На следующий день я покинул Йезд и отправился в знаменитый Шираз. Несколько часов езды на автобусе, и я оказался в легендарном городе. Здесь я планировал остановиться у каучсерфера, однако поговорив с ним по прибытии на автовокзал по телефону, я понял, что он не очень-то рад видеть меня и находится не в лучшем расположении духа. Это меня расстроило. В этот момент ко мне подошел полицейский с седыми, как у Сталина, усами и спросил, куда я направляюсь. Менты в Иране вежливые и в целом ведут себя корректно, однако порой склонны излишне «опекать» иностранца. Если вы не определились с отелем, в котором будете жить, они этого не поймут и, скорее всего, сами будут пытаться заселить вас куда-то. Тогда я быстро нашел по мобильному интернету недорогой хостел (это был Niayesh Hostel) и показал полицейскому, а заодно и таксисту.
Вскоре я был на месте, однако колебался, селиться ли мне в этом месте или нет. Все же я рассчитывал на каучсерфинг, а тут такой облом…Постояв полчаса у ресепшн, я вышел на улицу и присел у дороги, задумавшись. Я не знал, куда мне податься. От меня так и веяло грустью и отчаянием. Не прошло и трех минут, как появился мужчина лет 45 на мотоцикле. Увидев меня, он притормозил своего железного коня и заговорил со мной по-английски:
— Откуда ты?
— Из России.
— Нужен отель? Он здесь неподалеку.
— Нет, спасибо. Я хотел остановиться по Каучсерфингу, но не получилось. Каучсерфер оказался не рад мне.
Мужчина ответил: «Да. понимаю. Будь гостем в моей гостинице. Одну ночь ты можешь провести бесплатно».
Я не поверил своим ушам. Однако мужчина повел меня в гостиницу, и мы оказалисьу ресепшна того самого хостела, где я уже был. Он что-то сказал на фарси симпатичной девушке в черном одеянии, сидевшей на ресепшне. Она понимающе улыбнулась и посмотрела на меня. Вскоре я оказался в общем номере с двумя французами. Во внутреннем дворике стояли беседки, украшенные витражами. Фактически они представляли собой тахту, на которой можно было сидеть и есть, только со стенами. В них можно было сидеть хоть целый день, пить кофе или есть иранские блюда.
Вплоть до самого конца пребывания в Ширазе я не был уверен в искренности предложения хозяина гостиницы и подозревал, что это таруф- своеобразный иранский этикет. Еще до поездки я читал, что иранцы нередко, чтобы показать иностранцу свою вежливость, предлагают тот или иной товар или услугу бесплатно. Необходимо трижды отказаться, и если ваш иранский собеседник продолжает предлагать, значит, он искренен. Если же вы согласитесь с первого раза, то поставите его в неудобное положение, ведь он, возможно, и не собирался ничего отдавать вам бесплатно. К счастью, мои опасения не подтвердились. Я остановился на две ночи и когда покидал Шираз, мне выставили счет за одну, а не за две ночи. Подобное радушие персов очень порадовало меня и отчасти сгладило неприятное впечатление от случая с каучсерфером.
Шираз- один из самых знаменитых городов Персии. О нем слышали даже те, кто никогда не был в Иране и на Ближнем Востоке вообще. Этот персидский город воспевал в своих «Персидских мотивах» Сергей Есенин. Более искушенные читатели наверняка вспомнят о двух величайших персидских поэтах- Саади и Хафизе. Наконец, до Исламской революции 1979 г. Шираз был городом «зеленого змия», ведь именно здесь производилось иранское вино. Провозгласив ислам основой иранской духовности, новые власти начали борьбу за нравственность и повырубали виноградники. Тем не менее и сейчас в мире производится вино «Шираз», правда, за пределами страны.
Но сначала немного общей информации о Ширазе. Он лежит на высоте 1500 м над уровнем моря, в горах Загрос. Как и Исфахан, это достаточно крупный город с населением почти в 1,5 млн человек. Город возник еще задолго до начала новой эры, а в 1750—1794 гг. был столицей Персии. Поначалу Шираз показался мне достаточно заурядным иранским городом, куда менее впечатляющим, чем Исфахан. Однако погуляв по нему, я понял, сколько сокровищ таит в себе это место. Чем-то Шираз похож на пыльный и не особо красивый сундук на чердаке, внутри которого находятся великолепные самоцветы.
В историческом центре находится базар Вакиль. Возможно, он не столь гранидозен, как Исфаханский, однако тоже интересный и вполне симпатичный. Торгуют на нем всякими пряностями, коврами и местными сладостями. Последние продаются в красивых коробках с видами туристических мест, привлекающих сюда туристов из самого Ирана и из других стран.
Недалеко от торговых рядов базара Вакиль располагаются потрясающие по красоте мечети. Возможно, памятники мусульманской архитектуры в Ширазе выглядят не столь грандиозно, как архитектурные шедевры Исфахана, однако изящества им не занимать. Наиболее потрясающее впечатление на меня произвела Насир-Оль-Мольк (Розовая мечеть), названная так потому что изображения роз украшают ее как снаружи, так и изнутри. Она построена в 1870–1880-х гг. и является одной из самых известных в городе. Окна основного зала, украшенные великолепными витражами, обращены на восток, в сторону солнца. Каждое утро здесь можно наблюдать настоящее чудо- причудливую игру света с витражами. Колонны, подпирающие потолок зала, окрашиваются в цвета радуги- желтый, красный, синий, зелёный. Меня не покидало ощущение какого-то волшебства, сказки. Я был так зачарован этой мечетью, что долго не хотел уходить, и лишь прибытие очередной толпы туристов вернуло меня к реальности.
2
2
1
По красоте с Насир-оль-Мольк может поспорить только комплекс Шах-Чераг, включающий в себя мечеть и мавзолей двух братьев имама Резы- Ахмеда и Мухаммеда. Он был построен в XIV в. Название мечети означает «Царь света», поскольку внутренние стены и купол изнутри покрыты зеркалами, серебряными пластинами и драгоценностями. К сожалению, фотографировать внутри запрещено. и мне пришлось сдать камеру на хранение и снимать на мобильный телефон. Конечно, фотки с мобильного не передают всей красоты этого места.
Мечеть действующая, и здесь можно встретить молящихся иранцев. Женщины должны облачаться в чадру. Внутрь меня не пустили, так как формально входить в нее могут только мусульмане. В то же время многие туристы посещали ее, поэтому не знаю, в чем было дело. Тем не менее деньги за вход на территорию комплекса с туристов все равно берут.
Непосредственно к базару примыкает мечеть Вакиль. Она была построена по приказу фактического правителя Персии Карим-хана в 1773 г. Он основал очередную иранскую династию Зендов, но при жизни никогда не носил титула шаха. Карим-хан был мудрым и великодушным правителем, покровительствовал поэтам и ученым. При нем Шираз был столицей страны и пережил свой расцвет. Следы той блистательной эпохи видны и сейчас. Именно Карим-хан построил сохранившуюся до наших дней городскую цитадель, украсил город мавзолеями двух величайших персидских поэтов. Мечеть Вакиль также стала памятником той эпохи. Снаружи она ничем особым не выделяется, но внутри находится зал с «ребристыми» колоннами.
В двух шагах от базара возвышается цитадель, построенная все тем же Карим-ханом. Она окружена мощными стенами с массивными башнями. Тем не менее цитадель выполняла роль не столько военного объекта, сколько дворца правителя. В настоящее время внутри находится музей. Платить деньги за вход я не стал и ограничился осмотром крепости снаружи. Моё внимание привлекла одна из башен. Глядя на нее, видно, что она накренилась и, кажется, вот-вот упадет.
1
Площадь вокруг крепости — место отдыха ширазцев. Здесь можно увидеть забавный памятник туристу, фотографирующему цитадель.
В эти дни в Иране соблюдался тратур по Имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. В 680 г. он не побоялся выступить против халифа-узурпатора Йезида. Небольшой отряд Хусейна был окружен в пустыне и перебит. Сам внук пророка пал от рук людей Йезида. Вспоминая это скорбное событие, иранские шииты устанавливают по всей стране специальные фонтаны с водой кроваво-красного цвета. Он обозначает кровь Имама Хусейна и символизирует стойкость иранского народа. Напоминаю, что мусульмане-шииты составляют подавляющее большинство населения Ирана.
Мозаичное изображение Имама Хусейна(?)
Как и в других иранских городах, в Ширазе можно увидеть портреты солдат, погибших во время Ирано-иракской войны 1980—1988 гг. Тогда многие молодые иранцы пожертвовали жизнями ради Родины. Для иранцев она имеет примерно такое же значение, как для нас Великая Отечественная война. а погибшие солдаты считаются героями и мучениками. В Иране ее принято называть «Священной обороной» или «Навязанной войной».
В иранских городах можно видеть граффити на стенах домов. Больше всего их в Тегеране, но есть кое-что и в Ширазе. Так, на одном из них изображены будни фронтовой жизни. Один из юных солдат, кажется, пишет письмо своим близким.
Есть и более мирные сюжеты.
Шираз славится своими садами. Откровенно говоря. на городских улицах зелени очень немного, однако сады действительно симпатичные. Я посетил сад Эрам (в переводе с фарси «Райский сад»). В исламе сад всегда ассоциировался с раем. Он расположен далеко от центра города, поэтому я отправился туда на такси. В персидских садах обязательно имеется фонтан или бассейн, ведь вода дает жизнь, а для жителя пустынной и засушливой страны каждая ее капля на вес золота. Это ботанический сад, но при этом в нем имеется и старинный дворец, фасад которого украшен красивой керамической плиткой.
1
По саду гуляют сами местные жители и иранцы из других городов. Как и в Исфахане, они ведут себя достаточно дружелюбно, сами вступают в контакт с иностранцем и с удовольствием позируют для фотографии.
Особенно много здесь студенток. Как и в любом крупном иранском городе, в Ширазе есть свой университет, и большинство учащихся в нем- девушки. Когда я подошел к группке девушек и стал их фотографировать, они кокетливо засмеялись. Потом они задали мне стандартные вопросы, откуда я и нравится ли мне в Иране (конечно, на английском). Мне показалось, что люди в Ширазе приветливы и открыты примерно так же, как и в Исфахане.
1
Но все же в первую очередь, шираз известен как «город поэтов». Я уже упоминал, что в средние века здесь жили и творили великие персидские поэты Саади (1210–1292) и Хафиз (1325–1389). В Иране поэзия издавна ценилась выше прозы, и сейчас в любом иранском доме есть хотя бы две книги- Коран и томик стихов Хафиза. Конечно, оказавшись в Ширазе, я не мог не посетить могилу величайшего персидского поэта, а затем побывал и возле находящейся неподалеку усыпальницы Саади. У русского человека слово «могила» вызывает мрачные ассоциации и навевает грустно-депрессивные мысли. Однако посещение усыпальниц Хафиза и Саади оставило у меня совсем иное впечатление. Мавзолей Хафиза, представляющий собой изящную беседку, расположен в центре маленького красивого парка с кипарисами, фонтанами и чайными. Чтобы пройти на территорию комплекса необходимо купить билет.
Примерно также выглядит и парк возле мавзолея Саади, а вот само здание гробницы представляет собой высокое здание с голубым куполом. Могилы поэтов являются настоящим местом паломничества для иранцев. Придя сюда, можно предаться созерцанию, отдохнуть от жары и городского шума и, конечно, побыть наедине с поэтом.
На могилу Саади я отправился не один. Еще в первый вечер моего пребывания в Ширазе я познакомился с персидской девушкой по имени Ширин. Она сама подошла ко мне на площади возле базара Вакиль и заговорила со мной на хорошем английском:
— Привет! Ты откуда?
— Привет! Я из России.
— А, Россия? А я мечтаю съездить на Чемпионат мира по футболу в вашей стране.
— Очень хорошая идея. Правда, это будет весьма дорого.
— А в каких городах Ирана ты был?
— Тегеран, Кашан, Исфахан, Йезд. Иран-очень интересная страна с добрыми людьми. А ты из Шираза?
— Нет, я учусь на врача в Тегеранском университете, а сейчас у меня каникулы, и я путешествую.
Ширин предложила сходить куда-нибудь вместе. Мы обменялись телефонами, и два дня спустя она предложила сходить вместе на могилу Саади. Я доехал до нее на автобусе и подождал ее немного. Вскоре приехала Ширин, мы купили билеты и зашли на территорию комплекса. Мы осмотрели могилу, окружающий ее великолепный парк и посидели в чайной. Когда Ширин услышала, что после Шираза я поеду в провинцию Хузестан, то удивилась и сказала, что находящийся в этом регионе Шуш- это ее родной город и там находится дом ее родителей. Она высказала сожаление, что не сможет принять меня, так как будет в эти дни в Тегеране. Потом мне надо было ехать в центр Шираза, чтобы отправиться с водителем в Персеполь, и она вызвала для нас дешевое такси и оплатила. Мне даже было неудобно, что девушка платит за проезд, и я несколько смущенно поблагодарил ее. Ширин на прощание протянула мне руку и пожелала счастливого пути.
1
Шираз славится и особой разновидностью мороженого, называемого фалуде. Фалуде представляет собой любопытную смесь"вермишели" из крахмала с сахарным сиропом и льдом. Вкус необычный и на взгляд русского человека, слишком уж сладкий. Однако несмотря на это, фалуде мне очень понравилось, и я неоднократно заказывал его. Наверное из меня бы вышел хороший ширазец. Шучу, конечно, но город мне действительно понравился. Вскоре мне предстояло перенестись на пару тысяч лет назад, в Древнюю Персию.
