Северная Осетия: успеть за 24 часа

Выехав ранним утром из Владикавказа, мы направились в сторону Куртатинско ущелья. Протяженность живописного ущелья составляет более 50 километров. Оно образовалось в результате размывания горных пород рекой Фиагдон, текущей по дну ущелья. Эту местность также часто называют Фиагдоном или Фиагдонским ущельем.

Куртатинское ущелье является одним из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры с эпохи раннего средневековья, когда оно было центром осетино-грузинских контактов. Ущелье известно своими уникальными историческими и культурными памятниками.

Первую остановку мы совершили у Кадаргаванского каньона, где Фиагдон протекает несколько десятков метров по узкой расщелине между крутыми скалами и словно разделяет каньон на две части. Глубина каньона составляет 60 метров, а ширина 3–4 метра.

Не удивительно, что масштаб бездны и стремительный поток реки породили легенду, связанную с этим местом:

«В древние времена дороги у скал Кадаргавана не было… Люди передвигались по очень узкой опасной тропе, проходящей в скалах высоко над бурлящей горной рекой. В то время кровная месть на Кавказе бессмысленно губила много достойных людей. Однажды на этой узкой дороге повстречались два молодых осетина-кровника из враждующих фамилий. Всадники ещё издалека узнали друг друга, но оба хотели избежать кровопролития. Один из них направил коня к пропасти, к грохочущему Фиагдону.

Перепуганный конь, точно слушался сильного хозяина, и вскоре они благополучно очутились на берегу реки. Ни на секунду не задумываясь, джигит направил коня в кипящий Фиагдон. Стойкость и мужество боролись с бешеным течением, и всадник победил реку. Джигит далеко объехал своего кровника, и рухнул на берег отдохнуть. Тут раздался звон копыт второго всадника, который через мост прискакал к своему врагу. Он не поднял оружия, а подал руку для рукопожатия. Радостно посмотрели друг на друга джигиты, а когда сняли папахи, вдруг увидели, что оба поседели. Первый — когда боролся с пропастью и рекой. Второй — когда наблюдал за поединком человека и стихии. Так, стойкость, мужество и Кадаргаван примирили кровников…»

Древние селения в Куртатинском ущелье таят массу интересного для путешественников. В небольшом поселке Дзивгис, население которого меньше, чем туристов, приезжающих сюда на автобусах, таких объектов сохранилось несколько. Например, старинная церковь Святого Георгия XVII века.

Уникальная скальная крепость села Дзивгис построена в XIII–XVI веках. Крепость настолько сливается с горой Кариу-хох, в которой она и притаилась, что разглядеть ее получается не сразу. Крепость не раз спасала осетин во время набегов завоевателей.

Хорошо сохранились в Дзивгисе и древние склепы. Это были первые пристанища мертвых, которые мы увидели, поэтому они произвели неизгладимое впечатление.

Направляясь в сторону села Цмити, заехали к памятнику И. В. Сталину, установленному в этом месте в начале 1950 годов. Иосифа Виссарионовича в Осетии всегда любили и уважали. Видимо любовь эта была взаимной, стоит только вспомнить, что депортация 1944 года осетин не коснулась. В народе даже ходит версия о его осетинском происхождении.

Рядом с бюстом Сталина находится памятник воинам-куртатинцам — конь, оплакивающий павшего в бою наездника. Композиция символизирует скорбь всей Осетии по погибшим в Великой Отечественной войне её сыновьям.

В селе Худикус посетили Аланский Успенский монастырь, который считается самым высокогорным монастырем на территории России. Монастырь был открыт в 2000 году, поэтому совсем новые строения живого интереса не вызвали.

Согласно преданиям, село Цмити (Цимити или Цымыти) основано в начале XIV века. Однако в самой верхней части селения обнаружены строения IX–XIII веков. Считается, что его основателем был Цымыти — военачальник последнего аланского царя Ос-Бага тара, погибшего в 1306 году.

Цмити изначально являлось центром Цмитинского общества, независимой гражданской общины со своим сословным укладом, где имелся аналог законодательного собрания (нызас) и судебного органа (тархон). Впрочем, формировались они исключительно из представителей высшего сословия — уазданов.

Местные жители занимались скотоводством, охотой, пчеловодством, садоводством, выращивали хлеб. Славилось селение своими кузнецами-оружейниками. В конце XVIII-начале XIX веков здесь насчитывалось до 100 домов, сейчас постоянно проживают лишь две семьи. Но цмитинцы обязательно раз в год приезжают в родовое селение на народный праздник.

В селении можно осмотреть более 30 памятников архитектуры: боевые и жилые башни, склепы, святилища, хозяйственные постройки. Сегодня Цмити — настоящий музей под открытым небом.

Подступающее чувство голода подтолкнуло нас сделать остановку в маленьком селе Фазикау на левом берегу реки Мидаграбиндон.

Я не переставала удивляться малочисленности осетинских сел. Так, в Фазикау постоянно проживают менее 50 человек!

В Фазикау мы побывали в гостях в осетинской семье и, конечно, отведали осетинских пирогов.

История осетинских пирогов насчитывает не одно столетие, что отражено и в устном народном творчестве осетин — нартских сказаниях. Хорошо сделанными в Осетии считаются пироги с тонким слоем теста и обильной (хотя и не выпирающей наружу) начинкой. Пироги с толстым слоем теста считаются признаком неопытности хозяйки.

В зависимости от начинки осетинские пироги имеют разные названия. В селе Фазикау хозяйка угощала пирогами трех видов: давонджин — пироги с листьями черемши, хабизджин — пирог с осетинским сыром, фыдджин — пирог с рубленым мясом.

С осетинскими пирогами связан обряд «Три пирога»: на стол подаются три пирога, которые символизируют Бога, солнце (небо) и землю. Четное количество пирогов принято подавать только на похоронах и поминках.

Хорошо подкрепившись и выслушав многочисленные тосты сначала на осетинском языке, а потом в переводе на русский, мы отправились к самой границе с Грузией в долину Мидаграбин. Семикилометровая долина заканчивается большими вертикальными скалами, которые закрывают доступ к ледникам вершин Зейгелан, Джимарай-Хох, Донжеты. С этих ледников по уступам падают многокаскадные водопады. Высота этих водопадов колеблется от 200 до 700 метров. Водопады — пульсирующие и сезонные, то есть поток воды зависит от дождей и погоды. Чтобы увидеть водопады, необходимо прогуляться пару километров в гору по тропе, которую в нескольких местах преграждает горная речка. У меня с водопадами отношения не очень складываются, поэтому и Мидаграбинские водопады особенного впечатления не произвели. Конечно, услышали, что начало июня не самое лучшее время для их посещения, вот если бы мы приехали в июле или августе…

Я с радостью уезжала из долины Мидаграбин, так как с нетерпением ждала следующей остановки, которая еще до поездки будоражила мое воображение — древний некрополь Даргавс.

Дорога к Даргавсу — Городу мертвых проходит по длинному Даргавскому ущелью, по дну которого протекает Гизельдон, что означает Красная река. С этой реки и начинается история возникновения средневекового некрополя в Северной Осетии. Название река получила предположительно после битвы войск аланов с татаро-монгольской армией в 1395 году. Сражение оказалось таким кровопролитным, что вода в реке стала красной. Аланы потерпели поражение, были вытеснены завоевателями в горы, обосновавшись в пяти здешних ущельях. Земли для всех жителей катастрофически не хватало. Чтобы решить проблему захоронения умерших и не тратить на это плодородные земли, выбрали скалистый склон, непригодный для выпаса животных или пашни. Там и начали строить усыпальницы.

Город мертвых расположен на сухой площадке, где не застаивается вода, а территория продувается со всех сторон, что в результате и обеспечило некрополю долгую жизнь, все останки хорошо сохранились, позволив ученым изучать историю древнего народа.

Существует несколько легенд, объясняющих появление в Даргавсе Города мертвых. Одна из них гласит, что в селение неизвестно откуда пришла девушка невиданной красоты. Все мужчины бросили свои семьи, оставили дела и начали биться друг с другом за право взять девушку в жены. И в дуэлях за красавицу погибло несколько человек. Чтобы разрешить спор, незнакомку отвели на совет старейшин. Но и у стариков, многим из которых давно перевалило за 70 лет, заблестели глаза при ее виде. Они начали спорить друг с другом, забыв приличия. В конце концов, женщины селения решили остановить этот хаос: они потребовали изгнать незнакомку, объявив ее ведьмой. Но мужчины не хотели отдавать красавицу кому-либо и после долгих размышлений решили убить девушку, чтобы она была доступна только Богу. Однако после ее смерти на поселок обрушилась эпидемия чумы. Когда умерших начали закапывать в землю, она не принимала останки, а выбрасывала их на поверхность. Поэтому оставшиеся в живых начали строить склепы, где и хоронили усопших…

Интересно, что многие гробы в усыпальницах выдолблены в форме лодки, хотя поблизости нет моря. Это связано с поверьем, будто после смерти умерший должен переплыть реку забвения, чтобы попасть в царство усопших.

Установлено, что в XVIII веке, когда в районе Даргавса свирепствовала эпидемия холеры, заболевшие, дабы не заражать своих родственников, добровольно отправлялись в склепы, захватив небольшие припасы еды и воды, и доживали там свои последние дни. Примерно в это же время на одной из усыпальниц появилась надпись, сделанная красной краской на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».

В Даргавсе мы зависли на несколько часов, самые активные фотолюбители из нашей группы не смогли не поддаться искушению — поснимать закат в Даргавсе. И только после захода солнца, мы выдвинулись дальше.

Закольцовывался наш маршрут через Кармадонское ущелье, в котором мы оказались уже затемно.

Катастрофический сход ледника Колка навсегда связал это место с ужасной трагедией. В 2002 году чудовищная масса изо льда и камня пришла в движение и с огромной скоростью обрушилась на ущелье, сметая все на своем пути. Позднее специалисты подсчитали, что созданный обвалом селевой поток превышал в высоту 250 метров и мчался со скоростью 200 километров в час. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло более 100 человек, в том числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим.

Завершался наш длинный, экскурсионный день на горячих источниках. У меня желания лезть в воду не было, поэтому удобно устроившись на скамеечке, я пыталась привести в порядок свои впечатления от насыщенного дня, мысленно повторяя необычные для слуха осетинские названия: Кадаргаван, Фиагдон, Дзивгис, Кхариу-хох, Худикус, Цмити, Мидаграбин, Фазикау, Гизельдон, Даргавс, Кармадон…

Теги: Культурно-познавательный туризм