Ящик Пандоры или Как Мы Покупали Остров — Часть 2

Именно там моя архивная коробка с материалами по острову и созданию маленького курорта нашей мечты начала превращаться в Ящик Пандоры. И теперь, всё ещё с опаской, я открываю его. Чего там только нет! Конспекты книг о туристическом бизнесе, экономические обзоры, юридические документы, разработка нового туристического направления с рабочим названием «Intellectual Explorer», мои тетради с идеями, дизайнами, программами, расчетами… А вот и моя любимая старая книга 1963 года о Капитане Куке, почти моя ровесница. Пожалуй, с неё и начнём.

По следам великих капитанов

Первым европейцем, увидевшим острова Фиджи в 1642 году, был Абель Тасман. Надолго он тут не задержался, а лишь отметил, что места эти полны коварных коралловых рифов и весьма опасны для навигации. Этим он на сто с лишним лет отбил у европейцев охоту их посещать.

Впрочем тогда Фиджи мало кого интересовали, а имперские державы были озабочены поисками Terra Australis Incognita — Неизвестного Южного Континента. Не любопытства, конечно, ради, а для присоединения его к своим владениям. Согласно Аристотелю и Птоломею он должен был «уравновешивать» массу континентов Северного полушария. Но дела шли, увы, не так, как хотелось.

Вначале Тасман убедился, что Австралия не связана с вожделенным Южным континентом. Затем в 1770 году Капитан Кук показал, что и Новая Зеландия к нему не принадлежит и с ним не соединяется. Через два года он снова прошёл по высоким южным широтам, три раза (!) пересёк Южный полярный круг и сделал весьма печальный, но практический вывод о том, что даже если возле Южного полюса и есть какой-то континент, то толку с него немного. После этого он отправился на Таити, а оттуда на Тонгу и Вануату.

А на просторах Океании жизнь шла своим чередом — мирные будни, междоусобицы, войны с соседями, при случае и каннибальские дела. Особенно агрессивничали тонганцы и частенько вторгались в независимые воды фиджийцев, которые называли свои острова словом «Вити». О них и рассказали Капитану Куку отважные воины Тонга. Но то ли много кавы было выпито за дружеской беседой, то ли Кук не расслышал, но вместо «Вити» назвал он соседние острова «Фиджи». Так и пошло. На пути в Вануату в 1774 году Кук посетил самый южный из островов Фиджи — Ваноа, но больше туда не возвращался. Каннибалы и рифы по-прежнему создавали не очень хорошую репутацию, и никто туда не спешил.

Прошло пятнадцать лет. После известного бунта на Баунти, о котором шла речь в рассказе о Тонга, уже ученик Кука — Капитан Блай с остатками верного ему экипажа не только прошёл опасные воды Фиджи, но и нанёс на карту свой маршрут между островами Вити Леву и Вануа Леву. Возле уже известного нам архипелага Ясава его почти настигли боевые каноэ фиджийцев-каннибалов, но и на этот раз Блай доказал, что превзойти его в морском деле сложно, а своё место в истории он получил заслуженно. Пролив между главными островами Фиджи теперь носит его имя — Bligh Water, а опасные рифы с безопасной высоты выглядят весьма заманчиво.

К началу XIX века европейцы осмелели, и на страшные каннибальские острова стали изредка заходить всякого рода торговцы в поисках чем прикупиться по дешёвке. В основном их привлекали сандаловое дерево и морские огурцы — отвратительного вида ползающие обитатели рифов, более известные в романтических рассказах Джека Лондона под названием «трепанги».

Они до сих пор считаются деликатесом в странах Азии, хотя поверить в то, что их можно есть, довольно сложно.

Вначале товары выменивались на безобидные европейские безделушки, ткань и табак, ну, а потом в обмен пошли порох и ружья. Огнестрельное оружие как масло, которое подливают в огонь, провоцировало новые и новые междоусобные разборки. Фиджи захлестнули распри, требовавшие всё больше оружия, за которое нужно было чем-то платить.

А тут ещё на беду из-за войны Севера и Юга начались мировые перебои в поставке хлопка из портов Америки. Европейско-американские авантюристы быстро смекнули, что разводить хлопковые плантации можно и на Фиджи, круг сомкнулся, и пошла торговля родимой фиджийской землёй с прочими непотребностями и полной анархией.

Дальше к хлопку добавились сахарный тростник, которому очень подходил климат засушливых частей Фиджийских островов, и кокосовые пальмы для производства копры.

Работать на плантациях фиджийцы не собирались, и белые авантюристы принялись собирать трудовые ресурсы на соседних островах. Очень скоро началась настоящая охота на туземцев, и запрещенное к тому времени международными соглашениями рабство возродилось, но уже в Южных морях.

В 1874 году, формально воспользовавшись просьбой Верховного Фиджийского Вождя (местного «авторитета», погрязшего в долгах и разборках), под предлогом борьбы с беспорядками и преступлениями Британия зачислила Фиджи в свои колонии. Беспорядки и разбазаривание действительно прекратились, а вся земля, которую не успели продать за гроши, была объявлена Британией неприкосновенной собственностью фиджийцев.

Земли, которые незадачливые вожди успели продать в частные руки, тоже получили законный статус, который назвали Freehold. С тех пор и до сегодняшнего дня земля на Фиджи делится на следующие категории.

Freehold — земли, которые можно продавать и покупать местным жителям и иностранцам. Их немного — порядка 8%, но на островах Океании кроме Фиджи только Французская Полинезия имеет подобную категорию. На карте они показаны красным цветом, наверное, как напоминание о человеческой беспринципности и жадности.

Около 4% земли принадлежит государству. Сюда относятся заповедники и земли, которые государство может использовать по своему усмотрению или сдавать в аренду. Но эти земли не могут быть проданы государством ни местным, ни иностранным покупателям.

Наконец, 88% территории Фиджи принадлежат фиджийским семьям. Не гражданам Фиджи, а этническим фиджийцам. Эти земли не продаются, не покупаются, а только передаются в фиджийских семьях по наследству. Их можно сдавать в аренду на сроки до 99 лет.

Как бы там ни было, но закон восторжествовал, да и новые субъекты Британской империи не имели оснований обижаться. И в новой колонии должны были воцариться мир и благоденствие…

О том, чем дело закончилось, и какую роль сыграли 88% отданных в безраздельное владение фиджийцами земель, я расскажу в следующем рассказе об острове Тавеуни. А пока мы отправляемся из Нади на Вануа Леву с целью посмотреть, что же получилось с печально известным Freehold, обладателями маленькой части которого мы собирались стать.

Не болит голова у дятла или сервис по-фиджийски

Аэропорт острова Вануа Леву находится в небольшом, но очень живописном городке под названием Савусаву.

Чтобы попасть туда с Вити Леву приходится иметь дело с местными авиалиниями. В наше время там летали две компании — Air Fiji и Sun Air. Особого энтузиазма это у нас не вызывало, но других вариантов не было, и мы решили отнестись к этому мероприятию, как к непосредственному знакомству со страной, с которой собирались завязать серьёзные отношения.

Приехав в аэропорт Нади мы узнали, что билеты нам продали на сегодня, а вот места в самолёте зарезервировали на завтра. Потом они посчитали пассажиров на сегодняшний рейс и заявили, что мест нет, приходите завтра. Нас это, конечно, не устраивало, и после недолгих переговоров они решили отправить нас в Савусаву на самолёте конкурирующей фирмы.

Доставили нас в Савусаву без проблем, но своих сумок по прибытию мы не обнаружили. С большим трудом мы упросили одного из двух имевшихся в наличии работников аэропорта позвонить в Нади и выяснить где же наш багаж. Вначале никто не мог взять в толк о каких сумках идёт речь. Потом их всё-таки нашли и сказали, что при загрузке самолета у них случился перевес. Поэтому в целях безопасности самолёта и пассажиров наши две несчастные сумки были оставлены в Нади. На вопрос о том, когда же нам ожидать их прибытия в Савусаву, нам ответили, что этим вопросом пока никто не занимался и никто ничего не знает.

Дальше должна признаться, что мои терпение, толерантность и политическая корректность одновременно закончились, и получился международный конфликт местного значения. В результате через час они пригнали ПУСТОЙ САМОЛЕТ ИЗ НАДИ с нашими двумя сумками и ещё одним чьим-то чемоданом…

В фиджийском языке нет множественного числа, а вместо него используется повторение слов (например, Ракираки, Савусаву, Лагилаги). Так у нас появился термин «придурки-придурки». А ещё я призадумалась о том, как совмещать бизнес-этикет с бизнес-партнёрами, у которых, как у известных пернатых, «не болит голова» ни о чём… Но, может быть, одна дождинка — ещё не дождь?

Вануа Леву — Список «To Do»

Так чем же заняться на Вануа Леву?

Если коротко, то 4WD (джип-туры), дайвинг, яхтинг и каждодневное наслаждение красотой всё ещё нетронутого края земли.

Кроме этого здесь будет возможность посетить самые настоящие фиджийские племена без опасности быть съеденным. Правда для этого Вам придётся немного пострадать на бездорожье и привезти вождю севу-севу (по-нашему, подарок или, скорее, подаркИ).

Вариантов для каждого из этих направлений много, поэтому смотрите интернет, чтобы определиться. Для планирования своего путешествия ещё раз перечитайте мой краткий обзор климата в первой части трилогии, и постарайтесь не попадать сюда в сезон дождей. Помните, что Вануа Леву — место удалённое и по-прежнему экзотическое во многом благодаря тому, что «инфраструктура» на нём никакая. Но, как говорится, что немцу смерть, то русскому повидло, так что берём 4WD и вперёд.

Полуостров Тунулоа (Tunuloa) станет настоящим приключением. По нему проложена грунтовка с амбициозным названием Hibiscus Highway, которая доведёт Вас до залива Buca Bay на восточном побережье полуострова. Оттуда можно податься на север и проехать вдоль побережья, или свернуть вниз к югу, чтобы посетить деревню Дакуниба (Dakuniba). Здесь в обмен на севу-севу Вам дадут проводника, который покажет и местные красоты, и горную речку с валунами, и образовавшиеся вокруг них «бассейны», и даже камни с петроглифами, о которых все много говорят, но никто ничего не понимает (по крайней мере, пока). Но должна предупредить Вас и о самом Hibiscus Highway, и особенно о его продолжениях вверх и вниз от Buca Bay. Kак очень верно заметил один из путешественников — «Насчёт гибискусов вдоль дороги все нормально — попадаются часто. А вот хайвэй не попадается совсем». Так что любуйтесь разноцветными гибискусами и одновременно получайте свою порцию адреналина!

Истинным любителям тропических лесов и их пернатых обитателей очень желательно посетить национальный заповедник Ваисали (Waisali Rainforest Reserve). Он расположен на горном хребте в центральной части Вануа Леву примерно в 20 километрах к северу от Савусаву. Будьте готовы к довольно крутому подъёму, но за свои старания Вы получите замечательные виды на окружающие красоты.

Посетить заповедник можно самостоятельно или с организованным туром из Савусаву. Если продолжить по этой же дороге, то можно добраться до Лабасы — самого большого города на острове. В нём преимущественно живут индо-фиджийцы.

Красотой бесчисленных заливов Вануа Леву и его коралловых рифов сегодня тоже можно насладиться без риска для жизни — GPS и навигаторы помогут обойти опасные места. Но даже если самостоятельное плавание на яхте не входит в Ваши планы, есть много других возможностей — от дневных прогулок до недельных круизов, на больших и маленьких судах, в спартанских или upmarket условиях, по самым разным маршрутам. Можно даже отправиться и по своему собственному, сняв яхту со шкипером и поваром.

Дайвинг на Вануа Леву и близлежащем Тавеуни — вообще занятие номер один.

Все курорты либо имеют собственный дайвинг, либо кооперируются с крупными дайвинг центрами. Так что здесь возможности практически неограничены.

Кроме этого не забудьте погулять по Савусаву. Посетите местный яхт-клуб (Copra Shed Marina) в самом центре на берегу удивительной по красоте бухты. Посмотрите на горячие источники (hot springs), клубящийся пар из которых можно увидеть во многих местах Савусаву.

Загляните на работающую «ферму» жемчуга (J Hunter Pearl Farm), где Вам покажут как он «выращивается». Посетите ботанический сад Савусаву (Flora Tropical Garden), в котором собраны более чем 250 видов пальм.

Хотя, если просто прогуляться из Савусаву в направлении Курорта Кусто, то впечатлений будет достаточно, ведь небольшие пансионаты и котеджи вдоль дороги просто утопают в собственных ботанических садах.

Именно здесь Вы увидите много участков Freehold, на которых предпочитают селиться иностранцы. О них наш следующий рассказ.

«Маленькая Америка»

40% всех посетителей Фиджи составляют австралийцы, 25% приходится на Новую Зеландию, далее следуют США с Канадой (15%) и остальные по мелочи. Наряду с туристической популярностью, именно фиджийский Freehold привлекает, в основном, американцев, рассматривающих Фиджи как возможное место жительства и развития бизнеса. Их здесь называют «экспаты» — сокращенно от английского expatriot.

Американских экспатов относительно немного — около сотни на острове с населением порядка 135 тысяч человек. Но, несмотря на малочисленность, эти обладатели Freehold играют столь существенную роль в жизни Вануа Леву, что остров получил название «Маленькая Америка».

Большинство экспатов принадлежит к поколению baby boomers, родившемуся сразу после Второй Мировой войны. Поэтому многие из них уже на пенсии и неспешно живут в тишине своих усадеб, окружённых тропическими садами.

Некоторые заняты серьёзным туристическим бизнесом. Например, один из самых известных на Вануа Леву курортов — Namale Resort — основан харизматичным Тони Роббинсом — американским motivational speaker (в переводе «оратором-мотиватором»). Роскошный курорт с двадцатью бунгало и ценами, начинающимися с 1.5 тысяч долларов за ночь, расположен на 325 акрах земли, которая в 60-х годах XIX века была продана вождём Савусаву за 10 ружей, вначале, конечно, не под курорт, а под кокосовую плантацию. Ну, а теперь на каждое ружьё получается по два бунгало, приносящих 3 тясячи в день. Неплохой инвестмент, однако приходится делиться, т. к. на одного гостя здесь приходится по четыре(!) работника. Вот почему «Маленькая Америка» играет не последнюю роль в большом Вануа Леву!

Подавляющее же большинство экспатов — из тех, кто решил покончить с серыми буднями, устав от бесконечных корпоративных игр, карьерных гонок и прелестей «цивилизованного» мира. В какой-то момент приходит это решение, и начинается путь навстречу своей мечте…

История американки Коллин МакКенни много лет была для нас не просто примером, а рассказом Южных Морей, ставшим реальностью. Успешная бизнес-леди, вице-президент Star Banк Corporation в Цинциннати, она десять лет мечтала о своём острове и искала его на Карибских островах. В конце концов он нашёлся на Вануа Леву, где она построила свой маленький boutique resort с шестью бунгало на 25 акрах кокосовой плантации. Свой курорт на берегу Natewa Bay она назвала Ломалаги, что означает «Рай» по-фиджийски.

Коллин была не только воплощением мечты, но и примером того, чего это стоит. И всегда щедро делилась своим опытом и заражала оптимизмом. Последние 16 лет своей жизни Коллин провела в Ломалаги и считала их своими самыми счастливыми годами…

Жизнь идёт. В «Маленькой Америке» на Вануа Леву курорты строятся, работают, потом продаются, часто своим бывшим посетителям, когда по тем или иным причинам предыдущие владельцы решаются на этот непростой шаг. Круг завершается и начинается опять, но уже со следующим поколением, преследующим свою мечту.

Непридуманные истории — Кусто, Отец и Сын

Не думаю, что многие из Вас что-то слышали об Air Liquide — крупнейшей французской компании, положившей начало современной криогенике. Но зато каждый знаком с одним из её изобретений — aквалангом, или SCUBA (Self-Contained Breathing Apparatus) — результатом сотрудничества трёх энтузиастов. Это были Жак-Ив Кусто — морской офицер, мечтавший совместить две страсти — фотографию и подводный мир; Эмиль Гагнан — талантливый инженер Air Liquide, специалист по газовым редукторам; и, горячо поддержавший их, президент Air Liquide Жан Делорм.

Первый прототип акваланга был изготовлен в Париже и тут же испытан Кусто в Сене возле офиса Air Liquide недалеко от Эйфелевой башни. После ряда модификаций всё было готово к массовому производству, и в 1946 году Air Liquide основала широко известную сегодня Aqualung International.

В конце прошлого века сын Жака-Ива, теперь уже Жан-Мишел Кусто, приобрёл небольшой Freehold удивительной красоты. Находился он на Вануа Леву в 10 минутах езды от Савусаву. Достойный продолжатель начинаний своего отца, Жан-Мишел основал на нём курорт, в котором соединил и романтику далёких островов, и мечты о неизведанных глубинах океана, и местный фиджийский колорит, и, конечно, европейскую утонченность. Получился один из лучших курортов не только на Фиджи, но и во всей Океании, о котором во всех подробностях можно почитать на интернете.

Отмечу лишь, что кроме обслуживания, изысканной кухни и даже персональной фиджийской няни, которую Вам предложат, если Вы путешествуете с маленькими детьми, курорт покорит Вас своей красотой. Главный комплекс, включающий ресторан, бар и гостиные сделан в традиционном фиджийском стиле с высокими крышами и открытыми верандами.

Бунгало для гостей находятся в ухоженном тропическом саду на берегу океана.

Один из немногих на Фиджи, курорт Кусто имеет свой пирс, куда могут подходить большие яхты и катера.

В лучших традициях семьи великих энтузиастов-исследователей, курорт предлагает уникальные образовательно-познавательные программы, a рядом с ним находится морской заповедник — обширный мелководный залив, заполненный самыми разными морскими обитателями.

На курорте постоянно работают два морских биолога, которые не только проводят занятия с детьми и читают лекции, но и сопровождают гостей в их дайвинге и снорклинге (сколько великолепных идей для нашего маленького курорта!). Кроме этого там можно не только понырять с аквалангом, но и пройти курс обучения дайвингу или повысить свою квалификацию. В том, что дайвинг центр с именем Кусто знает толк в этих делах, сомневаться не приходится.

История для почитателей Битлс

Несмотря на свою редкую красоту, Вануа Леву не соответствует стереотипам богачей и селебрити, снимающих целые острова и курорты для своего «отдыха» и пускания пыли в глаза. Вануа Леву скорее для интровертов, людей творческих, ищущих покоя и уединения. Именно к ним относился Джордж Харрисон, соло гитарист Битлс. В 1999 году он посетил уже известный Вам курорт Ломалаги и, похоже, нашёл именно то, что искал.

От этого визита осталось много воспоминаний. Харрисон с женой попросили организовать посещение местной деревни, где для них устроили целое представление из местных танцев и песен. Джордж не остался в долгу и присоединился к местным музыкантам. Вместе они играли и пели фиджийские песни и, конечно же, песни Битлс.

Инструменты, на которых играли музыканты, были старые и изношенные, но через шесть недель после уезда Харрисонов в Ломалаги прибыл большой контейнер. В нём оказались три новые гитары, укулеле и несколько барабанов для деревенских музыкантов. Видно фиджийская искренность и открытость запали Харрисонам в душу. А у Коллин МакКенни осталась в подарок собственное укулеле Джорджа Харрисона.

Ударим по бездорожью!

С Вануа Леву нам нужно было отправляться на Тавеуни, конечную цель Фиджийской экспедиции, где вопрос о нашем острове должен был, наконец, разрешиться. К тому времени мы уже знали, что связь с Большой землёй (в смысле «хозяйственных» грузов типа стройматериалов, дизеля, и тех продуктов питания, что на острове не достать) держится на грузовых паромах, которые также могут перевезти и пассажиров. Этот паром раз в неделю проходит через Савусаву, и мы собирались ним воспользоваться, чтобы посмотреть на фиджийский морской транспорт, который должен был стать важной частью нашей островной жизни.

Намерения были самые серьёзные, но оказалось, что фиджийский паром и австралийский Yasawa Flyer из первой части нашей трилогии — это, как говорили у нас в Одессе, «две большие разницы». И не то, что он нам не понравился, мы на него просто не попали. Никто в порту Савусаву не имел ни малейшего представления о том, когда он будет, да и будет ли вообще в означенный в расписании день. Так что оставался самолёт и ещё один возможный вариант, о котором австралийские сайты писали, как о крайне нежелательном.

Этот вариант включал переезд из Савусаву в уже известный Вам и находящийся на самом востоке Buca Bay на местном автобусе с последующей пересадкой на пасажирский катер, курсирующий раз в день между Вануа Леву и Тавеуни. Путеводитель пытался испугать нас ужасами Hibiscus Highway, а также трудно вообразимой перегруженностью местного транспорта.

Австралийские страшилки нас не впечатляли, проблема была в другом. Уже из собственного опыта мы знали, что фиджийцы отличаются исключительной дружелюбностью, но и в равной мере такой же непунктуальностью. И когда нас уверили, что если автобус опоздает, то катер подождёт, последние сомнения отпали.

Всё получилось как нельзя лучше. Автобус без окон с ветерком пропыхтел по хайвею, и, хотя в это почти невозможно поверить, катер тоже пришёл и терперпеливо дожидался нас на причале в Buca Bay. Наверное, это сам Тавеуни старался произвести на нас хорошее впечатление, и мы поплыли на поиски своей мечты…

Теги: Автопутешествия, Дайвинг, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия