Логика и логистика — слова похожие. Но для Пакистана не всегда совместимые.
И если очевидные глюки с туктуками и такси, вызванные языковым барьером, не вызывают изумления, то вероятность сесть в автобус и уехать не туда, мягко говоря, удивила.
Но такая возможность есть.
Парнишка из гостиницы, возивший на служебном авто до форта Деравар, вызвался помочь купить билеты на автобус. Учитывая его уровень английского, а человек несколько лет проработал в Дубае и общался совершенно свободно, это было очень кстати.
В идеале нужен был билет до Ларканы, города, на окраине которого раскапывают Мохенджо-Даро. Подошёл бы и расположенный в сотне километров Суккур, тот лежит на основной трассе, ведущей в Карачи.
Потолковав с кассиром, товарищ сообщил, что прямых автобусов нет. Нужно ехать до некой пересадочной станции и оттуда брать второй билет. Автобус уходит через четверть часа. Отлично.
Попытки забить в мэпсми название станции с корявого кассирского почерка почему-то приводили к различным деревушкам в окрестностях Лахора, но никак не в стороне Карачи.
Автобус, тем временем, вырулил на трассу и бодро попилил ровно в противоположном от необходимого направлении.
Тут и на карте нашёлся пересадочный пункт. Ровно на полпути из Бахавалпура в Лахор. То-то удивила высокая стоимость билета.
Бежать к водителю и пытаться остановить транспорт на трассе бессмысленно — в попытках поймать машину или найти такси пройдёт уйма времени. Проще подождать часок до крупной станции и там пересесть в обратку.
Отловленный стюард оказался крайне отзывчивым персонажем, с плохим английским произношением, но неплохим написанием. Быстро выяснилось, что автобус идёт не через огромный перевалочный узел Мултана, а через крошечный Ханевал. Всё веселее.
На станции Ханевала, разумеется, автобусов в сторону Карачи уже не ждали. Их там от силы пара штук за сутки и проходит. Вызвали такси, спасибо гуманному пакистанскому ценнику. Полчаса на бешеной скорости, лавирование по пробкам — Мултан.
Ах, да. На станции Ханевал успели выписать билет до Ларканы, с коим следовало в обход очереди топать к начальству станции Мултан.
Начальство собрало совещание, разлило чай и вынесло вердикт — не канает. Билет на рейс, проходящий по территории Белуджистана, без разрешения иностранцу ни-ни. Пришлось брать до Суккура.
В Суккур автобус прибыл часа в два ночи. Они почему-то всегда прибывают сильно за полночь. Даже в Карачи. Не спрашивайте, почему.
Да. Кстати. Автобусными приключениями день не закончился. Внезапно (то есть ожидаемо, но из-за лени неизбежно) иссяк запас рупий. А поменять валюту не так и просто. Ни на крупной автостанции, ни в её окрестностях вечером этого сделать не удалось. Надо брать транспорт и ехать в район обменников.
Слава Аллаху, получилось снять остатки средств с карточки. Копейки, но на такси и совсем дешёвый ночлег накапало. То есть, о такси до Ларканы речь уже не шла. На Суккур бы хватило.
Город от автострады отделяет огроменный мост через Инд. Вот он, едва видимый из машины днём. Двухуровневый арочный красавец. Без такси ночью просто никак, да и охрана завернёт.
В Суккуре в первый и в единственный раз воспользовался официальным такси Daewoo. Крайне удачно. Водители неплохо говорят на английском и не оставляют клиента в ночи, а помогают найти жильё. Без многочисленных звонков водителя хозяину запертого на ночь гестхауса точно остался бы без бюджетного размещения.
Утренняя попытка выйти и поменять валюту провалилась. Персонал категорически отказывался открывать двери. Из разговора с хозяином оказалось, что ждём представителей полиции и военных. Так состоялось знакомство с суровой действительностью провинции Синд, где перемещение туристов без охраны практически невозможно.
Пока ждали охрану, вызвали такси по маршруту Суккур — Мохенджо-Даро — Ларкана, а хозяин поменял валюту.
Вместо прогулки по городу пришлось любоваться окрестностями из окна авто. Синд — зелёная провинция, с пальмовыми и чайными плантациями, рисовыми полями до горизонта и тучными стадами скота.
Изначально меры безопасности объяснили проходящими демонстрациями. Действительно, и в Суккуре, и в Карачи наблюдались массовые шествия с явно политическими лозунгами. Но днём ранее в том же Мултане демонстрация на полчаса перегородила путь автобусу, и никто за полицией не побежал.
На выезде из города подъехавшую изначально на мопеде пару охранителей сменил полноценный пикап с хорошо вооружённой группой. Это потребовало некоторого количества времени, но скорость передвижения за полицейской машиной всё компенсировала.
Денег за сопровождение не просят, это бесплатная обязательная опция.
Если вы совсем торопитесь, в Мохенджо-Даро можно и слетать. Аэропорт находится практически у границы раскопок, рейсы из Карачи на редкость регулярны.
Мохенджо-Даро. Место, оставляющее двоякое впечатление. С одной стороны — серые развалины скучных правильных форм, полное отсутствие украшательств и даже артефактов — ключевые ценности вывезены в музеи Карачи и Исламабада. С другой — величайший город протоиндийской Хараппской цивилизации, самой малоисследованной и противоречивой.
До начала ХХ века центром цивилизации — ровесницы Древнего Египта и Месопотамии считался более-менее раскопанный город Хараппа. И только начатые в 1911 году раскопки старой буддистской ступы на прибрежном холме приоткрыли более раннюю кирпичную кладку, расползающуюся ровными линиями городских улиц. Через десяток лет здесь начинаются масштабные археологические работы.
Мохенджодаро (холм мёртвых) — условное название. Исторического наименования поселения не сохранилось. Искусственно символом места стали единороги, изображения которых встречаются на обнаруженных в ходе раскопок каменных печатях.
Впрочем, единорог — животное мультикультурное. Считается, что протоиндийцы позаимствовали его у шумеров, но единорогов обожествляли и ассирийцы, и живущие севернее Хараппы китайцы. Даже у древних славян был свой единорог, Индрик (Индра).
К сожалению, информационное поле Мохенджо-Даро сильно подпорчено обилием мистики. Обнаруженные в ходе раскопок сплавленные куски керамики, стекла, обгоревшие кирпичи, в совокупности с очевидно резким уходом из города населения и загадочными отсылками в древних книгах породили версии гибели цивилизации Хараппы одна другой круче. Самые популярные — ядерный взрыв и взлёт космического корабля.
Не остались в стороне и советские учёные. Статья про чёрные молнии над Мохенджо-Даро до сих пор растаскивается на цитаты. И ведь написал это ни кто-нибудь, а академик РАН.
Не вносит ясности и письменность. Она не имеет аналогов, до сих пор не расшифрована, а её источники крайне ограничены. Крошечные надписи, самая длинная из найденных содержит всего 26 символов. Источники надписей — печати и бытовые предметы, та же керамика.
Тут тоже хватает «специалистов», и к ядерщикам-теоретикам присоединяются теоретики-лингвисты.
Уже упоминал, что город нашли случайно, начав раскопки развалин буддистской ступы. Ступа Кушанского царства почти на полторы тысячи лет младше самого города и воздвигнута на месте, которое сегодня считается цитаделью.
Интересно, что кирпичи на ступу набрали из остатков городских стен. Впрочем, печально известная история города Хараппы — развалин, которые, в отличие от Мохенджо-Даро, никогда не были забыты и прилично порастаскались местным населением на бытовые постройки современности.
Поселение построено «островками», спускаясь к берегу Инда. Районы нижнего города уходят в современную пойму. Через полвека раскопок археологи дошли до границы сухой почвы, из ила стала просачиваться солончаковая вода, разъедающая кирпич, что и остановило раскопки в середине 1960-х.
По общим прикидкам Мохенджо-Даро был вдвое меньше Хараппы, 40 тысяч населения против 80-ти.
В плане городского обустройства Мохенджо-Даро в свою эпоху не имел аналогов. Это не хаотичное, а изначально спланированное поселение со строгой ориентацией улиц, типовой жилой застройкой, водопроводом и канализацией на уровне не ниже Рима, появившегося на исторической арене ближе к закату Хараппской цивилизации — на минуточку, с разницей в тысячу лет.
Общественные бассейны, бани и даже общественные туалеты. Десятки обнаруженных колодцев и выложенный кирпичом канал до Инда.
В городе отсутствуют постройки, выделяющиеся по масштабу или излишним архитектурным формам, что наводит историков на мысль об отсутствии ярко выраженного класса жрецов или правителей. Учитывая отдалённость от условной столицы, Хараппы, на 3 тысячи километров, город-государство с народной демократией вполне можно представить.
Хараппское царство эпохи расцвета — величайшая территория, многократно превосходившая по размеру и шумерскую, и египетскую. Артефакты, найденные при раскопках, свидетельствуют о торговых связях с Китаем, Египтом, Междуречьем. По Инду проходил крупнейший водный путь из глубин континента к Индийскому океану.
Упадок Мохенджо-Даро совпал с опустошением и соседних городов, расположенных по берегу Инда. А их насчитывается более тысячи. Учёные полагают, что население, уставшее от наводнений, сместилось в сторону более предсказуемой поймы Ганга, основав последний крупный город Хараппской цивилизации, Долавир.
Уход людей из города действительно непросто объяснить. Про следы сильного теплового воздействия забывать точно не стоит. Но, возможно, город поверх кирпича был отделан деревом и сильно погорел. Деревянные конструкции, по крайней мере, при раскопках находили.
Версия завоевания ведо-арийскими племенами разбивается об отсутствие оружия в находках археологов. Кроме того, в большом городе стеной была окружена только крошечная цитадель. Люди привыкли к мирному существованию (напомню, город был живым почти тысячу лет), повседневной одеждой, судя по немногочисленным изображениям и скульптурам, были лишь набедренные повязки и кольца, десятками нанизываемые на руки.
Из найденных четырёх десятков скелетов абсолютное большинство компактно располагались на кладбище у стены цитадели. Бредятина про застывшие в позах ужаса фигурах — домыслы фантазёров из интернета.
Наиболее адекватным видится сценарий катастрофического изменения русла реки. Несмотря на стены, как дамбой отгораживающие жилые кварталы, в культурном слое найдено до восьми толстых прослоек ила — свидетельство частых и сильных наводнений. Достаточно нарушить работу канализации, и город начинает выкашивать эпидемия. Чем ни повод его покинуть? Да и уход людей из мелких прибрежных городков эту картину поддерживает.
Напротив большой ступы, у самого входа в комплекс, два огромных холма. Что они скрывают, предстоит выяснить археологам будущего. Старые раскопки законсервировали из-за грунтовых вод, а на новые просто нет средств.
В том, что под холмами погребены значительные развалины, уверены все специалисты. Можно просто взять из кучи пару кирпичей, чтобы прочувствовать близость больших открытий. Вот так запросто подержать в руках древнюю историю самой загадочной из открытых цивилизаций.
На прощание полицейские устроили фотосессию и скромно попросили их покормить. Кормить бригаду из шести человек немного страшно, но ребята даже в пафосном ресторане при отеле туристического центра умудрились взять самые скромные варианты блюд. Подмазался к обеду и таксист.
Думаете, после обеда туриста выпускают на волю? Как бы ни так. На автостанцию, сами сбегали за билетом, посадили в автобус и дождались отправления.
Автобус оказался бюджетным, тем, что идёт по просёлочной дороге и останавливается в каждой деревушке. Когда проход забит баулами и стоящими женщинами с орущими детьми.
— Ничего, успокаивал сам себя. Это последний автобус поездки. Рано или поздно доползём до Карачи.
Теги:
Самостоятельные путешествия
