Румыния. Чудеса уезда Нямц

При желании преодолеть этот путь можно было бы и быстрее, ведь длина береговой линии, по форме напоминающей русскую букву «Г» или латинскую «L» (кому как нравится), не превышает и трёх километров. Но спешить совсем не хотелось.

Солнечное майское утро, льющийся через наушники профессиональным голосом чтеца новомодный, вошедший в шортлист Букеровской премии роман Давида Митчела «Облачный атлас» и виды, заставляющие многократно щелкать затвором при каждом новом повороте. Нет, никуда спешить решительно не хотелось.

Мутно-зелёные воды Красного озера, над поверхностью которого под самыми разнообразными углами выглядывали стволы давно умерших деревьев, вызывали некое неумение. Почему оно красное, если вокруг пятьдесят оттенков исключительно зелёного?

Был бы я и окружающий меня великолепный пейзаж в тот миг в России, то объяснение нашлось бы быстро. Красное, значит красивое, «красна девица ждёт — надеяться».

Да нет, мы находимся в северо-восточной части Румынии, возле ущелья Биказ, по дороге из Молдовы в Трансильванию, а это значит, что вышеозвученная версия происхождения названия безосновательна.

Так почему тогда это озеро называют Лакул-Рошу, что дословно и означает — Озеро Красное?

Местные уверяют, что оно красное, потому что это цвет крови. Вот так, неужели столь безмятежные картинки связаны с какими-то кровавыми событиями?

Красное озеро совсем молодое, иной водоём зарождается миллионы лет, а тут произошло всё внезапно. До 1837 года на месте озера находилось пастбище, и зелёные луга на берегу реки, и овечки, пасущиеся под присмотром своих пастухов, создавали, очевидно, чудные буколические картинки.

Всё было изумительно, пока в один из дней вышеуказанного года не разразилась сильная гроза. Часть скалы откололась, упала в реку, перегородив её, и пастбище заполнилось водой. Мило пасущиеся овечки и не менее милые пастухи в одночасье погибли, и вновь родившееся озеро стало красным от крови безвременно почивших несчастных. Вот такое оно жестокое озеро — озеро убийца, а с первого взгляда и не подумал бы.

Однако, будем относиться к этой истории скептически. То, что данный водоем действительно образовался после сильного ливня и обвала скалы это факт. То, что кто-то погиб в той катастрофе абсолютно не исключаю. Но невероятное количество жертв изувеченных в какой-то ужасной мясорубке придавших озеру кровавый оттенок это явный перебор. Утопленники, как правило, предпочитают тихо лежать на дне с синюшным выражением лица, а не испускать из себя литры крови.

Местные понимают всю нереальность кровавого следа происхождения названия озера, но, тем не менее, сочинили для подстраховки более красивую, но не менее кровавую сказку.

Сказка та про юную жительницу этих мест, девушку писаной красоты, с добром сердцем и чистыми помыслами и про её возлюбленного сильного и ловкого юношу. Как это водится в подобных случаях, красивой любви что-то должно помещать. В нашей истории это были не враждующие друг с другом семейства, просто юношу забрали на войну. Тоскуя, красавица ходила к горной речке, жаловалась ей на судьбу и разлуку, долгими вечерами плакала в одиночестве, и скалистые горы тосковали вместе с ней.

Я предупреждал, что сказка будет не только грустная, но даже страшная. Всё дело в негодяе разбойнике, который заприметил однажды одинокую красавицу. Попытки покорить сердце девы посулами богатства и сытой жизни к успеху не привели, её сердце навсегда было отдано своему возлюбленному. Тогда злодей схватил несчастную, перебросил через седло и увёз с собой, очевидно, желая снасильничать силой.

Девушка обратилась за помощью к горам и горы пришли к ней на помощь, правда несколько неуклюжим способом. С гор посыпались камни, они смели всё на своём пути, и злого разбойника и саму несчастную девушку.

Дальше обе кровавые истории совпадают: упавшие глыбы перекрыли ход реки, и образовалось озеро, а вода в нём обагрилась кровью той, которая не пожелала предать свою любовь и предпочла смерть.

Про кровь злодея ничего не говорится, но даже если предположить, что они оба внесли свою лепту в окрашивание озера, то эта история совсем не выдерживает никакой критики. В первом случае доноров было гораздо больше, а тут всего ничего.

На мой взгляд, а это будет взгляд отпетого материалиста давно уже не верующего в разные сказки, все дело в почве вокруг озера.

Если приглядеться, то видно, что почва имеет красноватый оттенок и когда её ветром сносит в воду, последняя на мгновенье краснеет.

Слишком банально и прозаично скажите вы.

Возможно, и навязывать своё мнение никому не буду. Выбирайте ту версию, которая вам по душе или придумайте свою, напишите про это рассказ и кто-нибудь когда-нибудь в это поверит.

Но с другой стороны, зачем это вам. Местные и так нещадно эксплуатируют необычный способ происхождение озера. Напустили таинственности, насочиняли легенд и распространяют их, чтобы заманить приезжих.

И правильно делают. Это озеро, в окружении Карпатских гор поросших хвойными лесами, настоявшая изюминка страны. А торчащие из воды части деревьев выглядят настолько мистически, что реально являются наилучшей иллюстрацией сказочного повествования.

Ущелье Биказ — дорога сквозь горы

Изначально, мы планировали заночевать в отеле в центре города Пятро-Нямц. Но наш кишинёвский водитель по имени Аурел, обладатель помимо молдавского ещё и румынского паспорта, и посему считающий Румынию своей второй родиной, настоятельно советовал остановиться на ночь в одном из горных отелей рядом с ущельем Биказ.

Теперь же наступила моя очередь сделать вам подобную рекомендацию.

Путешествуя с познавательными целями по просторам румынской Молдовы, исследуя расписные православные монастыри и средневековые крепости, найдите время, проведите денёк другой в заповедных местах в окрестностях ущелья Биказ и Красного озера. Оно того стоит.

Ущелье Биказ самое длинное и самое глубокое ущелье Румынии. Оно появилось в результате тысячелетних усилий одноимённой реки, пробившей себе путь в скалистых горах. Озеро Красное, кстати, сформировалось уже известным вам способом как раз из рукава этой горной реки.

Наш микроавтобус под управлением шустрого Аурела (на молдавском — румынском его имя означает «золото», «золотой») несся по извилистой горной дороге проложенной внутри ущелья.

Эта дорога соединяет две исторические части Румынии — Молдову и Трансильванию и выглядит необычайно живописно.

В своё время река Биказ прокладывала себе путь совсем не прямо, большей частью извиваясь, иногда и вовсе поворачиваясь вспять. Поэтому и узкая асфальтированная полоска шоссе, повторяя её путь, лихо закручивается в серпантин, над которым нависают скалы, поражающие своей могущественностью.

Вокруг заповедные земли. Наш путь лежит через румынские Карпаты, в том числе через Бистрицкую долину, мимо известной по легендам ещё со времён даков горы Чахлэу, окружённой с востока рекой Бистрица и озером Биказ, с юга — рекой Биказ.

Особые ощущения обязательно получишь от участка трассы длиной чуть более восьми километров, невероятно закрученного серпантина, со скалами с одной стороны и отвесным обрывом с другой, достигающего своего апогея в самом узком месте трассы, носящем весёленькое название «Врата ада».

Захватывающая дух дорога, скажу я вам. Она обязательно доставит вас в находящееся на высоте 980 метров Красное озеро. Но впрочем, там мы уже были.

Плотина

Вот уж не думал, что Румыния страна с таким разнообразным и сложным рельефом. А такое обилие рек? Это просто неиссякаемый потенциал для развития румынской экономики.

Я имею в виду не только перспективы развития туризма, но и развитие гидроэнергетики. Румыны это сообразили давно и на всех более или менее значимых реках построили плотины, где работают гидроэлектростанции.

Таких плотин там, крупных и малых, больше двух тысяч. К одной из них, по дороге в Пятра-Нямц, мы подъехали поближе, чтобы воочию оценить масштаб человеческой деятельности.

Это плотина в Изворул Мунтелуй, чаще называемая плотина Биказ. Она находится на реке Бистрица.

Высота плотины, построенной в 1960 году, 127 метров, а объём водохранилища — 1230 миллионов кубических метров. Чтобы приведённые цифры действительно впечатлили, скажу, что плотина Биказ шестая в мире плотина по объему сброса воды.

Искусственное озеро Биказ по масштабам несравнимо с недавно увиденным Красным озером. Его за часик не обойдёшь, длина береговой линии 35 километров.

Да и глубина поражает — местами доходит до 90 метров, не то, что в Красном, там максимум 10.

А по красоте? Я голосую за Красное озеро, мне там больше понравилось.

Про Пятра-Нямц, на посошок

Пришло время завершать серию рассказов из Молдавии и Румынии. Думаю, достаточно сам для себя разобрался, и с историей этого региона, и с реалиями современной жизни, и с местными основными достопримечательностями.

Вот разве что, ещё про один городок под названием Пятра-Нямц. Так сказать, на посошок, на ход ноги, а для непьющего народа на десерт.

В этот город мы заехали на обратной дороге домой, направляясь от ущелья Биказ и Красного озера на ночёвку в Яссы.

Надо сказать, что всё, о чем я рассказывал выше, находится в уезде Нямц. Этот уезд менее раскручен в туристическом плане в сравнении с той же Трансильванией, но всё же постепенно и он набирает обороты, становится популярным туристическим направлением.

Покатавшись сполна по самому уезду нельзя было не уважить и уездную столицу. Тем более, что достопримечательностями городок Пятра-Нямц не обижен.

Всё самое основное находится в центре города, в том числе остатки Княжеского двора заложенного во второй половине 15-го века (произнесём в очередной раз имя этого самого главного молдавского пассионария хором и стоя) Стефаном Великим.

Не надейтесь увидеть Княжеский двор в его первозданном облике, от него остались лишь несколько стен и подвалов.

Но руины находятся в законсервированном состоянии и явно под надёжным присмотром.

В уцелевших подвалах Княжеского двора расположены музейные экспонаты.

Это найденные свидетельства цивилизации присутствовавшей в этом регионе между 4600-м и 2750-м годами до нашей эры, получившей название Кукутень, от названия места археологических раскопок 1884 — 1893 годов в одноимённом селе неподалеку от города Яссы.

В отличие от княжеских покоев хорошо сохранилась княжеская церковь Рождества Иоанна Предтечи, строительство которой относят к 1497–1498 годам.

А также выполненная в камне 19-ти метровая башня — колокольня, 1499 года рождения.

Сохранившиеся строения построены в традиционном для Княжества Молдовы архитектурном стиле, без какого-либо намёка на немецкое влияние (ну разве что несколько выделяются готические стрельчатые своды).

Почему немецкого? Так название самого уезда Нямц переводится как «немецкий», а город Пятра — Нямц означает «немецкий камень».

В свое время этот город, также как и находящуюся неподалёку крепость Нямц (помните из предыдущего рассказа, это там где отрубили голову несчастной Руксандре) основали саксонские колонисты. Удивительно, как через века сохранились все эти названия.

Побродив часа полтора в центре города Пятра-Нямц, спустившись в подвалы с артефактами кукутенской культуры и поднявшись на самый верх башни-колокольни, мы решили посмотреть на город с высоты. Развлекаться, так развлекаться, чего уж там.

Тут надо сказать, что столица уезда Нямц, расположена ровно в том месте, где река Бистрица, вырывается из горной местности на равнину. Получается, что центральная часть города находится в окружении гор, совсем невысоких, но всё же.

На одну из них проложена канатная дорога, она стартует от железнодорожного вокзала и проходит над всей центральной частью города.

Парить над городом получится минут десять туда и, соответственно столько же обратно и всё это время исследовать город с высоты. Поднявшись наверх, особо любознательные могут продолжить изучать город и оттуда.

Не скажу, что это сильно увлекательное занятие, но делать там больше всё равно нечего.

Вот, собственно говоря, и всё. Обзор той поездки по Молдавии и части Румынии под условным названием «Путешествие в Княжество Молдова» считаю завершённым. Но прощаться не буду, жизнь то продолжается.

Теги: Культурно-познавательный туризм