Шри-Ланка. О первой сингальской столице и долгой дороге к океану (день шестой)

Копались со сборами мы в это утро как-то уж слишком долго, то утрамбовывая распухшие чемоданы, то выискивая не самые пропылившиеся вещи, чтобы пропылить их окончательно, то бегая из номера в номер с заблудившимися шампунями и зарядками для аккумуляторов, то забывая что-то в номерах, то возвращаясь за потеряшками.

В результате всей этой неразберихи и нашей неорганизованности, выехали мы не рано утром, а когда солнце уже припекало не на шутку, и в Анурадхапуру, которую мы собирались посмотреть весьма подробно, приехали, когда солнце доползло до зенита.

День решил побить все известные рекорды жары, чтобы оставить у нас самые горячие воспоминания о Шри-Ланке. Солнце раскалилось не на шутку, глаза болели даже с солнцезащитными очками, а ходить в носках было горячо до волдырей — мы старались пробегать самые солнечные места побыстрее и почти не касаться земли пальцами (насколько это было возможно), но пятки все-таки поджарили.

Надежда, что праздник Весак завершился накануне ночью, рассыпалась в прах после информации, что первое мая в Шри-Ланке тоже выходной день, и проводят его ланкийцы, посещая достопримечательности, так или иначе связанные с Буддой. Сулило нам это новые очереди, как оказалось, самые большие из всех, увиденных раньше. Поэтому достопримечательности Анурадхапуры было решено смотреть не по классическому маршруту, а перекроив его, чтобы максимально избежать праздничных толп. Не скажу, что наш план увенчался успехом, но кое-где это срабатывало и кое-что мы смогли увидеть без очередей…

Анурадхапура.

Без истории и здесь не обойтись. Первая, а значит и самая древнейшая, столица сингальского государства Раджарата («страна царя»), была построена в четвертом веке до нашей эры и просущестовала до одиннадцатого века нашей эры, когда началась война между сингалами и тамилами (об этом много сказано в моем рассказе о Полоннаруве).

Назван город, по одной из версий, в честь индийского принца Анурадха и в переводе звучит, как «город Анурадхи». Другая версия утверждает, что имя городу дали в честь одной из звезд созвездия Скорпиона — Анурадхи, и эта легенда мне, как скорпиону, нравится намного больше. Как бы там ни было, полторы тысячи лет Анурадхапура была столицей и этот факт не может не вызвать огромного уважения…

Древняя столица важна для всех буддистов мира — именно отсюда религия начала свое распространение по Юго-Восточной Азии, здесь были построены самые первые ступы и самые древние храмы, именно с берегов реки Аруви Будда отправился в свое «путешествие». После этого вам станет понятно, как много народа спешило в этот день в Анурадхапуру, чтобы посетить дорогие сердцу каждого буддиста места.

Современный город нас не интересовал, мы направились в так называемый Старый город, где есть огромная археологическая зона, скальный храм, священное дерево Бо и дагобы, от самой древней до самой высокой. Расстояния между всеми этими достопримечательностями немалые, и если бы мы вдруг надумали перемещаться пешком, полегли бы где-нибудь посреди нашего пути, принеся себя в жертву Будде. Те, кто выбрали велосипед, как средство передвижения, тоже не сильно выигрывали — распаренные и взмокшие туристы еле крутили педали, изнемогая от солнца и жары. Тук-тук был вариантом получше, на них подкатывали сами ланкийцы. Ну, а машина оказалась настоящим спасением, давая нам возможность отдышаться и напиться прохладной водички. Ныряли мы в охлажденный салон с одной мыслью — больше наружу не выйдем! Но выходили и упрямо топали по раскаленным камням, навстречу новому и неизвестному.

Вы только не подумайте, что мы просто капризничали, поддавшись накопившейся усталости. День и правда выдался рекордным по жаре и влажности, сами ланкийцы тоже изнывали от духоты. Дамы старались укрыться под зонтиками, дававшими хоть какую-то тень, детишки капризничали, все время прося пить и купить мороженое, стойкие мужчины ходили в насквозь промокших рубашках, и белый цвет одежд не сильно спасал от страшного пекла. Чтобы как-то помочь тем, кто томился в очередях, волонтеры раздавали бесплатное питье, разнося его вдоль бесконечных очередей, но помогало это слабо. Наш Санжая признался, что так жарко у них бывает не часто и исключительно в апреле — месяце, когда солнце стоит в зените. То, что на календаре было первое мая, погоду не волновало, и апрельская жара набирала обороты. День этот запомнился, как самый тяжелый в физическом плане, а воцарившееся пекло будет вспоминаться еще очень и очень долго всеми нами, хотя это все равно намного лучше затяжных тропических ливней (исключительно моя точка зрения).

Скальный монастырь Исурумуния — первая достопримечательность Анурадхапуры, расположенная в археологической зоне, на берегу озера Тисса.

Монастырь построен на огромных мегалитах, бог его знает, как удерживающихся в столь шатком положении. Туристы не могли не пошутить на эту тему и не «подпереть» невероятных размеров камни тоненькими прутиками. Шутка эта, скорее всего, поддерживается не одним поколением путешественников и оценивается по достоинству — мы были не единственными, кто фотографировал это в разных ракурсах.

Постояв под нависающим камнем и совершив обрядовую фотосессию, дальше надо подняться по вырубленным в мегалитах ступенькам.

Чем выше заберешься, тем круче открывающийся вид, дающий круговой обзор на сам монастырь, археологическую зону и далекие окрестности. Самый лучший вид — от небольшой белой ступы на вершине скалы, в которой вырублен храм.

В мегалитах можно найти следы, оставленные каплями воды, капающими в одно и тоже место много-много веков, дающие возможность убедиться в правдивости поговорки про каплю, что камень точит. Терзающие нас сомнения в природном происхождении кругов на камнях, Санжая развеял с самым честным видом, уверяя, что мы далеко не первые скептики — пришлось поверить.

Погуляв по мегалитам и насладившись видом на окрестности, можно зайти в храм, выдолбленный в скале и украшенный по случаю праздника. На входе, как и положено, лежит лунный камень, в самом полном своем варианте, и мы не преминули сравнить его с тем, что разглядывали в Полоннаруве.

Буддисты шли в храм нескончаемой вереницей: приносили подарки, возлагали их к ногам лежащего Будды и получали разноцветные нитки, завязываемые на запястье. У буддистов этих ниточек накручено чуть ли не до локтя, по числу праздников, помноженных на количество прожитых лет. Наш Санжая тоже пошел за ниточкой, сто раз извинившись, что оставит нас на минутку — с таким ответственным гидом я встречалась впервые.

В храме мне понравилось, и я с удовольствием рассматривала яркие фрески и не менее ярких Будд, пользуясь возможностью походить в прохладной пещере, да еще и на сквозняке.

Снаружи храм был украшен рельефными изображениями, древними, как и сам монастырь, но сейчас их переместили в музей (расположен рядом с монастырем, можно зайти и посмотреть, что мы и сделали). Сейчас остались только изображения слонов, хорошо различимые без всяких подсказок и очень украшающих огромную скалу.

Бурундуков и варанов здесь великое множество, людей они совершенно не опасаются и я рванула их фотографировать, забыв обо всем на свете.

В целом, храм понравился, мегалиты впечатлили, а возможность везде походить (в храм опять разуваться!) и все потрогать, добавила Исурумунии прелести. Выходили мы совершенно удовлетворенные увиденным…

Священное дерево Бодхи (Махабодхи) было следующим пунктом нашей программы. То, что дерево священно и почитаемо, мы поняли сразу, едва его увидев. Все в флажках и лентах, с несусветным количеством буддистов, склонивших голову — даже совершенно ничего не знающему про праздник стало бы понятно, куда он попал. Возраст дерева нешуточный — больше 2000 лет и этот факт подтвержден документально.

Вроде бы была какая-то история, после которой основной ствол сильно пострадал и то, что мы видим сейчас, это боковые отростки, бережно поддерживаемые подпорками, но сути это не меняет и дерево Бо, под которым Будда познал просветление, почитаемо и уважаемо всей Шри-Ланкой. Все растущие в Шри-Ланке деревья бодхи (фикусы по ботанической своей сути) — есть отростки (или же дети) священного дерева Бо и, по идее, тоже должны способствовать просветлению тех, кто решил под ними посидеть…

Тут нам захотелось тоже посидеть под деревом, чтобы достичь следующей ступени просветления (а иначе какой смысл кочевать от дерева к дереву, ничего хорошего не набравшись от его мудрости?), и мы бы задержались подольше в тенистом дворике, но непонятно откуда появившаяся толпа паломников оттеснила нас и от дерева, и от непознанного нами просветления…

Дальше нас ждал неслабый марш-бросок по выжженной солнцем широкой аллее, среди паломников, буддистских монахов, горделиво вышагивающих цапель и нахально клянчащих еду макак. Зонтиков у нас не было, панамки мы тоже проигнорировали (в них было еще жарче) и смотрелись мы среди бело-оранжевой толпы очень чужеродным элементом. Кто кого больше фотографировал — мы ланкийцев или ланкийцы нас, даже не вопрос, достопримечательностями мы себя ощутили сполна!

Просто взять и пройти мимо цапель и обезьян я не смогла, даже несмотря на крики про «сколько можно их фоткать!» — ну, сколько можно, столько и фоткаю, когда еще повстречаюсь. Разморенные зноем макаки не делали никаких попыток к бегству, цапли вообще спали стоя в тени деревьев — всегда бы были такие условия для фотоохоты!

Эта дорога вывела нас к дагобе Руванвели, необычайно эффектно выглядевшей на фоне голубого неба и сливающейся белоснежным куполом с редкими облаками. Дагоба была украшена к празднику и очередь тоже присутствовала, правда, шла шустро, что порадовало несказанно.

Строить дагобу начали (только вдумайтесь!) во втором веке до нашей эры, дав ей название «Великая ступа». Великой дагобу нарекли не из-за размеров (третья по величине в Анурадхапуре), а из-за хранящегося в ней золотого дерева Бо и самого большого количества мощей. Руванвели — самая почитаемая из дагоб!

Понятно, что каждый уважающий себя буддист в обязательном порядке должен здесь побывать в Весак. Мы себя к буддистам не причисляли ни в коей мере, но ступу смотреть пошли, в который раз сбросив надоевшие кроссовки. На подвиг нас вдохновили слоники, в количестве 400 штук, окружающие дагобу и очень симпатично выглядящие. Ну и, понятно, хотелось посмотреть, ради чего туда идут и идут буддисты…

Ступы нужно обходить по кругу, строго по часовой стрелке, совершая тем самым ритуал благословления. Некоторые паломники, обходя вокруг Руванвели, пшикали впереди себя средством для мытья то ли полов, то ли посуды (ориентировалась исключительно на вид флакона, понятного всем женщинам без перевода). Оказывается, это только усиливает эффект благословления, потому как этим пшиканьем ты как бы чистишь-моешь дагобу, то есть совершаешь дело хорошее и Будде угодное. Мы так и прошли весь круг за одной дамочкой, весьма усердно пшикавшей во все стороны, и за ее проказничающим ребенком, втихаря снимая весь процесс. Прикольно выглядело со стороны!

Обходя ступу, можно притормозить у святилища со статуями Будды, у мини-дагоб (или как это правильно называется) и каменной статуей вроде бы короля, при котором и по велению которого Руванвели начали строить (опять же, легенда это или сущая правда, я так и не выяснила).

Сама дагоба стоила того, чтобы на нее посмотреть и вблизи, и издали, среди окружающего ее скудного на зелень пейзажа. Зрелище монументальное и незабываемое, особенно слоники по кругу, сверкающие белыми бивнями. Ну и очередь паломников, поистине бесконечная, очень и очень впечатляет…

Приблизительно здесь мы осознали, что прогулки под ланкийским солнцем нам, людям северным, строго противопоказаны, и что коль уж у нас есть машина, то какой смысл топать пешком, когда вокруг такое пекло. Дальше мы передвигались короткими перебежками, заныривая в спасительную прохладу салона и выползая из него в жуткую душегубку по имени Анурадхапура. Кроме как упертостью и решимостью увидеть-таки первую столицу, это наше поведение я ничем не могу объяснить. Ну и мысль, что потом нас ждет достаточно долгая дорога, за время которой мы успеем не только отдышаться, но и замерзнуть под выведенным на максимум кондиционером, тоже придавала решимости нашим поступкам. Океан, в качестве приза тем, кто переживет этот день, был неплохой наградой, ради которой мы все и старались…

Надо сказать, что и сами ланкийцы старались прятаться в тень, даже если эту тень отбрасывал Будда, потому как вера верой, а зной зноем. Вот и мы, перебегая от дерева к дереву, потихоньку открывали для себя все новые и новые сокровища Анурадхапуры и будь этот день чуть менее жарким, старый город мы посмотрели бы более обстоятельно.

Чтобы полюбоваться Самадхи Буддой, застывшим в позе медитации, снова пришлось скидывать обувь, но факт, что в четвертом веке глаза его были выполнены из натуральных камней и смотрелись весьма впечатляюще, дал нам сил снять кроссовки почти не матерясь. Это бесконечное снятие обуви нас так достало, что иногда проще было посмотреть издали, чем начинать ритуал переобувания в малость пообветшавшие носки (ну, не рассчитали мы их количество, разбрасываясь в начале путешествия).

Кроме обуви, надо снимать и панамки, и это в конце концов заставило нас забросить головные уборы, отдав свои бледные макушки на растерзание тропическому солнцу. Макушки обиделись и отомстили нам, обгорев до невозможности…

Больше всего паломников оказалось у ступы Джетавана («Место, где засияли лучи освобождения»).

Нескончаемая очередь завивалась здесь кольцами, неизвестно где беря свое начало и где заканчиваясь. Люди прятались под зонтиками, норовили найти чахлую тень и с благодарность принимали напитки, раздаваемые волонтерами. Но никто и не думал уйти, утомившись от зноя и духоты! В этот день в шатре рядом с дагобой были выставлены частицы мощей Будды.

Существует легенда, что именно на том месте, где была построена ступа, когда-то читал проповеди Махинда, принесший в Шри-Ланку буддизм. А еще, здесь вроде бы замурован фрагмент пояса самого Будды. Конечно же, в Весак все буддисты выстроились в очередь, чтобы прикоснуться к священному!

В те далекие времена, когда дагобу только отстроили, была она чуть меньше пирамид Гизы и уверенно занимала третье место в мире по высоте. Сейчас она «усохла» на восемь с половиной метров, опустившись в грунт, но все равно держит пальму первенства самой высокой ступы, построенной из кирпича.

Санжая рассказывал все, что он знает об этой ступе с такой гордостью и с таким религиозным трепетом, что мы волей-неволей прониклись значимостью и величием момента и поползли осматривать грандиозное сооружение.

Ступа и правда выглядит весьма и весьма внушительно, вокруг нее сохранились развалины и руины, среди которых тоже можно было бы побродить, если бы мы окончательно не сварились к этому времени.

Вид изнывающих от жары паломников меня окончательно доконал — я думала, что им, привычным к такому климату с детства, все нипочем и только мы страдаем от сегодняшнего пекла.

Видели мы и другие ступы (везде вились очереди паломников), бродили среди древних руин, выглядевших не так монументально, как в Полоннаруве и даже дошли до бассейнов-близнецов, сооруженных аж в восьмом веке. Лично мне они не показались совсем уж близнецами, даже не придираясь к их размерам видно, что один явно больше другого, но уникальная система очистки воды делает их достопримечательностью — в восьмом веке умели воду очищать лучше, чем это делает сейчас наш Водоканал!

Если задаться целью изучить Анурадхапуру досконально, да еще и полюбоваться вечерней подсветкой дагоб (Санжая уверял, что это очень красиво), то целого дня должно хватить. Мы себе такой роскоши позволить не могли и постарались уложиться в несколько часов — изначально выделенные два часа трансформировались в почти пять и если бы не рекордная жара, то гуляли бы мы еще дольше…

Санжая нас не то, чтобы торопил, но на часы поглядывал, намекая, что нам еще ехать и ехать, а в Тринкомали надо оказаться засветло.

Дорога к Тринкомали не то, чтобы очень уж долгая, но скорость движения невелика, а потому ехать нам предстояло часов пять, в лучшем случае. Я надеялась на продолжение красивых пейзажей, на слонов, выходящих на дорогу, на макак, прыгающих по деревьям и даже начала скучать по павлинам, которых сегодня что-то не было. Поначалу все так и было, но через пару часов пейзаж за окном сменился бесконечными пустошами со следами бушевавших пожаров — грозы поджигали сухую траву, тушить пожары здесь просто некому, и беду останавливал только ливень.

Деревни закончились, исчезли тук-туки и начались самые настоящие необитаемые места, где даже рис не выращивали. Пейзаж был настолько уныл, что опечалились мы все, вспоминая красоту прибрежных деревенек, утопающих в зелени и цветах.

Мы ползли и ползли по пустой дороге, куда не залетали даже вороны, и я было начала сомневаться в правильности нашего решения — выбрать местом отдыха Тринкомали.

Когда мы наконец-то добрались до города (да какой там город! Пыльный и скучный городишко, если совсем уж честно), радости это не добавило. Хотелось развернуться обратно и еще раз проехать весь наш маршрут…

Санжая подробно показал, как добраться к форту, где здесь рынок со всяким-разным и какие рыбные ресторанчики поблизости от отеля самые рекомендуемые им. Заселение в отель было одновременно прощанием с Санжая, с которым мы успели не то, чтобы сродниться, но точно подружиться. Отсчитав ему заслуженные чаевые и пообещав написать отзыв для хозяйки (не написала еще, каюсь, но исправлюсь!), мы расставались с великой печалью.

Самое интересное закончилось, как всегда, слишком быстро. Впереди нас ждали несколько дней безделья (пардон, отдыха!), и печаль разгоняли лишь не сильно великие планы, обещающие не дать умереть от скуки и ничегонеделания. И пообещав себе пару дней безвылазно торчать в теплом-теплом и ласковом-ласковом океане, чтобы смыть всю красную пыль дорог, мы покатили наши чемоданы в номера с видом на дерево Бо и Индийский океан…

На следующий день начинался наш безмятежный отдых, но мы постарались наполнить его событиями и умудрились-таки найти себе занятия, не давшие нам окончательно затянуться паутиной от густо развешанной вокруг лени…

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия