На женский праздник в Осетию.
8 Марта в Владикавказе.
Краткое содержание прошлой части: накануне была насыщенная прогулка по городу Владикавказу, затем праздничный ужин в честь женского дня 8 Марта с горячими осетинскими пирогами и одной бутылочкой обалденного грузинского «Пиросмани», даже распробовать не успели!
Еще в переписке с отелем я договорилась о маршрутах по Осетии и аренде машины с водителем. Счастливые, что завтра мы поедем в горы, угомонились и разбрелись по кроватям. А ночью пошел дождь…
Ворочаясь с боку на бок и прислушиваясь к ритмичному звуку падающих капель, я старалась отгонять безрадостные мысли, заставляя себя уснуть: утро вечера мудренее… Но следующее утро не было мудрым, оно было мокрым, пасмурным и не внушающим оптимизма.
Хозяйка предупредила, чтобы к выезду мы были готовы в районе 8–30, 9 часов. Мы были на старте уже в 8–00 и с надеждой взирали на мрачное нечто, где по идее должно быть небо и на лужу на асфальте- расходятся ли по нем круги от капель и какой они величины. В томительном ожидании прошло минут 40–45, водитель явно не спешил, видимо он ожидал отмены поездки, но не на тех нарвался. Тем более уж я то знаю всякие погодные секреты в горах, ее капризы, сюрпризы и переменчивый характер. Решительно отправилась к хозяйке: время уже позднее, дорога, сами предупредили- дальняя, ну так где машина? Водитель подъехал еще минут через 20, в общем, отправились мы в путь уже в начале десятого, провожаемые слезами Владикавказа и встречаемые туманами Дигории!
Сегодня, 9 марта и мы отправились на экскурсию в одно из самых красивых и колоритных мест Северного Кавказа, в самое удаленное место Северной Осетии — Дигорское ущелье, находящееся на расстоянии 116 км от Владикавказа.
Дигория— как красиво звучит название этой местности, а происходит оно от названия этнической группы осетин-дигорцев.
Проехали множество различных населенных пунктов по хорошей асфальтированной дороге, город Ардон, город Дигора и около селения Чикола повернули уже собственно в сторону ущелья. Все время следили за ситуацией за окном и вот впереди стали угадываться едва различимые очертания гор, что вызвало бурную реакцию у пассажиров, но пара-тройка поворотов, небольших подъемов и мы въехали в туманное молоко!
Я как рулевой, организатор и предводитель имела огромную привилегию- место на первом сиденье рядом с водителем. Ну, так, а кто бы снимал эксклюзивные кадры сквозь стекло, постоянно очищаемое дворниками. За этой миссией, конечно, следил Георгий, наш водитель. Пара заклинаний и туман, слегка подгоняемый ветром, цепляясь за верхушки деревьев, изо всех сил стараясь задержаться, все же открывает нам дорогу, которая тем временем уже сменилась на грунтовую. Впереди ворота горной Дигории — каньон Ахсинта длиной 5 километров, а шириной порой всего лишь около 3-х. Прежде чем въехать в него, останавливаемся у первой достопримечательности — Чертова моста (Ахсинти хед) через ущелье,
внизу которого на глубине 70 метров дорогу в скалах пробил себе Терек.
Это место хранит жуткую историю: в прошлом существовала весьма изощренная казнь для осужденных-со скалы в кипящую бездну сбрасывали преступников и если кому-то каким-то чудесным образом посчастливилось выжить, то его прощали. А весной 1919 года в этом узком месте ущелья намертво стояли красные партизаны, не дав пройти в Дигорию белогвардейцам.
После моста начинается въезд в ущелье и очень опасный горный и крутой серпантин, поднимающийся все выше и выше, и сразу же перед нами стоит выбор: ехать по старой объездной дороге нависающей над ущельем или по более новой через тоннель?
Водитель выбрал тоннель и мы все облегченно вздохнули.
Недалеко от тоннеля на 30-метровом утесе высится шестиметровый бронзовый памятник Уастрджи, это главный осетинский святой или в православном обличии Святой Георгий. Летящий на коне всадник — это подарок местного мецената Таймураза Боллоева и работа скульптора Владимира Соскиева. Сложно представить, что вес монумента 30 тонн!
Далее путь становится все опаснее, из размякших после дождей скальных ограждений сползают оползни и на дорогу падают камни.
Наше напряжение зашкалило, и мощь нависающих над ущельем гор, давящих на крошечных путников пугала и только когда горы разомкнулись и выпустили нас, мы, будто вырвавшись из западни, потребовали остановку!
Свежий горный ветер разогнал туман и совсем немножко тучи, но не смог прогнать дождь: этот назойливый и нудный не прошенный гость заставил прятаться под зонтом- а как же иначе снимать шикарные панорамы и словно песочные бархатные ковры укутавшие все окрестности. Справа от дороги мост через реку Урух
и серпантин, ведущий высоко в горы через остатки крошечных селений, прилепившихся на склонах в местность, называемую Донифарс.
Село Лезгор — это одно из самых древних сел горной Дигории, по переписи 1886 года в нем проживало 58 человек. В 1927 году с гор сошел сель, принесший много разрушений и смертей и оставшиеся в живых жители покинули его.
Далее остатки села Донифарс — единственного в Осетии полностью мусульманского селения. Жители как селения Лезгор так и других Донифарских сёл никогда не подчинялись местной знати. На самом верху едва различимая сквозь тучи проглядывается башня и даже остатки каменных стен.
Конечно, в хорошую погоду туда обязательно надо проехать и исследовать окрестности поближе. А пока я только прочла, что именно там, на верху, находится Донифарско-Лезгорский некрополь, захоронения в котором проводились предположительно с 5 по 18 века. По площади этот некрополь гораздо больше города Мертвых в Даргавсе, куда мы поедем завтра, и в нем большое количество различных склепов, каменных стел и усыпальниц разного вида.
Еще в этих местах в поселении Сауар, образованном в 2–4 веках до нашей эры уже больше 20 лет ведутся раскопки.
Очень интересные для туристов селения остались слева от дороги, это я тоже узнала уже дома, при написании отзыва, например Задалесск, Ханаз. Наш водитель не гид, поэтому мы довольствовались тем, что могли хотя бы ехать по этим красивым местам, да и погода не способствовала пешим прогулкам.
Немного проехав вперед, мое внимание привлекло странное небольшое сооружение на обочине дороги и я попросила остановить машину.
Опять манипуляции с зонтом, но они стоили того! Возле дороги стоял разрисованный и с написанным текстом придорожный камень в память об умершем человеке — цырт.
Цыртами называются памятники, которые устанавливают всем родственникам, погибшим или умершим где-то на чужой земле и прах их находится на чужбине. Очень необычные и красивые каменные удлиненные плиты, закрепленные в земле.
Проезжая далее, я еще несколько раз видела аналогичные придорожные камни, иногда просто среди гор на обочине дороги, как этот, иногда на окраине селений.
Усевшись в теплую машину, отправились далее, погода начала резко портится, картинки за окном менялись практически молниеносно.
Меня не покидало странное ощущение от результатов этой нашей поездки, я совершенно не знала, что мы можем увидеть впереди, что находится далее и что спрятано за вновь появившимися тучами и туманом? Но когда лобовое стекло залепило огромными снежными хлопьями, кто-то с заднего сиденья тихо так и несмело спросил: «А мы вообще куда едем?»
Интересный вопрос, а кто его знает- куда! Наверное только водитель, не выключавший дворники ни на секунду, уж он-то бывал в этих местах в более благоприятную погоду и периодически хвастался, как вон там на берегу они жарили шашлыки, а вот сюда приезжали с ночевкой! Куда-сюда? Не было ничего видно, но картинка горного селения сквозь хлопья заинтересовала и я опять попросила остановить машину.
Ручьи текли по дороге, с неба сыпались мокрые хлопья и ногам стало не комфортно- обувь не была рассчитана на такую погоду! Погрузились в теплое авто и опять поехали вперед- сказать водителю, чтобы повернул назад ни у кого даже мысли не возникло, а если и возникла, то умерла от одиночества.
Мы проехали селения Ахсау, Германово, перед селением Моска Терек ушел влево, а пусть с нами продолжила река Урух.
Георгий несколько раз повторил: «Вот доедем до Порога Неба и потом можно назад." Что это такое мы не знали, но терпеливо ждали и через какое-то время дорога повернула налево на мостик через речку Урух и мы, увидев из окна ледяную инсталляцию, опять попросили остановить. Что за чудо такое? Бьющаяся из трубы струя на легком морозе соорудила вот такое чудо.
Разглядев и сфотографировав этот объект, расселись, но машина не желала заводиться. При чем за сегодня это было уже второй раз. Грунтовая дорога неблагоприятно действовала на все внутренности автомобиля и в первый раз там что-то оборвалось, что же сейчас. Мы замолчали и затихли: мдааа, ситуация- находимся бог знает где! Минут через пять каких-то там манипуляций в моторе и едем далее,
но почти сразу же и останавливаемся, вот он „Порог Неба“, спортивно-оздоровительный комплекс.
Теперь надо было понять- что здесь делать в такую погоду, когда все вокруг спрятано за плотной пеленой тумана и медленно опускающимися хлопьями снега. Оброненное Георгием кодовое слово „Водопад“ облегчило задачу- идем туда! Одна компаньонка, моя подруга, сразу и категорически отказалась: „Посижу в машине и подожду вас здесь!“, втроем, проваливаясь по щиколотку в мягкий снег и в указанном направлении мы двинулись в завуалированную неизвестность. Сначала тропа проходила по склону горы, вполне нормальная.
Минут через 15 пути снег прекратился, а нам навстречу стали попадаться люди, одетые в лыжные костюмы и соответствующую обувь. Все они считали своим долгом оглядеть нас критическим взглядом и сделать замечание по поводу обуви и предостеречь от дальнейшей тропы: " Там снега навалом, мы проваливались по пояс, вы точно не пройдете!» На вопрос: а далеко ли до водопада, последовал ответ: «Мы шли 2,5 часа!» Обалдеть, но думаете это нас испугало? Ничуть!
Разминувшись еще с несколькими группами аналогично укомплектованными, мы вышли на более открытое место и могли оглядеться: туман, кругом туман, не видно ни зги и мы как ежики в этом тумане! Еще одна компаньонка осталась на месте, не видя пользы в дальнейшем продвижении. А мы с Леной, самые упертые, осторожно наступая на, утрамбованный прошедшей туда-сюда группой, снег, след в след двинулись далее по тропе, которая резко повела нас вверх. Иногда конечно теряли равновесие и соскальзывали с колеи в сторону, как же без этого, и тогда проваливались, но старались быть очень осторожными.
Лена из Москвы, ей снег не в диковинку, я же наслаждалась по полной- белоснежный ковер вокруг, туман, высокая облачность, видимость-ноль, да какая разница! Красота же вокруг какая, а воздух чистейший- разве можно это описать словами! Так мы и шли-ну вот еще чуть, но вот дойдем до верха, ну давай еще,
пока следы не закончатся- и они на удивление быстро закончились: группа не дошла до водопада, хотя где-то в стороне мы уже слышали шум реки. Застолбив нашу победу фотографиями,
пожурив водопад Шумный, спрятавшийся от нас, ощутив прохладу в мокрой, пропитанной мягким влажным снегом, обуви, отправились назад. С радостью заметили, что облака самую малость поредели, туман ослабил хватку и толстое покрывало превратилось в легкую тонкую вуаль, сквозь которую мы разглядели подъемник для любителей зимних видов спорта, два озера (там водится форель), селение.
Но виды на 3 ледника, прогулки к водопадам, пещерам и минеральным источникам- все это осталось за кадром, вернее за туманом.
Назад к машине мы пришли уже практически хлюпая водой в обуви, хотелось быстрее прислонить сапоги к включенной печке автомобиля.
Дорога назад была быстрее, мы еще несколько раз останавливались поснимать заснеженные селения.
Остановились еще у одного цырта, очень мне понравились эти придорожные камни.
Остановились в селении Ахсау, где из обустроенных труб прямо в реку Урус течет ледниковая талая вода.
Все вы знаете бутылированную воду «Ахсау», названную так по названию селения. Ну так вот, с 2007 года она добывается в национальном парке Алания на высоте более 2000 метров над уровнем моря, путем забора непосредственно из самоизливающегося источника, что сохраняет первозданные свойства и вкус. Источник находится у основания Билагского ледника, находящегося на высоте трех километров и которому более 20 тысяч лет.
«Ахсау» в переводе с дигорского диалекта осетинского языка-черный, темный или «обитель зла»! Какое интересное название у села, основанного в эпоху Средневековья. В селе по сей день сохранились средневековые родовые башни со склепами.
Походить бы, погулять, но нам пора ехать. Вообще сюда надо приезжать на несколько дней, чтобы переезжая от селения к селению иметь возможность погулять по окрестностям и прикоснуться к застывшему времени, увидеть своими глазами сохранившиеся остатки прошлого, коих здесь очень много. Я нашла карту с обозначениями всех достопримечательностей, думаю, она обязательно пригодится тем, кто решит посетить эту удивительную страну Дигорию и Северную Осетию вообще: http://lostosetia.ru/object/386/.
На обратной дороге мне удалось на ходу движения автомобиля поснимать экстримальные участки дороги каньона Ахсинта и тоннель с другой стороны, через который мы сюда и въезжали.
При подъезде к Владикавказу мы попросили Георгия завести нас в какой-нибудь нормальный магазин, чтобы приобрести существенный горячительный напиток для прогревания всех наших тел во избежание простуды после сегодняшних мокрых прогулок. Ехали через новый район города, подъехали к огромному современному супермаркету «Магнит», куда отправили гонцов, успешно справившихся со сложнейшей задачей, в результате чего наша скатерть самобранка порадовала своих хозяек изысканными блюдами и коньяком!
Подытожили: день прошел если и не особо насыщенно, то вполне увлекательно, к тому же никто не заболел.
Машина с водителем на день стоила 8 тысяч рублей.
Кармадон и Колка-страшные и ужасные!
Круговой маршрут: Кармадон, Даргавс, Фиагдон.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
