ съезда партии.

Билеты двух категорий. Взрослые синенькие. По 15 лари за штучку (примерно 375 рублей по курсу на июнь 2019 г.) и ярко рыжие детские. Ценой всего по одному лари. Чисто символически, ибо детишки непременно должны знать свою историю и гордится предками. Как бы к Сталину не относились, с уважением или ненавистью, но кусок прошлого из жизни не вычеркнуть. Можно называть его гением или сатрапом, можно кончить его сотоварищей и реабилитировать конченных годами раньше, можно выкинуть тело из мавзолея и прикопать по-тихому у стены, но изменить деяния никто уже не в силах.

Покупая билеты в музей, вы не только имеете право на вход, но и на волне эрудированного, имеющего свои принципы экскурсовода. Леди примерно конца пятидесятых годов издания, изумительно владеющая русским языком с приятным грузинским, разумеется, акцентом.

Вот дальше не знаю, то ли экскурсии проводятся по часам и мы вовремя появились, то ли нас просто сразу много оказалось, но лишнего времени мы не ждали, начало началось не отходя от кассы.

Основная экспозиция на втором этаже. Поднимается по лестнице, фотографируемся с каменным вождём народов и попадаем в первый выставочный зал. Здесь всё о предреволюционных годах жизни товарища Сталина и борьбе за власть большевизма. Фотографии на стенах не оригинальны, распечатки и перепечатки с газет и журналов, но дают полное понятие о творчестве и исканиях в идеологических дебрях революционных идей.

Второй зал посвящён уже советскому периоду и победе в Великой Отечественной войне. Опять же, роль Сталина в победе можно оспаривать, согласно новым модным тенденциям, но генералиссимуса просто так абы кому не давали.

Заканчиваем осмотр основного корпуса кабинетом, которым пользовался лично Иосиф Виссарионович и предметами, подаренными ему благодарными гражданами Советского Союза. Здесь нужно отметить:

— Кабинетик то вполне себе заурядный.

Ни роскоши, ни стразов от Сваровского. Маленький, но крепкий стол, даже без традиционного зелёного сукна, с письменными принадлежностями и рядом стульев, не скажу чтоб очень удобных.

— Просто. Скромно. Функционально.

Поверьте, кабинеты нынешних представителей вертикали власти выглядят куда более фешенебельно.

Но экскурсия на этом не заканчивается. Дальше экскурсовод берёт ключи и мы отправляемся в святая святых. В тот самый дом на улице, где родился товарищ Сталин. В комнатку запускают, правда, по одному, ибо там толпой не развернуться, да и того гляди подпол провалится. Пол под тяжестью туриста скрипит, но если укрепить и сделать реконструкцию, потеряешь иллюзорность бедности и нищеты времени детства вождя. С другой стороны, как ещё мог жить сын пьющего, как сапожник сапожника, убитого в пьяной драке?

— При таком раскладе революция была неизбежна.

Заканчиваем обзор, поднимаясь на борт обычного зелёного железнодорожного вагона, в котором Сталин, будучи руководителем Советского Союза рассекал по нашей необъятной стране. Скажу, что и здесь особых знаков отличия и предметов высокого полёта тоже замечено не было. Обычная полка, похожая на плацкарт. Купе, переделанное в рабочую зону. И даже материалы отделки стен и перегородок точно такие же, как в обычных вагонах для обычных советских людей. Я в своё время в поездах покатался. Знаю, о чём говорю.

Часа два пролетели с пользой и познавательно, а нам снова пора в путь. Минут пятнадцать тратим на то, чтобы выйти из города и вернуться на автомагистраль. Ветер вновь свистит за окнами, пролетая над волшебными пейзажами грузинской земли.

Кстати, окрестности Гори вполне живописны в плане выращивания сельскохозяйственных культур. Я, конечно, не был на юге Франции и не знаю, как должны в оригинале выглядеть поля, засаженные лавандой, но здесь по обеим бортам, и справа и слева на просторах от корки до корки цветёт нечто подобное.

Первым делом была мысль:

— Остановиться и запечатлеться на фоне.

Все голосуют «За». Против только дорога и его величество случай.

Мы на трассе, обозначенной знаками «высокоскоростная» и «остановка запрещена». Съездов на обочину никаких, поворотов и разворотов тоже. Пока искали, где всё-таки можно свернуть и углубиться в природу, равнина закончилась, и волей неволей втянулись на очередную высоту. Пошёл лёгкий серпантин, поля сменились лесным массивом по склонам гор, короче остановка на фотосессию потеряла остроту смысла.

Рикотский перевал, это, конечно, уже не Военно-грузинская дорога. После опыта предыдущих дней воспринимается как детская игрушка на фоне Формулы 1. Да и по дальности всего с несколько десятков километров. Так что неудобств никаких не доставил.

Зато солнце перевалило через зенит, шарахнуло по мозгам, проникло под ложечку и заставило желудок выделять сок. Короче:

— Наступило время обеда.

Дорога дорогой, а кушать хочется по расписанию.

На вершине минули деревеньку Убиса. Абсолютные отметки высот над уровнем моря пошли на убыль. А заодно по левую руку показалось ответвление и плакат:

— Добро пожаловать в ресторан Zgapari.

Для совсем несведущих перевод на русский.

— Zgapari, значит «сказка».

Кто же из путешественников откажется от сказки? Таких нет. Поэтому сворачиваем, по обсыпанной грунтовке вниз к берегу горной речки и останавливаемся перед вполне приличной базой отдыха. Ресторан на небольшом возвышении в открытой деревянной беседке. Для придания солидности увитой плющом и виноградом.

Места сказочные. В тон названию. Под ногами Дзерула шумит. Нет, это я не ругаюсь, это река так называется. С камня на камень перескакивает, льёт воду на мельницу красот природных. Пока весь народ из авто вылезал да за столы рассаживался, я даже умудрился на бережок выйти, умыться и ножки помочить.

— Холодненькая.

Взбодрился сразу.

— Эх, искупаться бы! — Штаны снять не успел… чу, уже зовут. Меню принесли, садитесь жрать, пожалуйста.

В «Сказке» подают исключительно грузинскую кухню. На другую, впрочем, и не рассчитывал. Тут главное разобраться, чем хачапури отличаются от чикапули, и чем все они вместе не похожи на чишашули. Эти сейчас и займёмся. Потому что на толпу мы умудрились заказать все эти блюда и теперь будем отхлёбывать и отламывать по очереди, давая вкусовую оценку. Надеюсь справедливую.

Попробовать всё можно. Это не дорого. Каждая порция разнообразием цены не балует, и стоит 9 лари. То есть отдать по 200 рублей за блюдо каждому вполне по силам. Теперь бы только объёма желудка хватило…

С хачапури, с ними всё понятно. Бывают аджарские, когда кусок вытянутый теста забросанный сыром сулугуни и яичница глазунья сверху. Мне лично этот сорт не нравится по причине, что яйца дома на завтрак и так не переводятся.

Вариант мегрельский выглядит лучше. Тут, правда, тоже есть подвох.

— Пиццу знаете?

— А творог?

Так вот если это смешать, искомый вкус и будет смахивать на пиццу с творогом.

Понять, в какой миске налита чикапули, а из какой чашки хлебал чишашули я так и не смог… но мне простительно. Кулинарных техникумов я не заканчивал. Единственно, что могу по поводу сказать, что и то и другое есть напоминает густой суп с много мяса. По вкусу, конечно, слегка разные, но главное отличие это цвет.

— Одна похлёбка зелёная, другая красная.

Та, которая зелёная, отдалённо смахивает на знакомый с детства щавелевый суп. По весне бабушка такой готовила. Только здесь более солоноватый, гораздо больше мяса в степени очень густо, и нет обычного в русском рецепте варёного яйца по готовности.

Зелёный цвет вареву придаёт трава. Ей же обусловлена пикантная кислинка. Я не знаю, что это за наполнитель, но по вкусу и смыслу это должен быть тот самый щавель. Во всяком случае похоже.

Суп красного цвета больше похож на типовой харчо, только без риса. В меру острый. И опять же сильно густой вследствие огромного количества в порции мяса.

Долго пытался понять, что же вкуснее? Чикапули или чишашули? Красное или зелёное? Ложечку того, ложечку другого. Потом махнул рукой, закрыл глаза и стал просто наслаждаться жизнью. Невозможно выбрать лучшее, так же как нельзя отличить одно от другого. Не ложатся те названия на ум. И уж тем более не откладываются в памяти.

— Наверное дядя альцгеймер вскорости придёт…

Тогда вообще всё будет казаться, как в сказке.

Кстати, раз мы говорим про дорогу и развлечения вдоль дороги, то несомненно стоит сделать ещё одну остановку. Недалеко от того же посёлка который Убиса вдоль асфальтового полотна устроен прикольный этнический базарчик. Дело в том, что местные жители издревле промышляют гончарным промыслом.

Глиняных дел мастера изготавливают вполне жизнеспособную и даже симпатичную керамическую посуду. От маленьких кеци, сковородочек для запекания на одну порцию, до больших горшков, жарким из которых можно накормить всю семью. Цены не то, чтобы приятные. Практически символические. Мелкая посудина начинается от 3-х лари за штуку. То есть поймите, месить глину, лепить форму, потом её обжигать и, наконец, продавать. И всё это за 75 рублей. С учётом, что это не поточный конвейер, а вполне ручная работа. Как в старину.

За посудину более внушительного размера просят 25 грузинских денег. Но с учётом отсутствия покупателей падают на самый минимальный минимум. Кажется, кастрюльку с ручками и крышкой, с простейшей росписью мы сторговали за 15 лари. Чуть художественнее, там где кисточка художника поработала, за 20.

— Это всё равно копейки.

Зато подарки себе и друзьям получились отличные.

Ну и опять же забегая вперёд, скажу, что жаркое в этих горшках получилось отменное. Обжариваешь мясо мелкими кусочками. Чуть подраспускаешь овощи. Складываешь слоями и в печку. Кушанье получается натур продукт.

— Первоначально даже кажется, что запах кирпича присутствует…

Глина, однако. Как в доисторическую эпоху.

Мы тем временем летим дальше в направлении курортного Батуми. В дороге чуток не повезло. Объездную мимо Кутаиси решили резко реконструировать, расширив на две полосы кряду, после чего закрыли её на время строительства. Транспорт запустили сквозняком через центр города.

В принципе не сильно то нас задержало, не более получаса, зато я теперь могу смело сказать:

— Видел я то Кутаиси!

Промышленный город образца застройки семидесятых. Широкие и пыльные проспекты. Хрущёвки сзади и спереди. И никаких отличительных особенностей на которые можно было бы глаз положить. Делать в Кутаиси туристу нечего. Поверьте на слово.

А ремонт автострады идёт полным ходом. Поговаривают, что грузинское правительство вкладывает приличные деньги в транспортный коридор от севера до юга. Хотят связать скоростной трассой Тбилиси и Батуми. Чтоб без излишних проблем, съездов и объездов можно было смотаться на море и обратно. Развитие туризма опять же даст новый толчок развитию экономики. Абсолютно правильная идея.

На нынешнем этапе скорость приходится снижать примерно чуть отъехав за Кутаисский аэропорт. Дальше пересекаем по мосту реку Риони и начинаем выкручивать вдоль железнодорожного полотна, идущего в сторону моря.

Дорога так и вьется мимо железки. То справа, то слева. Пересекая его по несколько раз на небольшом отрезке пути. И каждый раз приходиться снижать скорость, потому что переезд без автоматических заграждений и под обязательным знаком «Stop». Плюс ширина проезжей части узкая, обгон практически невозможен. Да и сёла следуют одно за другим.

— Никак не разгонишься.

До выхода к морю километров двадцать, тридцать такой байды.

Зато после развилки Батуми — Поти опять начинается магистраль. Последний участок летим на предельно возможной скорости. Цель близка. А заодно уже звоним хозяину забронированных апартаментов:

— Здравствуй, дорогой! Мы на подходе. Через полчаса будем. Готовь ключи…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия