Экспедиция на Борнео. Гунунг Мулу

«Самолет пассажирский двухмоторный турбовинтовой предназначен для перевозки до 74 пассажиров одного класса на расстояние до 1300 км, максимальная скорость 511 км/час, управляется двумя пилотами» — читаю я, вспоминая, летал ли я когда-нибудь на таких небольших самолётах.

Ну, конечно, наш родной Ан-24. Вот удивительно, в 70-е годы, когда я был школьником, был в нашем городе аэродром, летали самолёты, как раз те самые АН-24, в Краснодар, Москву. Сейчас на месте аэродрома пустырь, планируется строить новый городской микрорайон, но о возобновлении деятельности авиаперевозок нет даже и речи. Почему это было возможно сорок лет назад и не реально сейчас понять трудно. Может научно-технический прогресс идёт вспять?

Да вроде нет. Во всяком случае, здесь на тропическом острове Борнео/Калимантан малая авиация развита очень даже неплохо.

Нам предстоял перелёт над джунглями в национальный парк Гунунг Мулу, куда не проложены автомобильные трассы, и наземным путём добраться можно, только если значительную часть пути проделать по реке.

А вот аэродром там есть. Предусмотрены регулярные рейсы из Кота-Кинабалу, Мири, Кучинга, да ещё и по нескольку раз в день.

Читаю дальше. «Производитель, франко-итальянский концерн ATR, выпустил 1000 аппаратов подобного класса. Первый из них поднялся в воздух в октябре 1988 года. За тридцать лет эксплуатации утеряно 33 самолёта и в этих катастрофах погибло 398 человек».

Один такой случай, кстати, пришёлся и на нашу страну: в апреле 2012 года в Тюмени такой ATR 72 разбился при взлёте. Тогда из 43 пассажиров и членов экипажа погибло 33.

Но, в принципе, статистика неплохая — успокаивая сам себя, размышлял я, направляясь в составе узкой стайки пассажиров пешком из здания аэропорта к трапу самолёта. Из 1000 аппаратов грохнулось всего 33, остальные-то летают.

Если взять те же АН-24, то из 1200 выпущенных утеряно в результате катастроф 170 и погибло при этом 2218 человек. Куда как печальнее.

Так что, шансы добраться до места есть! Полетели!

Островок цивилизации

Даже удивительно, откуда посреди непроходимых джунглей Борнео появился такой великолепный кусочек цивилизации. Встретивший нас аэропорт Мулу хоть и маленький, но вполне современный со всеми присущими аэропортам атрибутами.

Ещё более удивительным было увидеть пятизвёздочный Mulu Marriot Resort, к которому по асфальтированной (обращаю ваше на то внимание) дороге нас подвезли на бесплатном автобусе-шатле.

Если бы нам предложили жить в палаточном лагере, как это было ровно два года назад в более раскрученном национальном парке Серенгети в Танзании, я бы принял это как должное. Достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть вокруг исключительно зелёное пятно джунглей.

Но встретил нас дорогущий отель с номерами люкс, рестораном, открытым бассейном и фитнес — центром.

Не менее впечатляющим выглядела и территория национального парка, начиная с современного административного здания и дальше вглубь, к Оленьей пещере, к пещере Ланга, куда были проложены основательные деревянные настилы.

Я уже молчу про подвесные дороги, сооружённые в кроне экваториального дождевого леса.

Удивили меня не размеры средств, без сомнения значительные, потраченные на обустройство парка. Тут как раз всё понятно. Национальный парк Гунунг Мулу достопримечательность первого уровня на Борнео, турист едет (в смысле летит) туда в больших количествах, причём турист этот, конечно, располагает деньгами, которые он там и оставляет, отбивая инициаторам создания парка затраты понесённые на формирование инфраструктуры.

Вопрос другой, как это всё туда попало? Неужели на маленьких самолётиках можно завести такую уйму строительных материалов. А асфальтовое покрытие дорожного полотна? Оно-то откуда там появилось?

Совершенно точно, что автомобильная трасса идёт до селения Куала-Барам, а оттуда только по джунглевым рекам. Наверное, это основной вариант доставки. Но много грузов ли доставишь по не самым судоходным речным дорогам. Возможно, что крупногабаритные грузы доставляют подвешенными на тросах под вертолётом, но это вообще должно быть очень дорого.

Хотя, возможно, этот оазис цивилизации и благополучия появился волшебным образом. Помните как в известной сказке могучий волшебник Гуррикап, которому наскучило жить среди людей, ушёл в дремучие леса и на чудесной полянке колдовством построил Волшебную страну с великолепным замком, которую окружил кольцом непреступных гор и песчаной пустыней.

Может быть и здесь так. Национальный парк Гунунг Мулу реально волшебное место.

Впрочем, я, и ещё двое из нашей команды поселились вовсе не во дворце, именуемом Mulu Marriot Resort, а в близлежащем домике на полянке с комнатами на 8–10 человек с максимально спартанскими условиями в виде кровати с тумбочкой и санузлом, совмещённым с душем с дыркой в полу.

Проживание там стоило совсем недорого, причём настолько, что каждый из нас снял себе лично по комнате, в котором могла разместиться целая толпа. И даже при таком варианте экономия по сравнению с Marriot была очень существенная.

И скажу вам по секрету, намотав по парку десятка два километров в день, вечером еле-еле доползаешь до кровати, а там уже всё равно, дворец это или хижина бедняка.

Подземное царство

Продолжая сказочную тему, расскажу я вам про подземное царство. Знаете, в национальный парк Гунунг Мулу едут не за экзотическими животными или редкими птицами. Из представителей фауны там можно увидеть разве что жука-палочника, лягушку или какую-нибудь сороконожку.

Нет, конечно, ещё летучих мышей, причём миллионными тиражами, но об этом в конце рассказа.

Знатоки национального парка Гунунг Мулу справедливо возразят мне, доказывая, что фауна парка необычайно богата, что обитают там и дымчатые леопарды, и малайские медведи, и обезьяны носачи, и азиатские оленьки (канчили), и птицы-носороги.

Наверное, это так. Территория парка огромная, больше 50 тысяч га. Но уверяю вас, абсолютное большинство туристов этого всего не видят, ибо перемещаются по стандартному маршруту, безусловно потрясающему, но всё-таки ограниченному в пространстве.

Единицы отправляются и в труднейший поход к известняковым пинаклям (это такие остроконечные скалы) на Гунунг Апи (гору Огня).

Так что же смотреть в этом национальном парке, ведь точно не на фешенебельный отель?

Докладываю, национальный парк Гунунг Мулу не случайно признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Это один из самых больших известняковых пещерных комплексов в мире, длина которого, между прочим, 150 километров.

Обычным туристам показывают только четыре пещеры — Оленья, Ланг, Чистой воды и Ветра. Конечно, пещер там огромное количество, но они так сказать дикие, в том смысле, что или опасные или уязвимые в экологическом плане.

Для их посещения нужно особое разрешение и специальная подготовка.

Вот слышал (это был отчёт профессиональных спелеологов), что на территории национального парка есть пещера Саравак-Чамбер, самая большая в мире. Но, чтобы попасть туда, необходима и профессиональная экипировка, и особая квалификация.

Мы же увидели то, что видят абсолютное большинство приезжающих в национальный парк Гунунг Мулу. Сразу после прилёта мы отправились к ближайшим от штаб-квартиры парка пещерам Ланга и Оленьей.

Идти надо пешком, километра четыре в одну сторону. Но переход тяжёлым не покажется, как впрочем, и сильно интересным.

Это была прогулка по деревянным настилам неспешным шагом, во время которой, мы снисходительно поглядывали на окружающие вокруг непроходимые джунгли.

Наверное, это самый подходящий вариант покорения Борнео для изнеженных городских жителей. Комфортней только дома около телевизора.

Безусловно, любителям пиявок, москитов, ночёвок в тропическом лесу, восхождений на горные вершины организуют и такую активность. Мы же довольствовались максимально уютным исследованием национального парка Гунунг Мулу, как впрочем, и абсолютное большинство визитёров туда прибывающих.

Первой посетили пещеру Ланга.

Она названа в честь местного аборигена, который лет 30 назад охотился в этих местах и случайно на неё набрёл. Столь недавнее открытие этой пещеры, возможно, объясняется её скромными размерами. Да, пещера Ланга совсем небольшая, но обильно украшена сталактитами, сталагмитами и так, называемыми скальными занавесями.

Соответственно к посещению настоятельно мной рекомендуется.

Совсем рядом расположен вход в Оленью пещеру, габариты которой, напротив, поражают.

Длина этой пещеры около двух километров, высота до 220 метров.

Почему пещера носит название Оленьей? Тут всё очень просто, через огромный открытый вход этой пещеры, вовнутрь проникали олени, охлаждались в её тени, а ещё лизали стены, получая столь необходимую им соль.

Но, впрочем, их уже давно здесь не видели, ибо шумные и многочисленные гоминиды, прилетающие сюда со всего мира, давно их распугали.

Прогулка по Оленьей пещере займёт не меньше часа, а то и двух по круговому маршруту. Из особо запоминающихся объектов пещеры назову низвергающийся с высоты 120 метров каскадный водопад, именуемый «душем Адама и Евы», ну и, конечно, «райский сад» — неожиданно открывающаяся взору, до этого невидимая зелёная долина.

Оленья пещера очень даже обитаемая. К жизни в темноте пещерного зала приспособилось много живых существ. Это слепые пауки, ядовитые многоножки, пещерные крабы и абсолютно прозрачные змеи.

Нашему неопытному взгляду эти обитатели подземелья остались незаметны, а вот других местных жителей не увидеть было бы сложно, ведь их там миллионы.

Есть рядом с Оленьей пещерой невероятный аттракцион, для любования которым специально построили зрительный зал.

Каждый вечер, ближе часам к шести из всех многочисленных укрытий в окрестных скалах, вылетают на охоту за насекомыми десятки тысяч летучих мышей — дневных обитателей подземелья.

А на смену им направляются, стремясь попасть в безопасное убежище, стрижи-саланганы, проводящие здесь ночь.

Возвращение последних не столь заметно, потому как они не настолько многочисленны. А вот вылет миллионов летучих мышей невероятное зрелище, которое надо просто видеть.

Складывается впечатление, что эти движущиеся синхронно особи единый живой организм, настолько их миграция четкая и скоординированная.

Вылет летучих мышей не лишён и драматизма. На верхушках скал дежурят ястребы, вышедшие на охоту на рукокрылых, пока короткие сумерки позволяют им это делать.

Я настолько был поражён зрелищем массового вылета летучих мышей, что прочитал впоследствии несколько занимательных материалов о них и их жизни. Самыми интересными фактами поделюсь в завершении этого рассказа.

На следующий день, с самого раннего утра мы отправились к пещерам подальше — пещере Чистой Воды и пещере Ветров. Туда можно добраться только по реке, на лодке, стартующей от причала неподалёку от отеля Marriot.

По дороге туда мы заехали в селение аборигенов острова, к так называемым оранг улу. Об этом я информировал в предыдущем рассказе, кто пропустил, почитайте, это занимательно.

Пещера Чистой воды является самой длинной в Азии. Ее длина больше 50 км. Внутри пещеры протекает подземная река, очевидно, отсюда и название. Для обычных посетителей доступна лишь небольшая её часть. Прогулка в этой ограниченной территории по деревянным мосткам будет лёгкой и приятной.

К пещере Ветра от пещеры Чистой воды теоретически можно пройти и по суше, во всяком случае, проложенная тропа там имеется. Но практически это сделать в момент нашего там пребывания было нельзя, вход на тропу был перекрыт, скорее всего, в целях безопасности.

Поэтому к входу к пещере Ветров, мы добрались опять по реке на сопровождавшей нас лодке. На самом деле, эта пещера является продолжением пещеры Чистой воды или, наоборот. Имеется в виду, что есть возможность попадания из одной в другую. Но сделать это могут только профессионалы, коими мы не являлись.

Название своё пещера Ветров получила из-за прохладных дуновений, которые можно почувствовать в узких участках.

А что там делать? Да что и в любой другой пещере, ходить и рассматривать сталактиты и сталагмиты, а если найдёте, то и результат их встречи — сталагнаты.

Чем ещё заняться в национальном парке Гунунг Мулу? Как вы уже поняли, национальный парк Гунунг Мулу имеет очень неплохую инфраструктуру и набор предлагаемых активностей также весьма разнообразен.

«Ночная прогулка по джунглям» так называлась одна из опций, на которую мы подписались. Собственно говоря, это была прогулка по деревянным настилам, по которым мы ходили днём, в непосредственной близости от штаб-квартиры парка. Проводилась она, соответственно, после захода солнца и выглядела так. Впереди шел сотрудник парка с мощным фонариком, а сзади наша группа юных натуралистов.

Двигались мы с черепашьей скоростью, и именно поэтому данное мероприятие длилось целый час. Днем обычным шагом мы преодолели бы этот маршрут минут, наверное, за десять, но тогда у нас стояла другая задача. Мы изучали ночную жизнь обитателей джунглей.

Со стороны это выглядело, думаю, смешно, когда взрослые дяди и тёти с упоением следили за движением электрического луча в надежде увидеть что-то невероятное. В качестве невероятного в этот вечер выступили жуки, лягушки и крылатые гекконы.

Скажите небогатый улов? Я тоже так думаю. Но неплохо, наверное, было хоть на время мысленно перенестись в пионерское детство, в летний лагерь на берегу Чёрного моря, в котором мы с таким же упоением лазили перед отбоем по окрестным кустам, наблюдая за светлячками и жуками-носорогами.

Другой опцией, привлекшей наше внимание, стала опять же прогулка по деревянным мосткам, но, на этот раз, подвешенным на уровне крон высоченных тропических деревьев.

Очевидно, подобным образом, перемещались местные жители. Соорудить наземные тропы в непроходимых джунглях по топкой местности им было гораздо сложнее, чем перемещаться от дерева к дереву с помощью нехитрых приспособлений и природной ловкости.

Мы же забрались на высоту в надежде увидеть представителей борнейской фауны, ну хотя бы какую-нибудь обезьяну или птицу. Увы! Большинство местных эндемиков из числа животного мира мы увидели, но позже и в других национальных парках.

Гунунг Мулу это не про животных и птиц, это про пещеры и их обитателей.

Ужас, летящий на крыльях ночи

Сопровождавший нас в прогулке по Оленьей пещере сотрудник национального парка указал рукой куда-то наверх, на высокие своды пещеры. Присмотревшись, мы увидели чёрные живые комочки, сбившиеся в кучу миллионной численностью. «Three million» — подтвердил нашу догадку гид.

Да, вот эта коммуналка. Рукокрылые являются рекордсменами по самым большим колониям среди млекопитающих. Степень социальности колоний летучих мышей наподдается нашему пониманию. Со стороны может показаться, что это дикий хаос. Но какофония издаваемых животными звуков имеет смысл.

Исключительно тональностью и громкостью писка рукокрылые особи передают друг другу важную для них информацию. При этом совершенно непонятно как тот или иной посыл в стене нескончаемого громкого звука находит своего адресата.

А вот ещё удивительная штука, как летучим мышам удаётся так долго висеть вверх ногами, причём, вообще не тратя энергии.

Оказывается, сухожилия в стопе соединены непосредственно с верхней частью тела, а не с ножными мускулами. Поэтому, когда животное висит, то зацеп обеспечивается весом тела, а не мускульными усилиями.

Как только летучие мыши просыпаются, они сразу готовы отправиться в полёт. Кстати, о полёте, он называется машущий и обеспечивается перепонками на передних конечностях. Перепонка у летучих мышей натянута между вторым и пятым пальцами, далее тянется вдоль боков тельца и крепится к задним конечностям. От второго пальца перепонка тянется вдоль плеча и предплечья. С таким большим количеством задействованных в полёте мышц, зверьки прекрасно ощущают себя в полёте.

Ну и про эхолокацию летучих мышей, очень полезный инструмент для ориентации в пространстве. Это способность улавливать эхо ультразвуковых импульсов, которые сами животные и издают, что позволяет им комфортно летать в пещерах, куда не проникает солнечный свет. Это происходит так. Зверьки издают звук частотой 30000 — 70000 Гц (напоминаю, что человек воспринимает звук до 20 000 Гц) с регулярностью до 60 импульсов в секунду. Как только импульс встречает препятствия, будь то стена или иное животное, он возвращается, уши летучей мыши улавливают его и сообщают информацию мозгу. Благодаря эхолокации, рукокрылые легко различают объекты в абсолютной тьме. Вот такие вот чудеса!

На этом репортаж из национального парка Гунунг Мулу завершаю. В следующий раз будет про Бруней, государство до которого не так много иностранных туристов добирается.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия