«Звездная пыль» страны Эз и неожиданный Монако

Мало того, что надо было лезть на гору в 400 с лишним метров, так еще и подхваченная в Ментоне простуда не позволяла предаваться подобным экзорцизмам. Эту проблему легко решал 82 автобус, остановка которого была не далеко от моей гостиницы в Ницце.

Я прихожу всегда раньше отправления минут на 10, а вот автобус опаздывал, опаздывал и опоздал почти на пол-часа. Набитый под завязку туристами и небольшим количеством местных он с трудом впихнул приличную кучку пассажиров, ожидавших его вместе со мной. Естественно, говорить о свободном месте не приходилось, но я, подбадриваемая плохим самочувствием, стала искать: кого бы подвинуть на сиденье, чтобы умостить там свою попу.

Искомое не находилось, но тут мне на глаза попалась скамейка с мамашкой-индуской и её 8-9-летним сыном.

— Ага, вот оно!

И на голубом глазу спросила тетеньку:

— А это ваш ребенок?

На что та, видимо предвкушая, что я сейчас вывалю ей на голову поток любезностей и комплиментов, типа — «ах, какой славный мальчик», радостно закивала головой.

— А не могли бы вы его взять себе на коленки, а то народу в автобусе очень много.

Впав в ступор от такой наглости, т. к. никому из ехавших подобное в голову не пришло, она безропотно посадила сына на коленки, а я угнездила себя на его место и с комфортом доехала до деревни Эз.

Как вы понимаете, и это уже явление повсеместное, основная масса пассажиров автобуса были китайцы.

«Мы открыли счастье, говорят они и бессмысленно моргают».

Все дружную толпою ринулись к старым воротам деревни, которым много-много лет, а именно шесть веков и это единственный вход в деревню, закручивающуюся спиралью, как ракушка наутилус. Началась почти что давка за наилучшие ракурсы.

Толкаться не хотелось от слова совсем. Поэтому отстав от толпы, я свернула на лево в какой-то странный садик.

Место было ухоженное, но непонятное. Оно напоминало то-ли лавку старьевщика, специализирующегося исключительно на скульптурах, то-ли чердак, куда сносится всякое по принципу того чемодана без ручки.

Целлулоидные крупненькие пупсы,

греческие богини и анималистические композиции.

Садик, как и вся деревня, расположенная на террасах, плавно стекал по спирали вниз, и я было, увлекшись видами, уже начала спускаться все ниже и ниже, но внезапно поняла, что обратно-то нужно будет подниматься все выше и выше, повернула обратно ко входу в деревню.

Опять же толпа китайцев рассосалась и топать, а главное фотографировать в одиночестве мне уже никто не мешал. (Советую сделать так же как и я. Автобусы прибывают раз в час. Но фокус этот проходит только в не сезон. В сезон к рейсовым автобусам присоединяется масса экскурсионных, и говорят, что садик этот, принадлежащий 5-звездной гостинице, закрывают для праздных посетителей.)

«Не всякое слово годится ко всякому рылу».

Жило здесь когда-то древнее, весьма воинственное племя лигурийцев. Они воевали с греками за Марсель, во время Пунических войн нападали на Марсельские территории: Ницея (Ницца) и Антиполис (Антиб), а потом их под Марселем победили римляне и лишь часть лигурийцев остались свободными, а именно та, которая находилась в Приморских Альпах.

Племя рассеялось, но, как пелось в песнях: «Имя их осталось в веках». И обязаны мы этим Октавиану Августу, назвавшим северо-западную территорию современной Италии — Лигурией. А почему так? А кто ж его знает. Может его самая любимая кошка была лигурийской породы. (Шютка.)

Считается, что «Эз» названа в честь богини Изиды. По другой версии visia или Avisium — это название римских аванпостов в горах. Хотя по мне, так римские слова с Эзом сочленяются хуже, чем Изида.

Но на вывеске видите: козлиная голова. А знаете как на иврите «коза»? Правильно — «эз»! Так что никакие это были не лигуры-первопроходцы — евреи! (Версия чисто личная, на истинность не претендующая).

Когда гуляешь по деревне одна, забираешься по ступенькам, спускаешься по пандусам, когда через пробоины в старых, грубой кладки стенах слепит в глаза солнце, и день еще только в самом начале, тебе все нравится. Умиляешься, как в занесенный в расщелины сор намертво вцепилась нежная камнеломка.

В простеньких инсталляциях ты ищешь глубинный смысл. Пальцы радуются шершавости древних камней. Из-за тесноты и скученности за каждым поворотом таится мини-открытие.

Но вдруг начинаешь замечать, что живы только те дома, в которых расположены рестораны и гостиницы.

Витрины блестят там, где выставлены дешевые картинки и однотипные сувениры, не стоящие своих денег. Когда, заприметив в тебе потенциального клиента, тетечка-продавец с разбегу заулыбавшись, а потом споткнувшись о понимание того, что покупать ты ничего не собираешься, а только хочешь сфотографировать цветущую вишню, телодвижением показывает, что нечего тебе на её лестнице делать.

Не садиться, не трогать, не заходить, не дышать!

Не понимают они, что: «Великое светило! К чему бы свелось твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь»!

А они даже и не светила!

В размышлении я дошла почти до самого верха поселения. Там гнездятся развалины древнеримской крепости, а оживляют её многочисленные кактусы, что зовутся «Сад экзотических растений».

Вход за 4 евро, через кафе, где успевшие проголодаться потчевались салатами и омлетами. Да, я заглядывала в тарелки, т. к. у самой была мыслишка пообедать в этом месте и с этими видами. Тогда еще ядовитый сквозняк разочарования не заполз в поры, раскрывшиеся ради восприятия этого места.

Если честно, кактусы я не люблю. Можно было бы сказать, что я ими пресытилась в Израиле, но и до Израиля я их не любила. Пошла я туда, чтобы посмотреть на девушек, одна из которых, по словам Ольги (Fanolia) похожа на меня.

Эта,

а может эта?

Скажете самолюбование? Но любовь к себе — самая бескорыстная любовь на свете. «Любите, пожалуй, своего ближнего, как себя — но прежде всего будьте такими, которые любят самих себя».

Сад открыли в 1949 году, а девушек, числом 15 доставили в 90-х. Их автор — Жан-Филипп Ришар. Всем дамам он дал имена. Елены среди них не было. Зато была Изис, в честь Изиды. Серия называется «Богини земли», а материал, разработанный скульптором специально для этого цикла (бронза, земля и какие-то кристаллы), называется «Пыль звезд».

Девушки вроде бы скромные и стыдливые, но и лукавые, и даже где-то игривые, а от того невероятно женственные и чувственные. Не смотря на некоторую абстракцию, все эти эпостаси скульптор передал изумительно: «Ибо только тот, кто достаточно мужчина, освободит женщину в женщине».

Тем временем, начавшийся ослепительным утром день,

начал сваливаться в хмарь и морось. Ясные весенние блики, задорно плясавшие на черепичных крышах еще десять минут назад, разбежались. Сразу вспомнился вчерашний и позавчерашний очень недобрый мистраль.

Ветра, к счастью не было, но прямо на глазах граница между водой и воздухом растворилась,

а потом внезапно упал плотный, мгновенно осевший на кожу, туман. Горы. Какие ни какие.

Кинематографические виды закончились, да и девушек я успела посчитать всех, поэтому отправилась в церковь Успения Богоматери — Местный Нотр Дам.

За скромным, но элегантным неоклассическим фасадом,

скрывался пастельный, незатейливый, как букет пейзанки, барочный интерьер.

Прочла, что «в церкви находится египетский крест, как напоминание того, что деревня названа в честь Изиды» и еще, что «на этом месте стояла часовня в её честь, построенная финикийцами».

1) Египетский крест — это который? Коптский?

2) Часовня финикийцев. А у финикийцев были часовни?

3) А были ли здесь финикийцы?

Короче, Интернет врет, как сивый мерин.

Но крест в церкви все же был. Египетский или коптский, по мне так самый что ни на есть католический. Но какова подача! (Извините не очень хорошая фотография. В центре с левого бока кафедры, видите!)

В деревне есть еще одна церковь Кающихся грешников Белого братства или Церковь святого Креста. Это самое старое здание Эза. 1306 год. Монахи, которым она принадлежала, были заняты благородным занятием — уходом за больными чумой и прокаженными.

— «Не давай им ничего,-сказал святой.

— Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними — это будет для них всего лучше, если это будет лучше и для тебя!»

Вход в эту церковь я не нашла. Вернее даже не предполагала о его существовании. Только сверху посмотрела на характерную для Прованса колокольню. Было время, когда Эз принадлежала графам Прованским.

Из Норт-Дама прошлась на местное, очень примитивное кладбище, где первый и единственный раз за все 9 дней на Лазурном берегу увидела табличку «не фотографировать».

— Ну и пожалуйста, ни не надо мне вашего нищебродского кладбища. Не больно-то и хотелось.

Обиделась я. Посмотрела на мост. Совершенно уникальный. Хотя для меня все мосты уникальные. Как строить дома на твердой почве, я приблизительно догадываюсь. Но как строить мосты над пропостью, никакого понятия не имею.

— Хватит с меня ваших продажных красот. Не добрые вы. Уйду я от вас.

Для порядка взглянула в меню ресторана. Верхняя строчка на французском мне ничего не дала, а вот цифра 547 евро подтвердило правильность моего решения в Эз виллидж больше не задерживаться.

Осталось найти тропу Ницше, который прожил в этом месте 18 лет, и любил прогуляться по этой козлиной, иначе петляющую и круто поднимающуюся, а в моем случае спускающуюся дорожку, назвать нельзя. (Тропа расположена слева от входа в садик непонятных скульптур. Там есть табличка-указатель.)

Наверное он ходил с тростью, как все уважающие себя месье тех времен. Так что получалась что-то вроде современной скандинавской ходьбы. Видимо тогда на ум ему пришла идея книги «Так говорил Заратустра». И качая на непростом хайдинге икроножные мышцы и мышцы предплечья, он задумался о несовершенстве человека современного. И где-то я его понимаю.

У начала тропы с небольшой, пяти-метровой высоты срывался крошка-водопад

Он образовал под собой небольшую заводь, из которой вода уже не спеша стремилась к морю, теряясь в расщелине. Туман куда-то подевался, как будто его и не было. Вновь все зазеленело и заголубело.

Солнце начало припекать почти по летнему и подумалось про открытие пляжного сезона.

Но если вы захотите искупаться после тропы, которая приводит прямиком к железнодорожной станции городка Эз-сюр-Мер, то со вкусом и удовольствием проделать это у вас не получится, т. к. узкая полоска галечного пляжика упирается в глухие и высокие заборы поселка, в котором кроме них смотреть нечего.

Время чуть завалилось за час по-полудни и срочно надо было найти ресторан, т. к. это Франция со своими странными законами о вкушении пищи строго по часам. Углубляться в Эз-сюр-Мер не хотелось, а простенькая кафешка напротив железнодорожной станции, куда прямехонько выводит тропа Ницше, мне не глянулась. Отсутствие кондиционера внутри и уже палящее не по апрельски солнце снаружи не оставляло вариантов, как вернуться в Ниццу.

Но!

Напротив кафе была остановка автобуса номер 100, на котором я пару дней назад ездила в Ментону. И надо же было такому случиться, что когда я тяжело ворочала мозгами, как и где лучше откушать, этот автобус подошел. Где-то по серединке между Ниццей и Ментоной сотый останавливался в Монако, который был у меня в планах на тот день, но начавшийся дождь этому помешал. Тогда я подумала: ну-не судьба. Сегодня, что это знак судьбы.

Я ехала в Монако обедать.

(Кто бы мне сказал об этом лет 30 назад, что сей счастливый миг настанет! Тут смайл-смайл!)

Никаких знаний об этом карликовом государстве, кроме того, что оно — оазис самой дорогой в мире недвижимости и что там на стоянке казино Монте-Карло бьются в авариях самые дорогущие автомарки, у меня не было. Поэтому я ожидала чего-то из серии «пальцы веером» и сумочек модели «Грейс Келли» даже у килограмовых мопсов.

На 7 с половиной тысяч монегасков и территорию в 2 квадратных километра там приходится 25 тысяч понаехавших, которым в лом платить налоги со своих сверх прибылей на родной Родине. Так что вы понимаете, сколько там стоит квадратный сантиметр жилой площади. При всем при этом, столпотворения на улицах Монако я не заметила. Хотя фундамент одной высотки сидит буквально на крыше другой. Говорят, что далеко не все квартиры заняты и пустуют целые незаселенные этажи. Но стройка, тем не менее, продолжается. А если землятресение?

Датой образования государства считается 9 января 1297 года, когда ворвавшиеся в Генуэскую крепость вооруженные воины под предводительством Франсуа Гримальди, захватили 1.9 кв.км. площади горного аванпоста.

В VI веке до нашей эры на этих краях, и это мы уже знаем из истории Эза, обосновались колонией Монойкос те самые увековеченные лигурийцы. Энтимология места ведется от «Портус Гераклус Монойки», где «монойки» — это одинокий.

В отличие от другого мини-государства — Сан-Марино, бывшего независимым всю свою историю, не смотря на похожие горные ландшафты и квадратные метры, Монако хотели и имели почти все близлежащие соседи. С 1641, сначала попав под протекторат Франции, через полторы сотни лет он был ею аннексирован. Потом перешел к Сардинскому королевству, и лишь тогда, когда последнее распалось, а Ментона и Ницца стали французскими, Монако вновь обрел независимость.

Казино, открытое в 1865 году, вознесло благосостояние монегасков на недостижимое для не граждан этой страны высоту. Но и один конкретный человек, и это не был член правящей династии, а простой греческий парень Аристотель Анасис, помог Монако быть тем, чем оно является на сей момент.

Ну, а я приехала. Вышла на остановке, что напротив входа на эспланаду, ведущую к площади перед княжеским дворцом. Поела в совсем непафосном кафе.

Время было около 2-х и помнится, что я была там чуть ли не единственной посетительницей. Но приятный дядечка не тольне не сказал, что уже поздно, а изобразил на лице радушие и все прошло почти удачно, если не считать количество соли, положенной уж не помню во что, вроде я опять ела пасту.

С этого момента я перемещалась исключительно от одного питьевого фонтанчика до другого. А учитывая, что их на той территории, где я прогуливалась, было огромное множество, пришла мысль, что князья не скупердяйничают и о гражданах, и туристах думают с отеческой заботой.

Поглядев со смотровой у нежно-розового Княжеского дворца, на балконе которого шагал одинокий часовой, на город, расположившийся подковой на берегах бухты, названной в честь вышеупомянутого одинокого Геракла, поразилась немногочисленности народа и полному отсутствию китайцев.

А как только углубилась в улочки полуострова La Rocher, где расположены многие государственные учреждения, оказалась практически в одиночестве.

Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Не думаю, что существуют какие-то ограничения на въезд в Монако, т. к. в рейсовом автобусе не сновали полицейские и паспорта с визами никто не проверял. Может прична в том, что была вторая половина дня, а может… Ну не знаю, состояние очень комфортное, особенно после толкотни в Эзе. Водой Гримальди меня обеспечили и я была практически счастливым человеком.

Посидев на скамейке перед музеем Океанографии, прислушавшись к внутреннему голосу, поняла, что смотреть на рыб в аквариуме мне совершенно не охота,

Поэтому ушла «в поля», а точнее в очаровательный садик «Жардин Сэнт-Мартин», где во всю цвели тюльпаны, бронзовели чудесно вписывающиеся в ландшафт статуи, море высвечивало такую невероятную бирюзу, что просто слепило глаза. И еще там были какие-то совсем незнакомые мне цветочки, которые я впервые встретила в саду баронессы Ротшильд, но у Гримальди они были пышнее и мясистее.

Плюхнувшись на скамейку рядом с очередным питьевым фонтаном, прикрыв глаза, погрузилась в нирвану. «Величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы».

Усталость, дождавшись своего звездного часа, накинулась на организм, который раздуло от выпитой воды. И я бы еще долго так сидела, если бы не опять же та самая пресловутая вода. В этом аспекте в Монако тоже все хорошо продумано.

Зашла по дороге в Кафедральный собор св. Николая.

Ходила я по нему в сопровождении единственного охранника, который не мешал мне ни фотографировать, ни тщательно рассматривать немногочисленные, но интересные картину Луи Бреа, только раз вежливо шикнул, как-то я нечаянно расшумелась.

Рядом с Кафедралом симпатичное здание Монакского Дворца Юстиции, где было бы неплохо запечатлеться в нетленке: «я и лестница».

Люди исчезли Совсем.

Лишь угадывались продавцы сувенирных лавок, торговавших таким же, как и везде, китайским барахлом.

Обратный путь до автобусной остановки. Кафе и рестораны, расположенные между теплых, персиковых стен города-малышка, готовились к вечернему «заплыву».

Наступало чудесное время мягких сумерек. И день, прошедший по странной синусоиде, где пики и провалы пришлись на совершенно неожиданные и неожидаемые моменты, подходил к концу.

К казино я не поехала, хотя может и надо было. Говорят, что в ночных огнях Монако невероятно хорош.

Насмотревшись на красивые фотографии Эз виллидж, ожидала, если не эмоционального экстаза от видов и содержимого поселения, то глубокого, теплого чувчтва. Но случилось все с точностью до наоборот. Она стала разочарованием. Не люблю, когда тебя держат за копилку, при этом относясь к тебе по-свински. Это чисто туристический аттракцион и развод на деньги. Попозже, когда дойдет черед, я расскажу про гораздо более интересные, чем Эз, горные деревушки Лазурного берега, ради которых я готова опять туда вернуться.

Тогда как Монако, представлявшийся гнездом нуворишей, со всеми вытекающими последствиями, неожиданно легко вызвал очень стойкую приязнь.

Но это лишь мое мнение и я его никому не навязываю.

«Вы говорите мне друзья, что о вкусах и привкусах не спорят? Но вся наша жизнь есть спор о вкусах и привкусах. Вкус: это одновременно и вес, и весы, и весовщик…»

Выделенные цитаты взяты из книги Ф.Ницше «Так говорил Заратустра». Книга нудная, выспренная, идеально укладывающаяся в русло человеческой философской мысли конца XIX века, с её метаниями и чувствами враздрызг. Из этого метания, на мой взгляд, проистекают все кровавые события, пришедшиеся на начало века, в середине которого, многие из нас родились.

***

До Эз виллидж можно добраться:

1. На автобусе 82 от станции Вобан в Ницце. Тут вам в помощь будет Google.maps, которая найдет ближайшую к месту вашего проживания остановку этого автобуса. Стоимость проезда 1.5 евро.

2. Доехать до ж-д станции Эз-сюр-Мер, от неё подняться в деревню на 83 автобусе. При этом вам придется заплатить и за поезд и за автобус. Можно ногами дотопать по тропе Ницше.

3. Автобус номер 100, идущий из Ниццы в Монако и Ментону. Выйти на остановке рядом с ж-д станцией Эз-сюр-Мер, а потом пересесть на 83 автобус. Спросить у водителя, нужно ли платить, т. к. вроде билет на автобус действителен полтора часа вне зависимости от пересадки.

Очень рекомендую, если вы все же поедете в Эз виллидж, совместить этот визит с Монако. Очень удобно логистически и 2 этих населенных пункта замечательно работают на контрасте.

Бон вояж!

Теги: Самостоятельные путешествия