Начало тут.
Трансильвания, казалось бы, невелика по площади, все города и замки находятся рядом, но поколесить пришлось изрядно. И в связи с этим несколько слов о румынских дорогах — они мне не понравились! Подавляющее большинство дорог в Румынии двухполосные, а это значит, что вы будете уныло тащиться в веренице вместе с фурами, пенсионерами на стареньких «дачах» (Renault Dacia), тракторами и даже конными повозками. Да, указанные транспортные средства составляют примерно половину транспортного потока. И движение достаточно плотное, обогнать по встречке тяжело. Нормальные четырёхполосные дороги в Румыни гордо именуются автострадами, но их очень мало, и они в стадии строительства. Бывает, только разгонишься на автостраде (лимит 130), как через полчаса уже снова стоит знак ремонта и съезда на обычную деревенскую трассу. Убивает и любовь румын к круговым перекрёсткам — даже в глухих сёлах, где поезжает три машины в час, на нерегулируемых перекрёстках устраивают микроклумбу или хороводик из водоналивных блоков и вуаля! вот тебе уже круговое движение, где приходится тормозить обоим потокам, а не только второстепенной дороге.
Короче, неудивительно, что когда мы выбирались на более-менее пустую трассу, начинали навёрстывать и зверски превышать скорость. В принципе, ничего особенного, остальные тоже так делали, то есть мы просто ехали со скоростью потока. Иногда превышали и под камерами, уж не знаю, рабочие они или просто муляжи, но при сдаче авто ни одного штрафа нам не предъявили. Так мы гоняли, обнаглев, по всей Румынии, пока под конец отпуска не выехали за пределы областей, традиционно наводнённых туристами, и не оказались в районе города Бакэу. И тут нас сцапал дорожный патруль за 90 км/ч при разрешённых 50. Где-то двадцать минут ДПС-ник заполнял протокол и стращал штрафом в 300 евро, но в итоге мы отделались предупреждением с его стороны. Интересный факт: в нетуристической части страны патрули мы встречали почти в каждом городке, а в Трансильвании, Буковине и Марамуреше их не было вообще.
Одна из дорог Румынии заслуживает отдельного внимания — это знаменитый Трансфэгэраш, признанный, якобы, самой живописной трассой Европы. Дорогу построили при Чаушеску как стратегический путь к отступлению через горы на случай нападения врагов. Из-за обильных снегопадов наивысший участок Трансфэгэраша открыт только с июля по август, а в июне проехать трассу насквозь нам не удалось бы. Но мы всё же решили прокатиться хотя бы до перевала, звание «самой живописной в Европе» не давало покоя.
Тот, кто присвоил Трансфэгэрашу сей громкий титул, явно не бывал в Альпах или хотя бы в Грузии (одна дорога Зугдиди-Местиа стоит двух Трансфэгэрашей). Но проехаться по этой дороге всё равно рекомендую. Это будет утомительный серпантин, но будут и шикарные виды на озеро Видрару,
плотину, крепость Поенари (её мы благополучно промахнули, не заметив), снега, водопады, туманы и дикие животные. На Трансфэгэраше нам встретились лисица и медведь. Лиса резво перебежала дорогу, и её сфотографировать не удалось, а вот медвежонок вальяжно сидел на барьерном огражении и рад был немного попозировать. Встречи с медведями в этих местах не редкость, на дверях местных отелей и турбаз висят предупреждения. К счастью, на момент встречи с мишкой мы были в машине, а не просто гуляли пешком по лесу.
Румынские горы созданы для горнолыжки — снега здесь выпадает предостаточно и естественным путём без всяких снежных пушек. Жемчужина Карпат — горнолыжный курорт Синая, который интересен и зимой, и летом.
Само название городка напрямую связано с Синайским полуостровом в Египте. В 17 веке представитель уже известного нам дворянского рода Михай Кантакузино съездил в паломнический тур по Ближнему Востоку. Он настолько впечатлился Синайским православным монастырём святой Екатерины, что решил построить нечто подобное у себя на родине. Карпатский монастырь и прилегающее к нему поселение также получили название Синая.
Монастырь симпатичный, хотя и не самый впечатляющий в Румынии. Гораздо более известные свои достопримечательности Синая получила в веке девятнадцатом, когда стала летней резиденцией румынского короля Кароля I.
Для себя и жены Кароль выстроил роскошный замок Пелеш с грандиозным парком, а чуть позже по соседству добавил виллу Пелешор для племянника Фердинанда и невестки Марии. Внешне Пелеш прекрасен.
Он идеально вписывается в окружающий пейзаж горного курорта, объяединяя в себе несколько архитектурных стилей. Светлый и воздушный снаружи, внутри, однако, Пелеш производит слегка давящее впечатление. Интерьеры из благородных пород дерева мрачноваты, мебель массивна, во дворце не хватает света и воздуха.
То ли дело соседний Пелишор, который снаружи неказист, а внутри лёгок, светел и уютен до того, что мне бы самой хотелось в нём пожить.
С конца 19 века в Синаю за королевской четой потянулась и прочая румынская знать. Появились железнодорожный вокзал, дорогие особняки, водолечебница, казино. Всё, что нужно для богатой расслабленной курортной жизни. Старые здания разные по стилю, но удивительным образом гармонируют друг с другом и с окружающими горами. Синая — это городок-ностальгия, собирательный образ многочисленных восточных осколков Австро-Венгерской империи, «вчерашний мир» Цвейга и предвоенный мирок Моны и Грига из «Безымянной звезды». Похожие ощущения у меня вызывал венгерский Печ, но в Синае киношный образ какой-то более щемящий. Теперь хочу увидеть Синаю зимой для полного сходства.
Немного выбивается из общей канвы трансильванского маршрута поездка в соляную пещеру в городе Турде. Нам случалось бывать в обычных природных пещерах, но бывшая соляная шахта в Турде — это нечто совсем другое. Соль тут начали добывать как минимум с одиннадцатого века, и за девятьсот лет прокопали целый подземный город глубиной 120 метров. Проходишь несколько залов в верхних этажах, где сохранились остатки добывающей техники и оборудования, играешься с эхом в красивых, будто мраморных галереях (до 16 повторений).
А потом спускаешься чуть ниже и попадаешь в другой мир.
Под землёй тебя ждут мини-гольф, пинг-понг, бильярд, колесо обозрения и даже настоящее подземное озеро с катанием на лодочках. Насыщенный солью сухой воздух пещеры оказывает лечебное действие на людей, страдающих респираторными заболеваниями. А чтобы им не было скучно лечиться, пещеру напичкали дополнительными развречениями. Салина Турда — это уникальное место, которое невозможно пропустить.
Второе, что после вампирской Трансильвании привлекает туристов в Румынии, — северо-восток страны, граничащий с Украиной, а именно Южная Буковина и Южный Марамуреш. Эти области известны своими оригинальными православными монастырями и церквями. В качестве базы для ночёвок мы выбрали отели в Бая-Маре и Сучава, эти города тоже стоят хотя бы одного дня каждый, но отпуск не безграничен, мы предпочли больше времени поездить по деревням.
В этой части страны традиционно сильно было влияние славян: русинов, украинцев. Одежда жителей тоже отличается от остальной страны — женщины здесь на полном серьёзе ходят в национальных костюмах: тёмная юбка, вышитая рубашка и платок. Не смогла удержаться и попросила разрешения сфотографировать эту милоту.
Первым делом мы отправляемся смотреть кладбище. Старое кладбище в деревеньке Сэпынца у самой украинской границы давно стало достопримечательностью Румынии. Сюда водят экскурсии, а за вход берут деньги. Всё дело в красочных надгробных крестах, которые начал устанавливать на кладбище ещё в 1930-е годы местный скульптор и художник Стан Ион Пэтраш.
Кресты он красил в яркий синий цвет, а также добавлял краткую ироничную эпитафию в стихах. Чаще всего надписи на крестах повествуют о роде занятий умершего или о том, от чего он умер.
Примеры
Идея оптимистичных надгробий пришлась по вкусу жителям села, и от заказов отбоя не было. Сам мастер тоже покоится на Весёлом кладбище, вот его крест, расписанный им самим же. В настоящее время дело Пэтраша продолжает его ученик Думитру Поп, при желании можете у него заказать надгробие.
К смерти тут принято готовиться заранее. Мы часто наблюдали могилы с уже установленным надгробиями и выбитыми на них именами и датами рождения. Остаётся добавить только дату смерти, когда она придёт. И никого такие могилы не шокируют, всё в порядке вещей.
В отличие от городов Трансильвании, где дома преимущественно каменные, в Марамуреше основной строительный материал — дерево. Это и понятно, кругом густые леса. Деревянные церкви Марамуреша — ещё одна важная достопримечательность Румынии, включённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Деревень с такими церквями пруд пруди, на мой неискушённый взгляд, все церкви похожи одна на другую, поэтому нет смысла гнаться за количеством или качеством, выбирайте те, что ближе к Вам. По карте все деревни близко, но дороги в Марамуреше извилистые, не всегда асфальтированные, несчастные тридцать-сорок километров между сёлами будете ехать целый час.
Как правило, церкви закрыты, но на двери обычно висит номер телефона, по которому можно попросить прийти человека с ключом. По-английски не понимают, но приходят и открывают без проблем.
Больше всего в Марамуреше нам понравился монастырь Бырсана. Это целый комплекс из деревянных церквей и домиков для монахинь. Место потрясающе красивое, с умиротворяющей атмосферой.
Сестра сказала, что примерно так должна выглядеть её будущая дача. Думаю, это лучший комплимент)).
Что меня приятно поразило в Румынии — даже в самых глухих деревнях и на трассах всегда можно найти прекрасные харчевни с выбором блюд, которому в России и иное городское кафе позавидует. И всё очень дёшево — наши обеды/ужины с алкоголем, закусками, супом и основным блюдом выходили в среднем в полторы тысячи рублей на двоих. Национальная еда у румын простая, но ооочень сытная, и порции огромные, салаты и закуски смело можно брать одну порцию на двоих. Вкуснейшие овощи во всех вариациях, свежие мясо и рыба. Вот только на гарнир везде мамалыга, всё-таки родная пюрешечка из картошки моему сердцу милее. Несмотря на то, что Румыния считается винодельческой страной, пиво ей удаётся лучше, приличного вина так ни разу и не удалось выпить.
Из Марамуреша мы переехали в Буковину, в Средние века эта территория наряду с Бессарабией входила в суверенное княжество Молдова. Как и соседнюю Валахию, Молодову враги одолевали с двух сторон: с юга Османская империя, с запада — Австро-Венгрия. Наиболее прославленным господарем Молдовы, умудрявшимся обороняться на два фронта, был легендарный Штефан III чел Маре (Великий), кстати, дружил с Владом Дракулой на почве борьбы с османами. Своим княжеством Штефан правил почти полвека, а в честь каждой победы в сражениях с врагами строил монастырь. Побеждал он намного чаще, чем проигрывал, и за годы его правления в княжестве появилось не менее тридцати красивейших церквей и монастырыей в византийском стиле. Традицию успешно продолжил сын Штефана Петру Рареш. Особенность этих монастырей в том, что церкви там расписывали фресками не только внутри, как все православные храмы, но и снаружи.
К сожалению, не все церкви дошли до нашего времени в первозданном виде, некоторые вообще ни в каком виде не дошли. Но семь буковинских монастырей и одну церковь ЮНЕСКО удостоила своих внимания и заботы. Мы выбрали три наиболее красивых и сохранившися: Молдовицу, Сучевицу и Воронец. По закону подлости, Молдовица была вся закрыта лесами реставраторов, но Воронец и Сучевицу удалось осмотреть в подробностях и даже без огромных толп народа. Церковные фрески — это комиксы для неграмотных прихожан.
На стенах в красках запечатлены основные библейские сюжеты и некотрые исторические события, например, осада Константинополя. Если Сучевица переливается изумрудно-зелёным, то Воронец — это яркий и глубокий синий цвет, получивший у искусствоведов даже отдельное название — воронецкая лазурь.
Снаружи в фотографиях никто не ограничивает, но внутри церквей фотографировать нельзя. Сидит специальная тётенька и посматривает по сторонам на предмет возможных нарушений. Так что фотографий нет, но кое-что я традиционно зарисовала по памяти.
Буковинские расписные монастыри стали последним глотком красоты, которую подарила нам Румыния. Мёд в, как казалось, бездонной бочке закончился, и дальше пришлось плеваться от горького дёгтя. Ведь завершающие четыре дня отпуска мы решили как обычно провести на море. И хотя о румынском пляжном отдыхе мало кто слышал, он есть! Примерно половина черноморского побережья Румынии занята курортными городками и посёлками с «космическими» именами Юпитер, Нептун, Сатурн, Венера, Эйфория. Есть даже приличные отели, один из которых мы и выбрали.
Отель находился примерно на границе крупного портового города Констанца и пляжного посёлка Мамая. Дорога из Буковины до Констанцы заняла больше времени, чем я ожидала, и в город мы въезжали уже около двух часов ночи. И первое, что мы видим на подъезде к отелю, — жрицы любви! Одна одета просто-таки в классических традициях ночных бабочек 90-х: колготки в крупную сетку, поверх них короткие шорты, красный сетчатый топ и каблучищи. Немного в шоке от увиденного мы заселились в отель и рухнули спать.
Утром при свете дня начали осматривать посёлок и пляж. Море в Мамае, да и по всему румынскому побережью мелкое и грязное (мы проехали почти до самой границы с Болгарией), а в Мамае ещё и водорослей полно. До наших Геленджика и Анапы Мамае как до Луны. Сам посёлок абсолютно безликий в архитектурном плане, даже современные отели построены без изюминки, просто серые коробки. Из развлечений поблизости только ужасно неухоженный парк с зооуголком и планетарием да канатная дорога вдоль променада в Мамае.
Пару раз вечером выбрались в центр Констанцы, местами здесь сохранились остатки былой роскоши: богатые особняки, заброшенное казино, кое-какие памятники.
Было время, в Констанце румынский король торжественно принимал императора Николая II с семьёй. А сейчас более-менее прилично выглядит одна туристическая улочка с кафе и ресторанами. Кто отдыхает в Констанце? В основном, сами румыны да ещё молдаване, которых судьба-злодейка обделила морем. Есть точечные вкрапления иностранцев. Русских нет. Короче, держитесь от такого отдыха подальше.
Если не зацикливаться на горькой пилюльке Констанцы, Румыния в целом просто великолепна! Она точно не заслуживает репутации зачуханной окраины Европы, населённой цыганами. Цыган в Румынии мы видели всего пару раз, гораздо реже, чем, например, в Сербии. Население Румынии по отношению к туристам в целом нейтрально-безразлично. На тебя не смотрят как на денежный мешок, но и никакого гостеприимства проявлять не собираются. Ещё года два назад на предложение съездить в Румынию я бы покрутила пальцем у виска. Но сейчас я рекламирую её направо и налево, потому что по концентрации природных и архитектурных красот Румынию смело можно ставить в один ряд с другими европейскими экскурсионными направлениями.
