Великобритания. Путешествие. Май 2018. Часть 4. Эдинбург (продолжение)

Сейчас эспланадой называют и площадь перед зданием, и широкую улицу с аллеей посередине (всё наше Бульварное кольцо так называть можно), но в Эдинбурге эспланада в своем точном и первоначальном значении.

Парад оркестров (фото с официального сайта Эдинбургского фестиваля)

С 1950 года на эспланаде проводятся Королевский парад военных оркестров, на который съезжаются члены королевской семьи, многочисленные гости. На эспланаде буквой «П» выстраиваются трибуны, музыканты появляются из ворот королевского замка. В параде участвуют оркестры из многих стран мира, барабанщики, волынщики, певцы… Патронирует фестиваль дочь Елизаветы II — принцесса Анна.

На Каслхил находится самое высокое здание в Эдинбурге — это бывшая церковь Святого Джона, которая возводилась как приходская церковь и место для проведения Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии — это высший орган пресвитерианской церкви Шотландии, что-то типа съезда партийного. В Генеральной ассамблее участвуют делегаты от региональных синодов и пресвитериев. Как храм это здание больше не используется по причине объединения разных церквей Шотландии, а с 1999 года здесь разместился Хаб — штаб Эдинбургского международного фестиваля (ежегодного международного музыкального (главным образом), театрального и хореографического фестиваля) и координационный центр других фестивалей, проводимых в Эдинбурге. Огромный зал Хаба до 2004 года использовался иногда для расширенных заседаний Парламента Шотландии. Сейчас депутаты заседают в новом здании недалеко от дворца Холируд.

Хаб (бывшая церковь Святого Джона)

Черные прокопченные стены бывшей церкви Святого Джона, да и место, где она находится, наводит мысль о её древности, хотя на самом деле по меркам остальных зданий на Королевской миле — это «новодел». XIX век. А стены черные Хаба, да и большинства эдинбургских зданий оттого, что песчаник, который использовался при строительстве, хорошо впитывал в себя копоть и сажу от тысяч печей, которыми отапливался город. Был эксперимент по очистке таких зданий в Глазго, но песчаник после этого начинал разрушаться. После этого в Эдинбурге не стали даже и начинать, справедливо решив, что, в конце концов, почерневшие стены городских зданий — это своего рода визитная карточка древнего города.

На Каслхилл расположились музей «Камера-обскура и Мир иллюзий», в котором можно очутиться в мире загадочных оптических явлений и всяких и световых трюков.

Для любителей виски — Шотландский центр наследия виски.

Следующая очень короткая улица за Каслхилл — Лонмаркет (Lawnmarket). Идет от Хаба до Бэнк-стрит.

Если повернуть налево, то увидим красивое здание Национального банка Шотландии. У здания банка улица поворачивает и ведет к мосту Уэверли, по которому можно попасть в Новый город. Даже по названию ясно, что Лонмаркет улица торговая. Сплошные сувенирные лавки, магазинчики.

Видим мемориальную доску — здесь жил Роберт Бёрнс, когда впервые приехал в Эдинбург.

Если нырнуть в проулок неподалеку от этого места, то окажитесь в одном из внутренних двориков, в котором находится музей трех писателей — Вальтера Скотта, Роберта Стивенсона и Роберта Бёрнса.

Следующая улица за Лонмаркет — Хай-стрит.

Это, пожалуй, самая интересная и живая часть Королевской мили. Художники, музыканты, непонятно как висящие в воздухе персонажи…

Центральное место на Хай-стрит безусловно занимает церковь Святого Джайлса, основанная монахами-лазаритами еще при короле Давиде I.

Церковь Святого Джайлса. На переднем плане памятник Douglas Scott, 5-му герцогу Buccleuch, лорду-председателю Тайного Совета

Тогда она была католической. В XVI веке какое-то время в церкви проводились и католические службы, и протестантские проповеди, в 1560 году католиков из церкви выжили и церковь стала пресвитерианской.

Пресвитерианство — это одно из направлений протестантской церкви, основанное на учении идеолога реформаторства Кальвина, а учеником Кальвина был радикальный протестантский проповедник шотландец Джон Нокс, проживший в оплоте реформаторства в Женеве четыре года.

(Пресвитериане отрицают необходимость посредничества церкви между верующим и Богом, а также канонизацию святых и церковные таинства, кроме крещения и причастия. Обрядовая жизнь сводится к молитвам, проповеди пастора, пению псалмов. Браки благословляются на дому, над умершими на дому прочитывается молитва. Отменены литургии и все католические праздники, кроме воскресенья. Также не практикуется коленопреклонение при причастии. В богослужении отсутствует литургия и пышные облачения священников. Большое значение имеют проповеди, особенно воскресные).

После возвращения в Шотландию Джон Нокс стал проповедником в церкви Святого Джайлса и был ярым противником католичества и в его лице королевы Марии Стюарт. Известна его фраза: «Для меня одна католическая месса страшнее десяти тысяч вооруженных врагов…». Поощряя разрушение католических храмов и монастырей, он говорил: «Чтобы грачи не вернулись лучше всего разрушить их гнезда». Джон Нокс проповедовал в церкви до своей смерти в 1572 году, а в 1637 году церковь возвели в статус кафедрального собора.

В 1911 году внутри собора была построена Часовня ордена Чертополоха. Это один из самых древних рыцарских орденов. Ежегодно в начале июня в часовне происходит церемония торжественного посвящения в рыцари новых членов ордена. Проводит церемонию королева Елизавета, которая стоит во главе ордена Чертополоха. В июле 2000 года знаменитый актер сэр Томас Шон Коннери, родившийся в Эдинбурге, был посвящён здесь в рыцарское звание королевой Елизаветой II.

Mercat Cross — место, где зачитывались официальные королевские указы и обнародовали результаты выборов. Восстановлено в 1885 г. на основании XIV в.

Памятник экономисту Адаму Смиту

Памятник философу Дэвиду Юму

На Хай-стрит также находятся дом-музей Джона Нокса и памятник ему.

Сердце Мидлотиана.

Чье же это сердце и кто он такой Мидлотиан? Оказалось всё проще — не кто, а что. Мидлотиан — это графство в Шотландии, у южного побережья залива Ферт оф Форт с административным центром в Эдинбурге. А в центре этого центра на Королевской миле, не доходя до церкви Святого Джайлса, на площади из цветного булыжника выложена мозаика в виде сердца, которую и называют Сердцем Мидлотиана.

Сердце Мидлотиана

Выложена эта мозаика не просто для красоты. Шотландцы (и подкованные туристы), проходя мимо, предпочитают в это сердце плюнуть. Это традиция. А причина проста — в этом месте находилась печально известная средневековая тюрьма Толбут — место регулярных пыток и казней, после которых головы казненных красовались на пиках для всеобщего обозрения. Если снимают одну, значит скоро наденут другую. Однако головы некоторых казненных не снимались с пик годами! Например, голова Джеймса Грэма 5-го графа, 1-го маркиза Монтроза смотрела на горожан еще одиннадцать (!!!) лет после казни в 1650 году. Монтроз всегда и твердо выступал против абсолютной власти короля, однако, опасаясь усиливающейся радикализации революции, выступил на стороне короля Карла II (Карлу I голову Кромвель отрубил уже год назад), был пленён войсками Кромвеля, осуждён и казнён в Толбуте. Средневековый Эдинбург — город небольшой. Всё рядышком — парламент, суд, церковь, тюрьма! Похоронен Монтроз тут же, рядышком, в церкви Святого Джайлса. Там же похоронен ещё один маркиз — Арчибальд Кэмпбелл,1-й маркиз Аргайл 8-й граф Аргайл — крупнейший государственный деятель Шотландии времён Английской революции и ковенантского движения, фактический глава правительства страны, а по совместительству злейший враг Монтроза. После реставрации королевской власти Аргайл по приказу Карла II был заключен в Тауэр, обвинен в госизмене, сотрудничестве с Кромвелем и судом Эдинбурга признан виновным и приговорен к смерти с лишением всех титулов. По иронии судьбы отрубленная голова Аргайла заменила голову его злейшего врага Монтроза на той же самой пике. Тюрьма Толбут была снесена в 1817 году — уж двести лет назад, однако, память народная — штука серьезная. А помогает хранить память об этом месте и знаменитый роман сэра Вальтера Скотта, который так и называется — «Сердце Мидлотиана», который в русском переводе имеет название «Эдинбургская темница». Роман Скотта увидел свет в 1818 году и предположу, что поводом к его созданию как раз и послужил сам факт разрушения старой тюрьмы. Остается еще добавить, что название «Сердце Мидлотиана» или «Heart of Midlothian» носит эдинбургский футбольный клуб, который часто называют просто «Heart» («Сердца»).

В конце Хай-стрит находится паб с жизнеутверждающим названием «Край света» или «Конец света» (переведите сами — World’s End Pub) и тупик с таким же названием. Когда-то здесь были ворота, а вход в город был платным. Думаю, власти Москвы обсуждая способы относительно честного отъема денег у граждан, изучили перед тем историю Эдинбурга, и пришли к выводу, что платный вход — это как-то слишком. Но оказалось слишком и въезд, и власти ограничились платными стоянками, которые подобно гидре расползаются по всему городу.

Кэнонгейт

Кэнонгейт происходит от canon’s gait, что дословно переводится как «монашеская улица», в честь монахов-августинцев находящегося неподалеку Холирудского аббатства. На церковном кладбище Кэнонгейтской церкви похоронены экономист Адам Смит, поэт Роберт Фергюссон, убиенный в Холирудском дворце секретарь Марии Стюарт Дэвид Риччо. Здесь же похоронена платоническая возлюбленная Роберта Бёрнса Кларинда (Бёрнс называл её Нэнси), которой поэт посвятил массу своих стихов. Улица заканчивается у нового здания шотландского парламента, от которого маленькая улочка Эбби-Стрэнд приведет вас к Холирудскому дворцу. Но там мы с вами уже побывали.

Эдинбургский замок

«Кто владеет Эдинбургским замком, тому принадлежит вся Шотландия»! Вся история страны подтверждает эти слова. Уж сколько крови было пролито при осадах и битвах за этот замок! Согласно древним летописям задолго до его возведения на потухшем вулкане уже существовало некое укрепленное сооружение, называемое Eidyn. Об этом мало что известно. Разве что жил там король по имени Муннидог, пировал месяцами, развратничал, но кончил плохо: войско его в 638 году было разбито англами, а сам король получил в битве смертельное ранение.

Каменный же замок на Замковой скале был построен королем Давидом Первым, отметившимся уже основанием Холирудского аббатства. Первое документальное упоминание о нем относится к 1139 году.

Надвратная башня, которую мы видим сейчас, появилась в 1888 году взамен башни XVII века.

Над воротами в замок — старинный герб Шотландии с красным львом на задних лапах и королевской короной. Чуть ниже — девиз шотландских королей — «Никто не может напасть на меня и уйти безнаказанным».

По бокам от входных ворот — статуи Роберта Брюса и Уильяма Уоллеса. Эти статуи добавлены в 1929 г. в ознаменование 600-й годовщины смерти Брюса.

Роберт I Брюс — король Шотландии, один из величайших шотландских монархов, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии. На протяжении столетий являлся для шотландцев символом борьбы за независимость.

Сэр Уи́льям Уо́ллес — шотландский рыцарь, один из военачальников в войне за независимость от Англии. Хранитель Шотландии в 1297–1298 годах. Почитается в Шотландии как патриот и народный герой. В 1296 году король Англии Эдуард I сверг и заключил в тюрьму шотландского короля и объявил себя правителем Шотландии. Однако уже через год в стране сразу в нескольких местах вспыхнуло восстание против английской оккупации. Возглавив армию, Уоллес одержал блестящую победу над войсками английского короля Эдуарда I и Шотландия была почти вся освобождена. Двухметровый гигант и герой Уоллес был посвящен в рыцари, а шотландские бароны избрали его Хранителем Шотландии (регентом) в отсутствие короля Иоанна I.

Дальнейшая судьба Уоллеса была незавидной. Уоллес проиграл битву при Фолкерке, а 5 августа 1305 года был схвачен англичанами и судом (а судил его лично Эдуард I) был приговорен к казни. Обвиненный в измене, Уоллес вину не признал, заявив: «Я не мог изменить королю Эдуарду I, так как никогда не был его подданным». 23 августа 1305 года в Лондоне Уильям Уоллес был повешен, выпотрошен, обезглавлен и четвертован. Тело его было разрублено на части, голова красовалась на Большом Лондонском мосту, а части тела для устрашения граждан выставлены в крупных городах Шотландии — Ньюкасле, Бервике, Стерлинге и Перте. Вот это зверства!!! Россия по своему обыкновению во внутренние дела других стран не вмешивалась и протест не заявляла.

В 1306 году король Роберт Брюс поднял восстание против англичан, которое принесло Шотландии независимость.

Палаты шотландских королей

Центральное здание замка — Палаты шотландских королей, где посетители могут увидеть символы королевской власти — королевские меч, скипетр и корону. Корона была изготовлена в 1488 году для деда Марии Стюарт шотландского короля Якова IV, погибшего в 1513 году в битве при Флоддене — битве с войсками английского короля Генриха VIII приходившегося родным братом супруге Якова IV Маргарите Тюдор.

Скипетр и меч — подарки Римского Папы королю Якову IV. Здесь же в палатах можно увидеть реконструкцию, когда с помощью восковых фигур мадам Тюссо воспроизводится момент передачи королю меча.

Сцена вручения меча Якову IV.

Впервые все эти символы были использованы вместе во время коронации Марии Стюарт в 1543 году. Эти реликвии являются самыми старыми на Британских островах, так как аналогичные английские были Оливером Кромвелем уничтожены. То же самое случилось бы, безусловно, и с шотландскими, если бы, конечно, нашли. Но их вовремя укрыли от кромвелевских глаз, закопав сначала в замке Дуннотар. Затем эти места не раз менялись, а после объединения Англии и Шотландии в 1707 году королевские символы были замурованы в комнате Короны Эдинбургского замка и более ста лет их никто не видел.

Сокрытие реликвий

В 1818 г. Вальтер Скотт, получил разрешение на поиски Шотландской короны. Поисковой группе, возглавляемой знаменитым писателем, посчастливилось найти её в одной из комнат замка.

Вальтер Скотт находит королевские реликвии

Здесь же в Палатах шотландских королей находится подлинный «Камень судьбы» или коронационный камень. Его часто называют — «Скунский камень». На камне короновались шотландские короли, но в 1298 году английский король Эдуард Длинноногий в 1298 году захватил эту древнюю шотландскую реликвию и привез в качестве военного трофея в Лондон, в Вестминстерское аббатство. В 1328 г. между Англией и Шотландией был заключен Нортгемптонский договор — мирное соглашение, согласно одному из пунктов которого Скунский камень должен был быть возвращен Шотландии. Однако продолжал оставаться в Англии до 1996 года. В 1950 году группа из четырех шотландских студентов похитила Скунский камень и перевезла в Эдинбург. Камень весит 152 килограмма! Как им удалось его стащить — для меня большая загадка. Кстати, об этом есть фильм Чарльза Мартина, который называется «Камень судьбы». Надо бы посмотреть. Впоследствии реликвию вернули в Вестминстер.

В 1953 году на нем короновалась Елизавета II. А в 1996 году эта священная для шотландцев реликвия была доставлена в Эдинбургский замок. Но по условиям договора на следующую коронацию камень снова доставят в Вестминстерское аббатство и потом обещают вернуть его в Эдинбург. Дай Бог здоровья королеве!

Здесь в замке в июне 1566 года у королевы Марии родился сын Яков, провозглашенный после отречения Марии Стюарт королем Шотландии Яковом VI при регентстве Мэтью Стюарта графа Леннокса.

Мария Стюарт с сыном

Когда экс-королева сбежала в Англию, ища покровительство у Елизаветы, сторонник Марии Стюарт комендант Эдинбургского замка сэр Уильям Киркалди поднял мятеж против Регента и организовал оборону замка. Продержавшись два (!) года («Долгая осада»), осажденные были вынуждены сдаться после десятидневного ураганного артиллерийского обстрела из тяжелых орудий, направленных в Эдинбург Елизаветой. Замок сильно пострадал — стены, Башни Констебля, Давида… Уильям Киркалди, как водится, был обвинен в государственной измене и казнён.

Башня Давида была восстановлена, построена новая батарея Полумесяца и другие укрепления. В 1580-х построена новая башня, позже получившая название Аргайла и новые подъёмные ворота.

«Забил заряд я в пушку туго…»

С середины XVIII века Эдинбургский замок использовался в качестве тюрьмы для военнопленных. Семилетняя война, Война за независимость США и сражения с армиями Наполеона поставляли в замок новых обитателей в изрядном количестве.

Тюремные казематы

Во время Второй Мировой войны замок вновь использовался в качестве тюрьмы, постояльцами которой были пленные немецкие летчики, чьи самолеты были сбиты при налетах на города Великобритании. Эдинбург тоже подвергался бомбардировкам, однако замок по понятной причине в число целей немцев не входил, поэтому обошелся без повреждений.

Часовая пушка

Почему «часовая»? Проще не бывает. Ровно в час дня эта пушка производит выстрел и весь Эдинбург сразу проверяет свои часы.

Мемориал погибшим в мировых войнах

Национальная галерея Шотландии.

Главное здание Национальной галереи Шотландии находится на искусственном холме Маунд, который насыпали XVIII веке в ходе осушения озера Нор-Лох. в историческом центре города. Через остров проходит дорога, соединяющая Старый город с улицей Принцесс-стрит Нового города. Кроме Национальной галереи, на острове находится Королевская Шотландская академия и здание Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии.

Всё это мы увидели ещё глядя на город из амбразур замка, и решив сократить путь, спустились по крутому склону левее эспланады. Впрочем, дорожки шли серпантином, поэтому большого неудобства не было, а вот красотой цветущего склона насладились.

Выйдя к мосту через железнодорожные пути, идущие от вокзала Уэверли, и перейдя через него оказались на искусственном холме Маунд, на котором в середине XIX века и было построено здание Национальной галереи.

Перед входом в галерею (надо уточнить — перед бесплатным входом в галерею) увидели плакат, приглашающий на выставку известного шотландского портретиста Генри Рёберна. На плакате изображена репродукция его картины «Преподобный Роберт Уокер, катающийся на коньках на озере Даддингстон». 1795 год. Увидел и аж вздрогнул! А вам этот преподобный никого не напоминает? Кстати, в английском Йорке, а точнее в Йоркском соборе, я видел этакий шаржированный портрет в камне еще одного российского деятеля. Я об этом писал в Части 3 своих записок о путешествии по Великобритаении, но эту фотографию, пожалуй уместно повторить и здесь.

Кстати, в английском Йорке, а точнее в Йоркском соборе, я видел этакий шаржированный портрет в камне еще одного российского деятеля. Я об этом писал в Части 3 своих записок о путешествии по Великобритаении, но эту фотографию, пожалуй уместно повторить и здесь.

Шотландская национальная галерея обладает великолепнейшим собранием картин самых известных художников. Леонардо да Винчи и Сандро Ботичелли, Рембрант и Рафаэль, Тициан и Рубенс, Ван Дейк и Веласкес, Эль Греко и Гойя, Хальс и Дега, Писсарро и Моне, Ван Гог и Сезанн….

Вот вам несколько фотографий, делать которые можно без всяких разрешений.

Леонардо да Винчи «Мадонна с пряжей» или «Мадонна с веретеном» 1501 г.

Картина принадлежит 10-му герцогу Баклу. В 2003 году была украдена, но в 2007 году найдена полицией. Что касается самой картины, то оригинал её безвозвратно утерян. Однако картина, находящаяся сейчас в Национальной галерее Шотландии является авторской копией того же 1501 года. Правда, как считают ученые, рельеф, изображенный на картине, выполнен другими художниками, возможно учениками Леонардо да Винчи.

Три памятника

В заключении моего рассказа еще несколько интересных памятников Эдинбурга. Один из них памятник британцам — участникам англо-бурской войны.

Опросил коллег по работе (средний возраст 33 года, все с высшим образованием), кто и что знает об англо-бурской войне. Как и ожидалось — почти никто и почти ничего. Кто такие буры? /Главным образом, голландские, а также французские и немецкие колонисты/. Где они жили? /В Южной Африке — две бурские республики: Трансвааль и Оранжевая/. С кем буры воевали? /С англичанами — это следует из вопроса/. Когда? /1899–1902/. Что там делали англичане? / Мыли золотишко — в Южной Африке тоже была Золотая лихорадка, но условия были грабительские -7/8 у них забирали, что вызывало естественное недовольство и стало одной из причин войны/. Кто первый? /Превентивно войну начали буры, посчитав, что если не они, то непременно начнут англичане, а английские войска прибыли в Южную Африку после жалоб золотоискателей/. Ну и на последний вопрос, кто победил, все почему-то отвечали правильно — англичане.

А я добавлю пару интересных фактов. В англо-бурской войне на стороне буров принимали участие более двухсот российских добровольцев, в основном отставные военные. Книжку такую в детстве читал — «Странный генерал». И второй факт — в качестве военного корреспондента в этих событиях принимал участие будущий премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль.

Второй памятник, который обязательно надо увидеть — памятник герцогу Веллингтону, национальному герою Великобритании — конная статуя. Веллингтон поднял на дыбы своего Копенгагена (да-да, так звали его коня!), призывая войска к атаке.

Памятник герцогу Веллингтону на фоне гостиницы Балморал

Памятник установлен на Т-образном перекрестке на пересечении Принцесс-стрит с улицей-продолжением Северного моста, соединяющего Новы город со Старым. А́ртур Уэ́лсли, 1-й герцог Веллингтон — британский полководец, фельдмаршал. Веллингтон принимал участие в войнах в Дании, в Индии, в Португалии, в Бельгии, в Нидерландах, но главной его битвой, в которой был окончательно разгромлен Наполеон, была битва при Ватерлоо в 1815 году. Именно в качестве победителя в битве при Ватерлоо мы его и знаем. Но жизнь, однако, на этом не закончилась, и герцог Веллингтон дважды становился премьер-министром Великобритании.

Похоронен он в Лондоне в соборе Святого Павла рядом с другим национальным героем адмиралом Нельсоном, с которым Веллингтону довелось встретиться один раз за семь дней до гибели Нельсона в Трафальгарской битве. У меня же «встреча» с Веллингтоном в Эдинбурге была второй — первая встреча с Веллингтоном состоялась несколько лет назад в Новой Зеландии, ибо столица ее носит имя этого прославленного полководца.

И третий памятник — это мемориал знаменитому шотландскому писателю, основоположнику жанра исторического романа сэру Вальтеру Скотту. Кстати, к написанию исторических романов Вальтер Скотт обратился, будучи уже известным поэтом. Установлен памятник на Принцесс-стрит, и виден буквально отовсюду.

Это вид на памятник Вальтеру Скотту из амбразуры Эдинбургского замка.

Памятник выполнен в готическом стиле и это было условием объявленного конкурса. Из пятидесяти с лишним проектов победил проект никому неизвестного архитектора-самоучки Джона Морво, который предложил построить 60-метровый монумент в виде соборной башни с несколькими смотровыми площадками, со сквозными готическими арками, а в центре должна была быть статуя самого писателя.

Статую Скотта сделал скульптор Джон Стил из белого мрамора, который резко контрастирует с почерневшим песчаником монумента. Вальтер Скотт изображен сидящим, с книгой в руках и орудием писателя — гусиным пером, а рядом его любимая собака Майда.

А вот эту «секретную» финансовую информацию я обнаружил на британском сайте http://sites.scran.ac.uk/scottmon/pages/mon_construcion/cons_page1.htm.

Fundraising for the monument started with donations of £500 from five of the Scottish banks and one of the earliest responses to the appeal was 1525 roubles (over £68 in 1833) from bankers in St Petersburg. Further funds came from groups organised in Glasgow, Perth and Selkirk, and even King William IV gave £300.

Оказывается, российские банкиры были в числе первых жертвователей средств на постройку монумента.

Строили монумент шесть лет. Официальное открытие монумента состоялось 15 августа 1846 года. К сожалению, Джон Морво до этого дня не дожил всего полгода. Несчастный случай.

К вечеру голова распухла от полученной информации и впечатлений, рука устала от нажимания на затвор фотоаппарата, а исхоженные ноги плелись и спотыкались, не успевая за телом. Однако день завершился на мажоре — посещением (за дополнительную плату) самого популярного шотландского шоу «Scottish Evening», на котором нас помимо прочего угощали национальным шотландским блюдом «хаггис» — бараньи потроха, порубленные с луком, толокном, салом и приправами и всё это в бараньем желудке и под каким-то соусом. Отнесся с опаской, но оказалось очень вкусно! Добавку не предлагали, в отличие от бесконечного пива и/или вина и/или виски.

Шоу «Scottish Evening»

Но главным угощением были великолепно исполняемые национальные песни и танцы в сопровождении скрипки, гитары, аккордеона и, конечно, волынки и барабанов.

Я пишу эту статью уже две недели. То, что увидел за один день — две недели. Нет, конечно, я ищу дополнительную информацию, проверяю услышанное от экскурсоводов (это надо делать обязательно!), выбираю и обрабатываю фотографии… И вот сейчас, когда я заканчиваю писать эту статью, я поражаюсь тому, сколько мы успели посмотреть всего за один день и одновременно очень жалею, что это был всего один день. И еще возникло бесконечное желание перечесть Вальтера Скотта. Всего!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры