Из Оахаки (подробно о ней — Сапотекская столица: приключения в сердце Мексики) я выехала в 21.00, это был первый и единственный ночной переезд, но и самый сложный. Во-первых, почти 13 часов в пути, а во-вторых, дорога между этими городами представляет собой горный серпантин, уходящий то вверх, то вниз и петляющий между гор. Про эту дорогу ходит дурная слава, говорят, что нередко туристов здесь грабят и останавливают целые автобусы. Наслушавшись этих страшилок, я долго искала возможность избежать ночного переезда, но автобусные компании предлагали только ночное время. Деваться некуда, пришлось рисковать. Хотя, уже успев проехать несколько городов страны, я успокоилась: большинство баек об опасностях в Мексике оказались преувеличенными. Ну, или мне крупно повезло, не знаю, но за почти месяц никаких ЧП не было: местные жители чрезвычайно дружелюбные во всех частях страны. Поэтому даже в одиночку было комфортно и не страшно.
Автобус был заполнен почти весь. Напитавшаяся впечатлениями от Оахаки, я думала хоть немного подремать, но знаменитая дорога почти сразу вернула из мечт к реалиям: освещения нет нигде, трасса сама с неплохим покрытием, но повороты каждые 3–4 секунды — настолько извилистый путь. И когда огромный автобус несется на скорости во тьму, сворачивая так часто, что не успеваешь схватиться за подлокотник кресла, а рядом сидящие пассажиры спросонья невольно норовят упасть в проход, становится не до шуток. А еще когда навстречу выруливают машины, вообще задаешься вопросом, зачем меня понесло в такую даль и ночью, да еще одну. Но это скорее усталость. Недолго думая, закрываю глаза и намертво вцепляюсь в подлокотник, то и дело пытаясь не съехать к соседу. Часов 9 так и прошло… Сложно, неудобно и сонно. А часов в 5 утра мы, наконец, съехали на нормальную трассу, горы кончились, и весь автобус синхронно засопел на все лады.
Не думала, что смогу так уснуть в автобусе: даже снилось что-то. Ровно в 9 утра мы прибыли на автовокзал города Сан-Кристобаль де Лас Касас. Он ничем не отличается от предыдущих: шумно, живо, многолюдно. Не долго думая, взяла такси за 50 песо и добралась до хостела. Сан Кристобаль — это как раз тот случай, когда можно смело и пройти 3 км пешком до центра от автовокзала, обратно я так и сделала. Но утром после бессонной ночи и 13 часов в автобусе хотелось быстрее заселиться.
Уже в машине, разглядывая мощеные улочки, которые до боли напомнили кубинский Тринидад, я поняла, что город необычный, ну, а что мне в нем понравится, знала заранее, еще когда читала и смотрела немногочисленные фото наших туристов.
На этот раз у меня был даже не хостел, а небольшой гостевой дом всего на 7 номеров под названием Casa Monad. Расположен он в центре города, до главной площади минут 10 пешком в неторопливом темпе. Хостел занимает целый дом с испанском колониальном стиле — с уютным внутренним двориком, в который выходят двери всех семи номеров и кухня. Удобства общие — 4 туалета и 2 душа — мужские и женские, все очень чисто и продуманно.
Когда я пришла, меня встретили две хозяйки — сестры-индеанки, прямые потомки индейцев майя. Это было мое первое знакомство с майя воочию. Они очень низенькие ростом, кожа очень смуглая, нос орлиный. В толпе сразу заметны. Но только не в Сан Кристобале — это самый индейский из всех городов Мексики, и концентрация коренного населения здесь огромна, так что выделяются здесь в толпе именно туристы.
Попала в я хостел в разгар завтрака и утренней уборки номеров. Мне объяснили, что мой номер еще не освободили, попросили подождать и предложили кофе с тостами, хотя завтрак входил в цену только со следующего дня. Такое вот гостеприимство. Все-таки не устаю этому удивляться и вдохновляться!
Номер у меня оказался очень уютным, несмотря на небольшие размеры: по сути, всю площадь занимала огромная кровать, были еще тумбочки и гардероб. Но все очень чисто и комфортно. Одноместный номер за 200 песо (10 $) за ночь, здесь мне предстояло провести два дня. Наконец, не нужно спешить, можно гулять и наслаждаться, чем и занялась, предварительно выспавшись.
Вот и добралась я до самого знаменитого штата страны — Чьяпас и его столицы. С этого момента начинаются самые яркие приключения и незабываемые открытия. А пока — идём знакомиться с не менее удивительным городком…
Кстати, в Мексике особое отношение к черным котам. К потустороннему здесь относятся спокойно и с большим интересом. Сказывается и племенное прошлое и смесь национальностей. Культ Святой Смерти, День мёртвых и всевозможные ритуалы и праздники, живущие по сей день, тому доказательство. Увидев на дороге чёрную кошку, мексиканец не будет чураться, а, наоборот, обрадуется. Появление этого животного здесь воспринимается, как знак добрых вестей и удачи. Кошка имеет магическое значение, как проводник в потусторонний мир. Её появления на дороге даже ждут. Я тоже приобщилась к местным традициям, и кошка не подвела: оба дня (да и все путешествие) было удачным!
Сан Кристобаль — одноэтажный город, большинство его домиков такие, это создает какую-то ауру уюта и располагает к себе. В хостеле взяла карту города и пошла бродить по его улочкам. Они расположены под прямыми углами, так что если и не туда пошли, можно без труда вернуться. Но, конечно, однообразные дома дают ощущение запутанности, а улицы подписаны не везде. Снова в голове всплыл Тринидад, как ночью несколько часов бродила в поисках своего ночлега.
Сан Кристобаль расположен среди гор, поэтому здесь климат очень переменчивый. Те немногие рассказы о нем, что удалось найти в интернете, повествовали о непрекращающихся дождях и ветре. Но мои два дня здесь были солнечными, что дало возможность гулять и наслаждаться его красотами, изучать особенности.
Сан Кристобаль не похож на туристические города, здесь сразу понимаешь: он — для местных. Здесь нет на каждом шагу знаменитых супермаркетов сети Оххо, к которым я уже успела привыкнуть, даже обычный магазин можно найти с трудом. В череде улочек я смогла затеряться, не смотря на карту, в результате чего вышла к достопримечательности, которая оказалась в противоположном конце от центра. Ну, так даже интереснее: от окраин к центру идти.
Речь идет об одном из символов города — храме Девы Марии Гваделупской, который выстроен на холме, подобно базилике в Мехико. Ведут туда довольно крутые ступени, которые паломники проходят на коленях, но надо сказать, что даже для неспешного подъема они достаточно непростые. Но вид на город открывается один из лучших!
Поднимаясь наверх, невольно обращаешь внимание на окружающую буйную зелень: тропики на подходе, штат Чьяпас — один из самых жарких в Мексике. Если бы не горы, то в Сан Кристобале могло бы быть +35, как на равнине, но, к счастью, здесь не жарко: по утрам даже прохладно и сыро, а днем разогревает до +24+25. Сан Кристобаль называют «Городом дождей», его климат прохладный (если не холодный) и сырой. Но мне просто сказочно повезло: оба дня светило яркое солнце и было тепло, даже жарко.
И снова мне повезло: в храме шла воскресная служба, а из туристов была только я.
Одна из особенностей храма — огромные витражи на окнах, посвященные легенде о явлении Девы Марии и другим сюжетам из Библии. Храм очень светлый и очень теплый во всех смыслах, время пролетело незаметно. Или мое особое отношение к Гваделупе сыграло роль? Не знаю…
Отсидев службу, я пошла осматривать храм вокруг: помимо необычных цветов и колорита, за ним также открывался неплохой вид — на холмы и равнины.
Здесь же (если стоять ко входу лицом — то справа) в отдельном небольшом здании расположился сувенирный магазинчик. Сувениры там в основном тематические, связанные с Девой Гваделупской, но есть и просто разные интересные мелочи по ценам, ниже которых я не видела во всей стране, а разнообразие очень большое. Продавец там — очень приятная пожилая сеньора, которая только подчеркивает теплую ауру места.
Холм, где находится храм, спускается вниз и перерастает в невероятно уютную площадь с буйной тропической растительностью, пальмами и беседкой, а яркое солнце только добавляет красок…
От церкви и площади отходит одна из самых длинных улиц Сан Кристобаля — Real de Guadalupe: по-мексикански — проспект, по-нашему — просто улица, но безусловно широкая, а для колониального городка и подавно. По ней я и пошла в поисках новых впечатлений.
Здесь же я дважды перекусывала, точнее, «перепивала»: есть не хотелось после тостов в хостеле, а вот местные напитки привлекли внимание. Ну, свежевыжатый сок-смузи из клубники и манго описывать, думаю, смысла нет, он более понятен, а вот другое лакомство, пожалуй, опишу. Речь идет о Kalhua — майянском кофе с одноименным шоколадным ликером. Майянский — потому что придумали его именно в Чьяпасе, на родине индейцев майя, да и вообще кофе (а-ля горячий шоколад) — тоже.
Напиток этот чем-то напоминает ирландский кофе — градус ощущается и придает ему изюминки, а в сочетании со сливочным кремом и корицей вообще становится по праву местной гастрономической особенностью. Как бы то ни было, попробовать его нужно, это как такос — обязательно к употреблению и именно здесь, в индейской столице Мексики. Конечно, майянский кофе встречается и в Канкуне, и в Плайе дель Кармен в дорогих кафе и туристических ресторанах, но здесь важна еще и атмосфера: если пробовать его в самом сердце штата Чьяпас, на родине индейцев, сидя в уютном недорогом кафе (40 песо за огромный бокал напитка), точнее в его дворике с видом на сад… Что может быть лучше?
Как уже писала, Сан Кристобаль де Лас Касас — город индейцев, он не ориентирован на туристов, как остальные, скорее, наоборот: туристам приходится привыкать к неприветливым, на первый взгляд, лицам и равнодушию. Нет такого пытливо-изучающего восприятия, как везде: гордые потомки майя живут в своем темпе, не обращая никакого внимания на гостей города. Но стоит лишь спросить дорогу или попросить о помощи, сразу на суровом лице появляется добродушная улыбка, а несмелый монолог сразу перетекает в оживленную обоюдную беседу, и понимаешь: все-таки ты в Мексике.
А вот насчет фотографирования коренных жителей города вышла настоящая проблема. Дело в том, что здесь, на юге, еще сильны индейские верования, одним из которых является предание, что, фотографируя, человек забирает себе часть души другого. Поэтому я старалась не очень сильно навязываться, иногда даже тайно снимала, делая вид, что настраиваю камеру или пишу смс. Но не фотографировать людей в Сан-Кристобале — это все равно, что не попробовать текилы, будучи на ее родине! Настолько они колоритные и непохожие на своих соотечественников!
Уже добравшись позже до прямых потомков майя — одного из самых малочисленных племен — племени лакандонов (да, таки я это сделала!!!), поняла, что жители Сан Кристобаля и правда потомки тех самых индейцев. Даже фрески в затерянном в джунглях городе на границе с Гватемалой (о котором — позже и глобально) изображали именно их черты лица и один-в-один профили!
Ну, вернемся к городу… Улица Real de Guadalupe ближе к центру становится более узкой, превращаясь в пешеходную, которую можно смело назвать уже туристической: с обеих сторон вырастает множество кафе и ресторанов, откуда-то появляются местные музыканты и продавцы сувениров, естсественно, все индейцы.
Это яркое буйство красок… Вроде бы можно уже привыкнуть, но нет, в Сан Кристобале оно еще ярче и необычнее! Например, такой арт-объект на улице я видела только здесь и нигде более из 14 городов. Это обычные плетеные корзинки, висящие вверх дном и обрамленные яркими лентами. В полдень они отбрасывают причудливые тени на асфальт, создавая тем самым двойной эффект. А в сочетании с непривычно безоблачным для «дождливого» города небом это смотрится и вовсе фантастически!..
Но верхом колорита является главная площадь города, по традиции, именуемая Zocalo. Здесь сказывается близость города к Гватемале и прослеживается уникальный синтез культур — индейской и испанской. «Что тут особенного?», — спросите вы, — «Вся Мексика — это смешение стилей». И будете правы! В целом — да, но здесь это смешение — особенно и в разы сильнее. То ли атмосфера индейская влияет, то ли правда город самый колоритный из всех — не знаю, но для меня он таким и остался — самым необычным и особенным, даже немного магическим и, конечно, слегка безумным от обилия красок.
Главный собор города находится в стадии активной реставрации, в него я не попала, но и снаружи хватило красоты сполна! Рядом с площадью, по традиции, разбит уютный сквер, где даже днем доминируют местные, туристов, несмотря на разгар сезона, немного, да и те по большей части — мексиканцы из других городов и столицы.
Углубляясь в близлежащие улочки, невозможно пройти мимо огромного рынка сувениров — Mercado dulces y artesanias, спрятанного буквально в квартале от главной площади. Он крытый, очень похож на рынки в Оахаке или перуанском Куско, но концентрация диковинок здесь не уступает ничему! На одной площади уживаются и продуктовые лавки, и алкогольно-табачные точки, и, конечно, невероятный выбор поделок ручной работы, сувениров и текстиля. Месиканский текстиль ничуть не уступает перуанскому, здешние пончо и национальная одежда ценятся очень высоко, ну, а сомбреро и головные уборы — тем более. Цены очень низкие, опять же, уже было, с чем сравнивать, поэтому купила здесь разные мелочи, в том числе очень интересные закладочки для книг из текстиля и выделанной кожи всего по 15 песо за штуку. Еще здесь какое-то небывалое обилие изделий из бисера: от сережек и браслетов до огромных попугаев и ящериц в натуральную величину. Все — ручная работа, этим и ценится.
Буквально на выходе из рынка, слева от здания, притаилась стоянка туристического ретро-трамвайчика, который провозит по знаковым красотам центра, а водитель еще и рассказывает экскурсию, все это за 50 песо.
И именно здесь, в Сан Кристобале я сдалась, не смогла больше игнорировать туристическую развлекуху. В Сан-Мигеле де Альенде выдержала, а тут захотелось еще большего колорита. Экскурсия хоть и на испанском, в целом понятна (не зря учу его) даже интуитивно иногда больше, да и такой ретро-мобиль как вид транспорта стоит попробовать хоть раз в жизни. Ареал передвижения не очень большой: главная площадь, близлежащие церквушки и улочки. Все это обошла потом не раз пешком, но ни разу не пожалела об этом.
После почти часовой прогулки-поездки и высадки в том же месте я дошла до еще одной достопримечательности города — храма Святого Франсиско (Templo de San Francisco de Asis).
Здесь же, почти у входа были найдены-таки самые вкусные такос в Мексике. Не сложилось у меня с этим блюдом изначально, еще в Оахаке, показались невкусными и даже мерзкими, хоть и пробовала как в забегаловке, так и в ресторане. Даже отбросив специфический привкус тортильи, в которую начинка заворачивается, сама начинка была никакая… Уже отчаявшись, решила рискнуть и присела под навес обычного передвижного лотка на пластиковый стул с эмблемой кока-колы — привлек очень соблазнительный запах жареного мяса и лука. И вуа-ля! За всего 7 песо (менее 30 центов) за штуку наелась вкуснейших такос!
То ли дело в начинке (привкус у лепешки тот же был, это специфика местной муки), то ли в атмосфере города — не знаю, но остановиться было сложно. Это стало и обедом, и ужином — 4 такоса с пол-ладони размером и начинкой из разных видов мяса, птицы и овощей.
Кто интересуется или наслышан об экзотике подобных забегаловок — да, есть и с мозгами, и с легкими и с чем угодно, но пережаренное оно, похоже, на один вкус. В Мексике действует правило «безотходного производства»: тушу животного разделывают целиком, вершки, как гооврится, отдавая в рестораны, а потроха — в подобные забегаловки. В ход идет ВСЁ. Но в конкретно этих лотках можно выбрать разное, в большинстве — привычное нам и очень вкусное — говядину в основном и курицу. Сразу скажу: несмотря на высочайшую популярность в Мексике куры (слово «pollo» и его производные встречаются чаще, чем у нас вывески «банк» и «аптека»), говядина гораздо вкуснее, умеют они ее готовить.
Ну, и раз речь пошла о местной кухне, невозможно не упомянуть уже знакомые чуррос — что-то наподобие нашего «хвороста». Они здесь настолько популярны, что невозможно было пройти мимо полюбившегося лакомства. Огромный кулек вкусняшек, обильно политых шоколадным сиропом (по калорийности, наверное, даже «Макдональдс» отдыхает) обошлись всего в 20 песо и послужили сразу двумя приемами пищи. Зато сытно и экономно, что в путешествии тоже важно.
Еще об особенностях города: в Сан Кристобале очень много уличного граффити, или, точнее, целых муралов — огромных рисунков во всю стену. Тематика в основном национальная — культ Santa Muerte (Святой Смерти, о которой уже не раз рассказывала в предыдущих статьях), индейского прошлого и просто сюрреализм во всех его красках — пестрая смесь и очень красочное зрелище!
Не спеша и наслаждаясь каждым мгновением, я добралась до второго холма и знакового храма города — храма Святого Кристобаля.
Здесь ступеней гораздо больше, и они в разы круче, чем в предыдущем. Плюс ко всему, они петляют по холму, а по высоте напоминают ступени на горе Уайна Пикчу, по 40–50 см в высоту. Хотя на Уайне были экземляры и почти по метру, когда приходилось просто взбираться на четвереньках… Но там я была к этому готова, а здесь, уже успев разморить организм неспешной прогулкой длиной в полтора дня, оказалась не готова к физическим нагрузкам. Зато быстро сожгла съеденные калории от чуррос))) Да и вид с высоты холма — самый панорамный и масштабный получился!
Закат встречала на этом же холме, обратно шла почти в сумерках, пытаясь ни минуты не пропустить. Кстати, с холма видна моя первая веха — храм Гваделупе (на последней фотографии виднеется на горизонте белый купол), можно оценить расстояние, пройденное пешком. Конечно, сил не осталось, но это и здорово: город был изучен, впитан и запомнен на всю жизнь! А его яркие краски до сих пор периодически снятся…
Утром — снова был вкуснейший завтрак, девушки-сестры-индеанки с 7 утра готовили на кухне вкуснейшие блюда, будили ароматами всех постояльцев. Блинчики, тосты (вроде бы, вымоченные в молоке куски хлеба, но как это было вкусно!), яичница, кофе и свежие фрукты — папайя, манго и арбузы, все это входило в стоимость и было без ограничений, такой себе мексиканский аналог шведского стола.
После него был путь в Паленке, куда ехала весь день. Сан-Кристобаль стал самым необычным городом в моем насыщенном маршруте и, конечно, самым индейским из всех. Он безусловно стоит посещения, второго такого не найти во всей Мексике!
Он открыл мне двери в штат Чьяпас, с него и началось изучение всего самого загадочного и долгожданного… Но об этом — дальше…
