Вроде только вчера выехали из Сан-Хосе, а уже столько много видели интересного — начиная с Форта Росс — места неудавшейся российской попытки зацепиться в 19 веке за Америку и заканчивая рощами гигантских секвой, достигающих высоты свыше ста метров. Сейчас, свернув с Аллеи Гигантских секвой, где мы провели ночь в кемпинге Burlington, вырулили на дорогу № 101, которая и привела нас к интересному прибрежному городку Юрика (Eureka).
07.07.18 — Городок Eureka
Чем же интересно это место? Во-первых, своим месторасположением! Такого города — так упрятанного в океанском заливе, наверно и не сыскать. Правда, вспоминается, что австралийский Сидней на него этим тоже похож — он также находится в глубине громадного залива, в который ведет поначалу очень узкий проход…
Город от океана отделяет почти сплошная полоса земли, имеющая лишь очень узкий канал к очень обширному заливу, растекающемуся в обе стороны. Чрезвычайно удачное место для строительства портового города. Но его не смогли найти ни испанцы, проплывавшие в этих местах еще в 1579 году, ни русские, искавшие в 1806 году пристанище для своей фактории. И кто знает, остановись они тогда здесь, а не в районе Форта Росс, как бы развивались дальше события с освоением русскими Калифорнии…
Наконец, с возгласами «Эврика!» (в переводе с греческого — «Нашел!») в 1849 году залив Гумбольдта, как его позже назвали, был обнаружен сухопутной американской экспедицией и через год здесь было основано поселение Eurika (Юрика). И — все! За пять лет регион стал преуспевать в области лесодобычи и лесопереработки! И кто знает, если бы не созданная в начале 20 века Лига Спасения Секвой, видели бы мы их сейчас…
80-е годы 19 века город сотрясали этнические проблемы — были изгнаны индейцы, населявшие эти места и китайцы — из-за враждовавших между собой преступных китайских кланов. Город отстроился и сейчас мы видим его таким, каким он был в начале 20 века. Чем живет Юрика? На протяжении XX века его важнейшими отраслями экономики были лесная промышленность и рыбный промысел. Сейчас к этому существенно прибавился туризм.
Итак, короткая прогулка по городу показала, что городок очень небольшой, но очень чистый, спокойный и уютный. В нем живет всего около 30 тысяч жителей.
В наши дни Юрика признана лучшим малым городом искусств. В первую субботу каждого месяца здесь проходит крупное событие в культурной жизни города — фестиваль «Arts' Alive!», посвящённый сохранению и развитию искусства, также в Юрике работают более 80 публичных галерей.
Ну, а для нас — туристов и его жителей, работают десятки специализированных магазинов, множество ресторанов и торговых галерей, расположенных в старинных домах XIX века, выполненных в стиле викторианской архитектуры и зачастую украшенных красочными фресками.
Многоэтажной застройки нет. Все улицы свободны от движения машин, достаточно широкие и с двух-трехэтажными домами. Уверен — деревянными! Здесь кругом ведь столько растет древесины…
Большинство домов в центральной части города все-таки соблюдают какое-то архитектурное изящество, пусть и не совсем викторианское.
Но очень многие владельцы домов «кладут» на этот викторианский стиль и делают все очень просто — четыре стены и двускатная крыша.
А некоторые и вообще без крыши — вот как на этой фотографии — дом «кубик».
Есть, как мы знаем, в таком городе и художники, которые любят свое искусство в стиле стрит-арт. И в Юрике это приветствуется. Поначалу, было, подумал, что это стену просто закидали банками с краской. Но, присмотревшись увидел — Нет! Это — Искусство… так красиво заляпать…
Вот еще один любопытный экземпляр Стрит-арта. Телефон работает, а что в чемоданчике?
Итак, прогуливаясь по городку, мы незаметно вышли к видневшемуся впереди заливу. Подойдя ближе, увидели дом очень оригинальной постройки. Оказывается он был построен удачливым лесорубом Уильямом Карсоном, который сделал его для себя в 1886 году в стиле строений Викторианской эпохи.
Уехав в Сан-Франциско, он продал его за $35 тыс. нескольким бизнесменам, которые, перестроив его, превратили в эдакий клуб по своим мужским интересам в области спортивных игр, яхтинга, гольфа, плавания и изобразительного искусства и дали ему название Ingomar Club. Клуб очень-очень закрытый…
Его левая и тыльная стороны выходят на острова Вудли и Индиан, расположившиеся в заливе Арката (Arcata Bay). Через эти острова дорога по мостам уходит дальше на длиннющую косу к океану. Вот именно она и сберегла американцам этот уголок, на котором построен город, от других пришельцев, которые исследовали берег только со стороны океана.
В заливах Арката и Гумбольдт располагаются стоянки яхт, моторных катеров и судов средней тоннажности.
Напротив Ingomar Club стоит еще один дом в викторианском стиле — Pink Lady Vacation Home, который используется сейчас в качестве отеля. И, вроде, я встречал его в каталоге AirBnb, т. е. можно там пожить незадорого-бесплатно? Сделал запрос и получил ответ — 59 тыс. руб. за две ночи на двоих, а на 8 человек — 68 тыс. …
Уже далеко за полдень и нам пора ехать дальше! Забрав машину со стоянки, в 15:30 выехали в направлении нашей следующей ночевки в кемпинге Umpqua Last Resort, который расположился в резервации Umpqua National Forest. И до него еще ехать 282 мили (451 км).
Лесные массивы парка Джедедиа
А пока, преодолев первые 84 мили, приехали в стоящий по пути прибрежный Парк под названием Jedediah Smith Redwoods State Park. Он, наряду с еще тремя другими Парками штата, относится к знаменитому Национальному Парку Redwood National and State Park. Здесь тоже растут гигантские секвойи — такой уж у нас сегодня секвойный день…
Но кроме этих лесов, все эти четыре парка, входящие в состав НП Редвуд, сохраняют свою исконную флору и фауну, пастбища прерий, культурные ресурсы, части рек и ручьев, а также свыше пятидесяти километров нетронутой береговой линии океана.
Приехав на территорию парка Jedediah, мы воспользовались моим годовым абонементом на посещение всех НП США ($80) и сразу вышли на круговую километровую тропу Stout Memorial Grove Loop Trail, которая провела нас по самым интересным местам.
Тропа грунтовая и без всяких признаков технического обустройства и запретов с нее сходить. Так что можно не только созерцать деревья с тропы, но и, сойдя с нее, прогуляться между ними. Под деревьями раскинулся пышный ковер из древних папоротников и мелкого рыжего щавеля вперемешку с клевером. Вся поверхность земли усыпана опавшими хвойными иголкими и, прогуливаясь между деревьями, казалось, что ты идешь по пружинистому матрасу…
В лесу очень влажно — сказывается близость Тихого океана. Я представляю, как здесь хорошо для настоящего фотографа ранним утром - когда ешще на растаял утренний туман. Или на закате солнца. Стволы деревьев поднимаются вверх на десятки метров и лишь изредка сквозь их кроны можно увидеть небо.
В этой части парка высоту более 110 м имеют 15 из ныне растущих деревьев, а более 105 м — 47! Секвойя интересна тем, что у нее, как ни странно — очень маленькие шишечки — размером «с ноготок». Но здесь удивляться нечему — ведь секвойя относится учеными к семейству Кипарисовых, у которых, как известно, у всех такие крохотные шишечки…
Интересна также этимология слова Секвойя. Полагают, что это растение было названо в честь Секвойи (Джорджа Гесса) — вождя индейского племени Чероки — весьма неординарного человека, который изобрел слоговую азбуку Чероки (1826) и основал газету на языке чероки.
Тропа, по которой мы шли, была практически ровная и без больших перепадов высот. И только на подходе к реке изменила высоту и стала к ней спускаться. Интересна история территории, по которой мы сейчас гуляем — в 1929 году эта роща, занимающая 44-акра (18 га) была пожертвована Лиге Спасения Секвой семьей магната пиломатериалов Фрэнка Д. Стоута. И вот сейчас мы делаем прогулку по тропе, которая носит его имя. Молодец — сохранил такое Чудо Природы для нас! А другие продолжали пилить, рубить и зарабатывать на этом немалые на то время деньги, но имена их канули в Лету…
Как сейчас обстоит с этим делом? Вырубки тоже делаются. но — планово. До товарного уровня дерево вырастает за 25–30 лет и поэтому такие участки лесов — и это можно видеть с карт Гугл, включают в себя 25–30 громадных квадратов, на которых поочередно после вырубки, сажают молодняк. И таким образом, только эти территории используются деревоодобывающиими компаниями для бизнеса древесиной.
А что касается пожаров, то они, судя по многим, обожженным огнем, поверхностям деревьев — тоже бывают. И, более того — специальные! Это делается для того, чтобы уничтожить быстро растущий подлесок, который может стать причиной катастрофического верхового пожара, в результате которого могут пострадать плодоносящие кроны секвой. Поэтому для сохранения этих гигантов специалисты парков раз в 5–8 лет производят пал. Считается, что для лесов это даже полезно — после пожара семена секвойи легко проникают в землю и прорастают. Зато огнем уничтожаются патогенные грибы и устраняются растения-конкуренты.
И вот мы подошли к дереву, которое носит имя Стоута.
В этих местах есть тщательно охраняемая Роща Титанов и в ней растет дерево под названием «Последний Монарх». Его обнаружили в 1998 году. В диаметре оно достигает 7.9 м, а в высоту — 98 м. Однако точное местонахождение «Последнего Монарха» сохраняют в тайне из-за опасений, что его обнародование приведет к повышенной посещаемости и может нарушить экосистему или привести к вандализму.
Идя по этой тропе, при наличии свободного времени можно свернуть на другие тропы — Хиучи или Милл-Крик и, проходя по ним, можно выйти к еще одной реке — Трейл. Она движется параллельно реке Смит, на которую мы скоро выйдем.
Лес невообразимо пышный и древний. И эту древность усиливают заросли высоких папоротников. Здесь никогда не хозяйничал человек с топором и пилой…
Встретилось интересное секвойное дерево, которое я назвал «Три сестры». Это довольно большая редкость среди растительного мира, когда видишь сплетенными взрослые деревья, но я встречал подобный феномен в Дендропарке г. Белая Церковь в Украине. Там ими были три большие сосны. Ну, и есть еще один известный уникум такого же рода на Мадагаскаре под названием «Baobabs in Love» — там сплелись в объятиях два громадных баобаба.
На одном из деревьев встретился еще один аномальный феномен на стволе дерева — какой-то фантастический нарост, похожий на подтек смолы. На самом деле это своего рода канцер — опухоль, образовавшаяся в результате инфицирования дерева бактериями. Тем не менее — довольно оригинальный кадр.
Эта часть парка очень ценится ботаниками и считается одним из самых лучших мест для изучения прибрежной лесной растительности в Северной Калифорнии.
Сам парк Jedediah Smith Redwoods State Park имеет площадь 4 220 га и был назван в честь исследователя Джедедиа Смита (Jedediah Smith), который первым из американцев, участвуя в экспедициях по добыче пушнины, странствовал в середине 20-х годов 19 века в этих краях по суше, которые все тогда называли «Дикий Запад» и прошел со своими спутниками через территории этих мест.
Сейчас нам трудно себе представить все те условия, в которых жили эти энтузиасты. Их главной задачей была добыча пушнины (главным образом — бобровых), которой в те времена в этих лесах было немеряно. Но приходилось и отбиваться и от населявших эти места индейцев, и скрываться от испанцев, которые считали эти территории тоже почти своими…
Вот так, приятно прогуливаясь и вспоминая историю этих мест, мы незаметно вышли к реке Смит, которая, протекая через парк, является любимым местом для радужной форели и лосося. А по ее берегам можно встретить черных медведей, чернохвостых оленей, белок, бурундуков, енотов и других млекопитающих.
Эта река является одной из последних крупных американских рек, которой не касалась рука человека — на ней нет никаких производств и выбросов жизнедеятельности человека. Именно здесь был достигнут американский рекорд по пойманной крупной радужной форели, вес которой составил более 27 фунтов (12 кг).
Жаль — у нас нет времени на это занятие и нужно снова возвращаться на тропу и идти уже к машине.
В шесть вечера выехали из Парка на место ночевки в кемпинг Umpqua Last Resort в Umpqua National Forest на одноимённой реке. До этого места еще ехать 200 миль (320 км). Надеюсь, приедем еще засветло.
Итак, с лесными дебрями секвой покончено и теперь нас впереди ждут картины многообразной водной стихии — многочисленные водопады и уникальное кратерное озеро, спрятавшееся в жерле громадного вулкана и имеющее незамысловатое название — Crater Lake.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
