Аляска. Ледник Хаббард — Все оттенки голубого и белого

Но в это утро мы и правда встали очень рано, чтобы успеть позавтракать и занять самые удобные позиции на верхней палубе. Наш корабль подходил к леднику Хаббард и капитан пообещал, что это зрелище станет самым незабываемым среди всех чудес, подаренных Аляской.

Погода про ледник ничего знать не знала и на наши просьбы подарить несколько солнечных часов отреагировала отказом, причем категорическим. За бортом висел туман, моросил дождь и бесчинствовал ветер, включенный на режим полной заморозки всего живого. Нацепив на себя все, что позволили ограниченные размеры ветровок, и закрутив меня поплотнее в шарф, мы двинулись навстречу стихиям, совершенно разнузданным на высоте двенадцатой палубы. Так холодно нам еще не было — и это 12 июля, в самые жаркие дни лета вообще и в высокий сезон на Аляске, в частности…

Ледник Хаббард расположен в заливе Якутат, входит в состав национального парка Глейшер Бэй (Ледниковый залив) и считается самым большим на Аляске. Хаббард здесь далеко не единственный ледник, но самый титулованный, а значит и самый разрекламированный. Посмотреть самые красивые ледники Глейшер Бэй можно, но только с воды, пеших экскурсий здесь не бывает (во всяком случае, я о них не слышала). Есть круизы, где этому парку уделено особое внимание, правда, в ущерб другим красотам Аляски, и мы потратили немало времени, решая, что посмотреть обязательно, а что можно принести в жертву обстоятельствам. Хаббард увидеть хотелось очень, именно поэтому мы и выбрали круиз на «Селебрити»…

Понятно, что посмотреть огромный ледник на верхнюю палубу вышли почти все, вооружившись фотоаппаратами, смартфонами, планшетами, биноклями и завернувшись в несколько пледов сразу, любезно разносимыми персоналом корабля для спасения замерзающих.

На сам ледник никого не высаживают — не положено, да и безопасность туристов в любом круизе первостепенна. Накануне никто даже не знает, как близко корабль подойдет к леднику, и подойдет ли вообще. Даже капитан ничего не решает заранее, все зависит от погоды, осадков, ветра, волнения в заливе. Несмотря на заявленный в маршруте ледник, капитан имеет право пройти мимо, если есть малейшая угроза безопасности.

В каком-то году (не так давно, в начале века) чуть было не случилась страшная катастрофа, когда волна от отколовшегося огромного айсберга то ли перевернула, то ли хорошо накренила круизный лайнер. Чем тогда закончилось дело и были ли жертвы, я толком выяснить так и не смогла, все молчали, как партизаны на допросе, но соответствующие выводы сделала. Поэтому ранним утром, когда добрая половина корабля досматривала сны, капитан выступил с расплывчатой речью, весь смысл которой сводился к призыву молиться хорошей погоде…

Неизвестно было и сколько времени корабль простоит у ледника, опять все решалось по погоде. Одно мы знали точно — корабль, если погода позволит подойти к леднику, будет поворачиваться вокруг своей оси, давая возможность увидеть все это голубое великолепие с любого борта, включая балконы кают. Многие решили расположиться в комфорте на балконах, но мы прикинули, что так не прочувствуешь всей прелести момента и не проникнешься ледником, и потопали туда, где было максимально холодно.

Погода в это утро выдала всего десять градусов тепла, но по ощущениям было чуть выше нуля, руки жутко мерзли в перчатках, а мужа не спасал даже термик — он сбегал в каюту и нацепил еще и пуловер. Покрутившись на палубе час, мы сбегали за пледами и только тогда зубы перестали выстукивать жалобные марши.

Попытки снять видео на телефон я быстро оставила, ветер вырывал его из рук, да и пальцы без перчаток сводило от холода.

В общем, все прелести ледника мы сполна ощутили задолго до того, как он впервые показался на горизонте, прорезав плотную пелену то ли дождя, то ли тумана, и тут уже стало не до холода — такую красоту я видела впервые…

Ледник Хаббард начинается на территории Канады и верхние 67 километров красивого голубого льда принадлежат именно ей. Нижние 48 километров, упирающиеся в воды залива Якутат — являются собственностью Аляски. Возвышается вся эта ледяная красота на 120–140 метров над уровнем моря, что, может, и не так уж много, но! Возраст льдов у подножия — 400 лет, именно столько времени требуется леднику, чтобы доползти до залива. А это уже совсем другая история, замороженная в толще голубого льда…

Пока основная масса ледников тает и отступает, оставляя после себя серую и скучную землю, Хаббард растет. Пару раз его льды перекрывали вход в фьорд Рассел и это чуть было не привело к экологической катастрофе (соленость воды резко упала, животные и рыбы отреагировали падением рождаемости и уменьшением числа особей). Хорошо, что хрупкая стена льда не выдерживала напора воды и проход открывался. Но заходить в фьорд Рассел запрещено даже в очень хорошую погоду, по соображениям, опять же, безопасности, будь она неладна…

Пока наш корабль тихонечко подходил к леднику, нас основательно просветили подробными и обстоятельными рассказами о чуде, которое нам предстоит увидеть, правда, лишними подробностями я решила свой рассказ не загружать, пересказав самое главное, на мой взгляд.

То, что ледник близко, мы поняли, по резко упавшей температуре (хотя куда дальше падать-то!) и появившимся в заливе льдинам. Огромные голубые осколки ледника, эдакие мини-айсберги, тихонечко проплывали мимо, спеша по своим делам, и страха не вызывали незначительными размерами. Оживившийся народ радостно завопил про айсберги и вспомнил «Титаник», нарушая негласное табу на упоминание имени несчастного лайнера (в круизах это очень дурной тон, такие все суеверные, но что поделать).

Льдины были красивыми, дивно-полосатыми, с преобладанием всех оттенков голубого — как такое не побежать фотографировать! Это вам не ледоход на реке, хотя и он зрелище очень даже грандиозное и по-своему незабываемое…

Чем глубже корабль заходил в залив, тем мельче становился плывущий лед, но в тоже время, его становилось все больше и больше, пока чистая вода не превратилась в кашу из ледяных осколков айсберга. К этому времени корабль сбавил ход и в наступившей тишине было отчетливо слышно, как шуршат льдины об обшивку корабля (все опять загомонили о «Титанике»).

И только услышав шорох льдин, я поняла, что ветер неожиданно стих, словно его выключил кто-то, а оглядевшись по сторонам, увидела Хаббард, величественно выплывающий из раздвинувшейся дымки — у ледника царила тихая погода, а из прорех в тучах выглядывало солнце. Коллективная молитва небесам с просьбой о хорошей погоде была услышана, одобрена и исполнена — вот и не верь после этого в силу мысли!

Капитан взял слово, чтобы поздравить всех с погодой и пообещал подойти к леднику максимально близко, раз уж фарт попер, а подойдя, не спешить уходить, чтобы все насладились самым величественным из зрелищ, и увидели своими глазами, какое оно, царство Снежной Королевы. И проникнувшись моментом, наш капитан (киприот по происхождению, с очень смешным акцентом) рассказал, как много лет назад именно здесь, у ледника, попросил руки у своей будущей жены. Понятно, что девушка не смогла отказать в столь романтической обстановке, да и никто бы не отказал!

Корабль медленно-медленно пробирался сквозь ледяную кашу к огромной голубой стене Хаббарда. На столь близкое знакомство я даже не рассчитывала — нам повезло с капитаном.

Это издалека казалось, что наш корабль огромная громадина. Чем ближе мы подходили к леднику, тем реальнее становились его размеры, и метров за сто я осознала, что такое настоящий ледник, возраст которого 400 лет, и как мал на его фоне наш кораблик…

Огромная стена голубого льда, упирающаяся в небо и раскинувшаяся в ложбине гор, надвигалась неспешно, но неумолимо, обдавая всех совершенно адским вековым холодом. Оттенки голубого слоились, перемежались с синим и серым, выстраивали сказочные замки с башнями и бойницами, зияли свежими провалами и казалось, что сейчас загремят ледяные цепи и ледяной же мост опустится, чтобы пригласить незваных гостей в чертоги Снежной Королевы (или наоборот, грозная стража прогонит дерзнувших приблизиться без приглашения — тут уж как повезет).

Но сказка категорически отказалась сказываться дальше, решив, что хватит с нас всей этой красоты, без развития мультяшного сюжета, и в чем-то она была абсолютно права…

Корабль замер метров за сто от ледника, и в наступившей полнейшей тишине стало слышно, что ледник живой, а все это «белое безмолвие» совсем не про него. В абсолютной тишине морозного утра раздавались шорохи, трески, щелчки и вздохи. Неведомая и невидимая нам жизнь шевелилась и разговаривала в глубине голубых пластов льда, поделенных тоненькими прожилками серого. Тихое бормотанье спрессованных столетиями льдов разносилось далеко вокруг, стихли все разговоры на палубах, примолк даже капитан — все слушали ледник, поглядывая, не отколется ли айсберг, не зашуршит ли ледяная мелочь, падая по отвесной стене в залив…

Самый старый лед, спрессованный столетиями — у подножия ледника, у воды. Цвет у него самый красивый, самый глубокий, самый выдержанный. Полоски серого — это следы летних месяцев, когда сдуваемая ветром со скал пыль оседает на лед, они почти как годовые кольца у деревьев. Ну и на вершине — самый нежный и молодой лед, которому еще расти и расти, прозрачности в нем мало, а снежной матовости наоборот, много и в этом есть своя прелесть.

Возраст ледника проще всего подсчитать по его «годовым полоскам», ориентируясь на серый цвет. Правда, времени это займет немало, но разве настоящего исследователя это остановит? Многие принялись высчитывать, сколько лет минуло Хаббарду, я тоже начала было, да сбилась — все-таки 400 лет это очень много. Пришлось поверить на слово…

Время от времени от ледника откалывались небольшие кусочки льда и с тихим шорохом скользили к воде — не зря же все ждали именно этого. Этот процесс идет постоянно, иногда льдинки такие малюсенькие, что за ними не уследишь, но разогнавшись по скользкой стене льда, в воду они плюхаются громко, поднимая высокие фонтаны брызг.

Если повезет, то от ледника отколется солидная ледяная глыба. И тогда от взрыва где-то в глубине ледника вздрогнет палуба, а «осколочек» размером с дом, с гулом и всплеском уйдет в воду, вызывая волну. Такое зрелище не пропустишь, даже зазевавшись. Нам повезло и не один раз. Народ радостно вопил, орал, капитан давал гудки, палуба вздрагивала, и новая порция огромных ледяных глыб оповещала о своем падении громкими взрывами.

То, что настоящий айсберг так и не откололся от ледника, всех немножко огорчило — народ жаждал уникального зрелища. Но с другой стороны, это заставило бы капитана сразу же уходить от ледника — даже современные корабли стараются не встречаться с айсбергами, во избежание громких, но очень неприятных историй. И тут самое время снова вспомнить «Титаник»…

Пока корабль крутился своими бортами у ледника, погода стала еще лучше и можно было разглядеть, где ледник Валери соединяется с ледником Хаббард, как изгибаясь, ползут льды к заливу, как клубятся над горами тучи, пытаясь опуститься на ледник, и какая безжизненная земля вокруг вечных льдов.

Природа вокруг ледника тоже заслуживает внимания, и ее совершенно несправедливо обходят молчанием. Возможно, красота этих мест излишне сурова, но она пленяет не пышностью и яркостью, а сдержанностью и минимализмом, и не замечать ее было бы неправильно.

Холмы, укрытые густым бархатом летней зелени, с прожилками снега, сбегающего к воде, любуются своим отражением в заливе, и только отправившиеся в далекое плавание льдинки гонят рябь по зеркалу воды.

Людей здесь нет вообще, только животные и птицы, а в летний сезон еще и корабли с туристами, нарушающие идеальную гармонию безлюдного мира. Цивилизация не мешает тишине царствовать среди этих льдов и холмов, воздух пахнет чистотой и прохладой, идеальная геометрия склонов не перечеркнута дорогами и проводами, кирпичные трубы не цепляют облака, поезда не пронзают тоннелями горы, шумные машины не ползут по серпантинам. Здесь тишина, какой она была много лет назад, когда первые льдинки решили обосноваться в широкой ложбине гор…

И знаете, мне очень понравился мир без шумных и суетных людей! Вернувшись из Аляски, я несколько дней заново привыкала жить в вечно спешащей и громко разговаривающей толпе, заполняющей улицы родного города. И теперь мне это очень не нравится, я скучаю по тишине Аляски…

Сфотографировав ледник целиком и полностью, отдельными фрагментами, на фоне суровых гор, с нахлобученной тучей, с солнцем, льющимся в прорехи туч, закутанным в туман и дымку, с собой на фоне, еще раз панорамой и даже сняв парочку видео, я смогла оторваться от завораживающего зрелища и начала вертеть головой по сторонам.

Вокруг корабля по-прежнему плавали льдины разных размеров, а я вдруг заметила, какой необычный цвет воды в заливе — такой молочно-голубой вода становится от непрерывного таяния ледника и с высоты корабля очень хорошо заметно, где полоса ледниковой воды, а где полоска морской, поднятой винтами корабля. (пресная вода легче морской и распределяется равномерно поверх тяжелой соленой). Как только корабль включил винты на полную, вода перемешалась окончательно, и дивный бирюзовый цвет исчез, уступив место темной и холодной воде северных морей…

Вместо положенных тридцати минут, наш корабль крутился у ледника больше двух часов, промелькнувших как одно мгновение. Капитан постарался показать любимый свой ледник во всей красе — и подошел близко, и поворачивал корабль медленно, и рассказывал все, что узнал за много лет плавания по Аляске, и задержался намного больше положенного времени, пообещав прибыть в следующий порт без опоздания (и не обманул, неслись мы потом по открытому океану, словно удирали от погони!).

И ладно бы туристы не могли оторваться от фотоаппаратов — это вполне понятно, ради того и плыли несколько дней. Но весь экипаж, побросав свои ежедневные дела, вытащил мобильники и фотографировал ледник, восторгаясь увиденным. А уж они-то его видели далеко не в первый раз и при всякой погоде. Весь день я потом наблюдала, как экипаж показывал друг другу самые удачные свои фотографии и видео, радуясь увиденному, как дети. Красота никого не оставит равнодушным…

Все гости корабля, да и сам экипаж, были совершенно не против стоять у ледника еще часа два, а то и больше, но капитан намекнул, что это будет слишком даже для его доброты и начал разворачивать корабль к выходу из залива. Сказка про чертоги Снежной Королевы грозилась вот-вот закончится и народ, решивший, что зрелищ им сильно недодали, побежал на корму, чтобы продлить удовольствие от созерцания…

Ледник тихо исчезал, уплывая все дальше и прикрываясь невесомой вуалью из облаков и туманов. Занавес, скрывавший настоящее чудо, опускался все ниже и ниже, пока не задернулся окончательно — спектакль окончен…

Самые терпеливые и морозоустойчивые оставались на корме еще долго, пытаясь разглядеть неразличимое и прощаясь с Хаббардом. Время, отведенное на ледник, закончилось слишком быстро и опять на самом интересном месте.

Оставшиеся полдня я усиленно пыталась отогреться, отпиваясь горячим чаем и караулила с балкона каюты китов. И чай, и киты не подвели — пока мы не вышли в открытый океан, разморозившаяся я фотографировала китовые кульбиты и наслаждалась зрелищем их хвостов.

Вечером мы собирали чемоданы, готовясь к высадке в последнем порту Аляски — Сьюарде, где заканчивалась океанская часть путешествия и начиналась сухопутная, тоже изобилующая животными и прочими чудесами, которыми так богата Аляска, но это уже совсем другая история…

И немного полезных советов, которых в этот раз будет совсем мало.

• Ледник Хаббард — единственный, за который нам не пришлось доплачивать сверх цены круиза, его осмотр входил в стоимость
• На Хаббард отводится всего пол часа, но капитан, по своему усмотрению, может задержаться подольше. В плохую погоду корабль не свернет в залив — это право капитана, отвечающего за огромный корабль
• У ледника очень холодно, лучшая одежда здесь — настоящий пуховик. Готовьтесь одеваться во все теплое сразу и не факт, что это сильно поможет. Ветер здесь свирепый, а если добавятся туман и осадки, будет совсем холодно. Температура на Аляске воспринимается иначе, привычные нам цифры здесь намного холоднее, особенно у ледников
• Красоту ледника лучше снимать на хороший объектив, позволяющий достаточно приблизить и снять ледяную стену в деталях. Опять же, им можно дотянуться даже через головы, не пробиваясь в первые ряды
• Выходить лучше на самую верхнюю палубу и занимать места по любому борту — корабль крутится вокруг своей оси, хуже всего видно на носу и на корме. Я не ленилась бегать с борта на борт, чтобы не попустить ничего интересного
• В день, когда корабль подходит к леднику, рестораны и прочие едальные заведения начинают работу очень рано. Завтрак лучше не пропускать, без него мерзнешь гораздо сильнее

На этом я закончу свой рассказ о леднике Хаббард, совершенно покорившим и пленившим меня.

Продолжение следует…

Теги: Круиз, Самостоятельные путешествия