Очарование завершенной фразы. Лазурный берег

Ницца вдруг застеснялась своего оранжевокожего загара, лазурно-крыжовенного райка зрачка и задвинув сырую кисею небес, дала отдохнуть глазам, отрезвиться голове и упорядочиться мыслям. Бывшее совсем недавно будущим прошлое встало в отведенную ему ячейку «аптекарского» бюро, где каждый день занял узаконенное, реально прожитое место.

Сиротливо оплаканный полдень понедельника перед отлетом получился самым смиренным промежутком этой изрешеченной солнечными пулями, вывернутой на изнанку бешеными мистралями и закрученной бирюзово-персиковыми жгутами поездки по Лазурному берегу.

Последний 98-й автобус, идущий от аэропорта в центр Ниццы показал хвост за полтора часа до приземления моего «Swissa», поэтому до гостиницы «Esprit de Azur» пришлось ехать на такси, которое в городе совсем не дешево, но как оказалось-торг уместен и можно уменьшить сумму на четверть, хотя оставшиеся ¾ были совершенно не гуманными и трудно-объяснимыми, т. к. по пустому ночному шоссе до площади имени местного уроженца Гарибальди ехать минут 10–12.

Зайдя в номер, поймала себя на мысли, что как-то в этот раз сильно пожадничала «за гостиницу». Но удобная кровать, недавний ремонт в душе, хорошее белье и хоть однообразный, но из свежих продуктов завтрак ни разу не вызвал отторжения этой, прямо скажем, не того уровня, на который рассчитывала, гостиницы.

Зато добраться от неё до всех автобусных остановок и железнодорожных вокзалов, с которых я собиралась разъезжать, было делом самым что ни на есть быстрым, удобным и простым. Я бы даже сказала — проще пареной фиолетовой репы.

День первый — Антиб.

Куда хочу поехать я знала, а вот очередность дней не отслеживала. Поэтому Антиб случился в некоторой степени неожиданно. Серые фотографии очевидцев рисовали его минорным, с ноткой мизантропии, а на деле он получился сладострастным, по летнему теплым, таким вкусным, что от восторга я просто ослабела. Было отчетливое сходство с первым обнажением давно желанного, когда действительность превосходит все ожидания.

Бухта, пляж, стоянка супер-пупер яхт мульти-пульти миллионеров,

нестерпимый блеск бирюзовой лагуны, пенистые волны прибоя, виды с идеальной в своих пропорциях крепости,

обед в чудесном ресторане. Вкус шабли. Острый, отдающий шипучими брызгами яблочного укуса. Он до сих пор у меня на языке, как и сам этот город.

Странное дело. Именно в эту поездку я стала отдавать предпочтение белым винам. Или это произошло от того, что его лунное, легкое свечение так подходит этому мягкому, сквозному на просвет, лучистому краю.

День второй — Вилла Эфрусси де Ротшильд и мыс Кап-Ферра.

Быть в Ницце и не доехать до полуострова Кап-Ферра, въезд в узкую горловину которого сторожит вилла одной из Ротшильдовых наследниц, будет непростительной ошибкой. От города 20 мин. на автобусе и вы уже почти в раю!

Ощущение нереальности и киношной красоты из фильмом 30-х годов, но снятых с использованием современных технологий, когда каждый миллионный пиксель на своем месте и настолько отлично выполняет порученное дело, что глаз не уверен в истинности происходящего.

Это он — благословенный курятник для тех, кто может позволить себе подобные виды и за чашкой кофе, и за вечерним аперитивом, причем каждый день.

Семейство Ротшильдов имеет в этой иерархии не последний насест, поэтому 7 гектар сего гораздо более благоустроенного, чем земля её праотцов, угла нашей планеты, владелица — Беатриса Эфрусси де Ротшильд освоила весьма не плохо. Сады от японского-до латиноамериканского. Греческие статуи и каменные гномы с херувимами.

Но главное — виды с верхней точки полуострова на лагуну и соседей, тоже старающихся не ударить в грязь лицом. Думаю, что с хорошей оптикой Беатриса могла бы определить из каких омаров сегодня готовят похлебку за ближайшим забором.

Место, конечно очень красивое. И парк чудесный. И дом приятный.

И время я там провела замечательно. Но вкусы с баронессой у нас не очень совпадают. Правда поняла я это только сейчас. А когда по парку ходила, нижняя челюсть так и норовила опуститься ниже чем положено.

А потом я пошла просто гулять по дороге, опоясывающей полуостров, зависая над обрывами, стараясь запечатлеть своим неповоротливым фотоаппаратом совершенно живые картинки этого парадиза.

Тропа удобная, хоть и не широкая. Народу там довольно много, так что в одиночестве побыть вряд ли получится. Хотя если сползти на скалы и не обращать внимание на проходящих, то вполне можно отгородиться собственными впечатлениями, или чужими книжными мыслями.

Приводит тропа в совершенно кукольный, вылизанный городок Сен-Жак-Кап-Ферра, по которому я толком не побродила (хотя кроме набережной, по сути там делать нечего), т.к: во-вторых, подошел мой автобус, а в-первых не увидала я там ресторана, куда мне захотелось приземлиться на предмет поесть. А есть очень хотелось, т. к. вилла+променад заняли у меня ни много-ни мало, а почти 5 часов.

День третий — Ментона.

Последний французский город на границе с Италией. Город-цитрус, где все что связано с апельсиново-лимонной тематикой возведено почти что в культ.

Да и сам он такой весь оранжевый, мягкий, как перезрелый апельсин, кои висят себе просто так на ветках и никто их не рвет, и никому они не нужны. И мне не были нужны, т. к. подобных реалий в стране Беатрисковых праотцов, где я обитаю на данный момент больше, чем даже в Ментоне.

По французски, вообще-то, город именуется Ментона, а это совсем другой гендерный окрас. И хоть погода в этот день была брутальной, ветер буквально выжимал слезы из глаз, но мягкая аура этого теплого окраса города, распозшегося улиточной мантией по побережью, была определенно женской.

Главной приманкой, как впрочем и повсеместно на Лазурном берегу,

оставались виды с головы этой «улитки», где множественными рожками топорщились колокольни различных церквей. Но основными были башни собора св. Михаила — сооружения значительного и серьезного.

Главным же открытием стало для меня местное кладбище. И не потому, что к кладбищам я питаю нежную привязанность, и не потому, что зная, что оно в Метоне есть, я туда сильно стремилась. Просто жалко было приехать в город, пройтись по паре улиц, посмотреть на закрытый собор и пообедать.

Любознательность требовала продолжения банкета и я полезла искать это кладбище, ничего особенного, впрочем, от него не ожидая. Но когда я забралась по бороздкам улиточного домика на самый верх Ментоны, то ахнула от живописности просто нереальной.

Какие-то совершенно летящие памятники, надгробия с самыми драгоценными русскими фамилиями: Волконские, Трубецкие. И сам русский храм со своей золотой луковицей и лубочной архитектурой — такой инородный, диссонансный и в то же время на противоречии очень хорошо вписывающимся в ландшафт и атмосферу этого места. Я просто парила по ветру в волнах ощущений.

И допарилась.

Утро было туманное. У меня началась инфлюэнция с полным набором: горло, насморк, кашель, слезы из глаз. Хорошо, что температура не подскочила.

Да и самое-то интересное. В Ментону я ездила на автобусе — и это был вторник, а на вторник и среду французские железные дороги объявили забастовку. Так что суммируя простуду и невозможность выехать за пределы Ниццы (а оставшиеся у меня в загашнике маршруты все включали железнодорожные поездки), решено было Ниццу изучить тщательно.

День четвертый — Ницца.

Ветер и на среду был нешуточным, но любопытство сильнее плохого самочувствия, поэтому я полезла на холм, чтобы посмотреть на Ниццу сверху.

К видам был присовокуплен искусственный водопад и неожиданно нарисовавшееся в продолжении прогулки (будете смеяться) кладбище. (Вот клянусь, я его не искала целенаправленно!) Сначала еврейское, но какое-то неправильное, т. к. по законам иудейской религии ни животных, ни фигур людей на надгробиях евреев быть не должно, а они были.

А потом совершенно фантастической красоты католическое.

Ну и как довершение, до полного комплекта я дошла до Русской церкви в Ницце,

чуть-чуть побродила по узким улочкам центра,

пообедала мидиями, ну пора и честь знать. Здоровье-то свое, к тому же подорванное, надо было его немного поберечь, т. к. планов было еще громадье.

День пятый — Эз Виллидж, Тропа Ницше и Монако.

До туристического аттракциона именуемого Эз виллидж от Ниццы ехать совсем не много. Не более получаса на автобусе. Тут главное не запутаться. Существует 2 Эза. Один вверху, тот что Эз Виллидж и тот что внизу — Эз-сюр-Мер. Во второй, нижний из Ниццы идет железная дорога и 100 автобус, который дальше отправляется в Монако и Ментон. Если вы одержимы здоровым образом жизни и страстью к скалолазанию, то можете от ж-д подняться по тропе Ницше в верхний Эз. Но я была не в тех кондициях, чтобы ползти по этой тропе вверх, поэтому выбрала дорогу наоборот с вверху вниз.

В под завязку набитом 82 автобусе, большая часть пассажиров которого были, как вы догадываетесь, китайцами, я в не сильно комфортных условиях доехала до деревеньки, которая представляет из себя, на данный момент, набор гостиниц, ресторанов и торговых точек с картинками и сувенирами.

Но в живописности деревеньке не откажешь.

Причем настолько не откажешь, что я даже собиралась там отобедать с видом опять же.

С обедом ничего не вышло, т. к. цены там за комплексный, как я поняла из аннотации, написанной французскими словами, обед оказались какими-то совершенно несуразными. И это не несколько десятков, а несколько сотен евро, причем к 1000 она-сумма эта была ближе, чем к единице.

Потом, когда я начала прогулку, солнце светило во все окошки, щелки и выбоинки старенькой деревни,

а как только время стало приближаться к обеду, наползли тучи, настолько низкие, что казалось, что они зацепятся за макушки туй и колокольню немудрящей местной церквушки.

Поэтому обойдя аттракцион, где очень часто можно было встретить запрещающие знаки типа: не сидеть, не заходить и вообще чего вы все сюда претесь, потеряв желание поесть в этом до безобразия туристическом месте, я пошла искать тропу Ницше, чтобы спуститься в Нижний Эз.

Тропу я нашла, погода неожиданно разъяснилась, и почти полтора часа я шагала вниз, поглядывая на буйную, молодую зеленку, бонжурясь с поднимавшимися навстречу смельчаками (и даже один «добрый день» был отловлен), слушая сначала журчание водопада, а потом пришедший на смену первому шум прибоя.

В общем спустилась благополучно прямо к остановке автобуса нумеро 100, что ведет в Ниццу. Поняла, что очень хочется есть. К 2-м в Ниццу на обед не поспеваю. Забегаловка у остановки меня не заинтересовала. И тут неожиданно подрулил автобус в сторону Монако.

— А не пообедать ли тебе, дорогая, в Монако?

Задала я себе риторический вопрос, впрыгнула в автобус и помчалась в сторону этого карликового, но весьма привлекательного города-государства.

Как только началась череда ресторанов, я вышла. Очень не плохо откушала, причем совсем не страшно по ценам. Правда спагетти были очень солеными, я потом опилась воды. Благо в Монако питьевые фонтанчики вещь не редкая. Вот она забота монаршьего дома о жителях и гостях столицы.

И вообще. Может там жить и скучно, но очень эстетично, чисто, ярко и красиво. Даже деревья, вывернутые ветрами, принимают вид высокохудожественного бонсая, а что говорить про дома, дворцы, музеи и прочия. В общем чисто взбитые сливки с каплей какого-нибудь драгоценного сиропа.

День шестой — Саорж и неожиданно к нему примкнувшие Фонтан и Брейль-сюр-Руайя.

Деревенька Саорж могла бы быть Эз виллидж родной сестрой. Возможно последняя когда-то тоже была из тех, кого на Лазурном берегу величают Ласточкиными или Орлиными гнездами. Но из-за засилия турья Эз потеряла все свое очарование, а вот Саорж этим качеством не просто наделен, он им переполнен.

Мало того, что он легко достижим в транспортном аспекте, так еще и все прелести горного борго ему присущи. Это и ступеньчато-ракушечное внутреннее устройство, когда из-за каждого поворота выплывает то горбатый мостик, ведущий прямо в жилище,

то вид на само поселение с иного ракурса,

то просто какая-то прелестная прелесть.

У Саоржа же наверху стоит монастырь,

переоборудованный под гостиницу пишущей братии, писатьелей то есть. Но и антураж монастыря там сохранен. И все это на макушке холма, окруженного другими холмами, а кое-где еще и не потерявшим снежные кепки гор.

На задворках монастыря хозяйственный двор, сад-огород, в котором капалась единственная девица и пару столов и стульев на зеленой лужайке.

Вы себе не представляете какое это покойное место. Начало апреля, батистовые цветки яблони, тишина, нарушаемая только басом огромнейших шмелей в цветущем розмарине и все. И хорошо-хорошо. Но закрывается в 12–30.

Как раз время обеда, с которым в Саорже получилось все не просто здорово, а приотлично.

Но потом у меня случилась транспортная заковыка, про которую я расскажу как-нибудь в лицах. Уж больно все вышло занятно. Но из-за этих дорожных перепетий я посмотрела еще пару микроскопических городков:

Фонтан

и Брейль-сюр-Руайя, которых в базе Туристера не было.

И заплатила денег больше, чем рассчитывала.

День какой там по счету — а седьмой. Пейон.

Вообще-то он задумывался, как большой поход на целый день. Я хотела автобусом доехать до г. Пей, потом горными тропами спуститься в Пейон, а потом с нижней железнодорожной станции Peillon Ste Tecle доехать до Ниццы. Но инфлюэнца ворочалась в организме с разной степенью активности и рисковать мне молодым организмом не особо хотелось, поэтому решилась ограничиться только Пейоном.

Когда я вылезла на той железнодорожной станции, с которой хотела вернуться в Ниццу, я увидала Пейон. (Его в базе Туристера до меня, кстати, тоже не было!)

Видите тот «помпон» на вершине скалы. Короче, день прошел под девизом: «Сегодня на 12 часов у нас запланирован подвиг»!

Так, пора закругляться. В день предпоследний и последний, что я провела безвыездно в Ницце было отснято фотографий 50, а то и меньше. И это, наверное, исходя из тех реалий, с которыми я столкнулась на Лазурном берегу, хорошо. Кто-то невидимый там понял, что если еще подбросить эмоций, то случится обширнейший передоз.

Поэтому мудрый «Он», наслав такой могучий — 51 метров в секунду мистраль, по сравнению с которым ветер в Ментоне был легким бризом, загнал меня в музей Шагала.

Там глазами этого несуетного человека и тихого праведника смотрел на меня правильный Моисей, с исходящими в вечность лучами, а не извращенными неправильным переводом — рогами.

Никогда не была поклонницей этого художника. Наверное потому, что чего-то не понимала. Не скажу, что сейчас понимаю больше, но он меня тронул неимоверно. Очень понравилось.

Бывают поездки бодрые, бывают познавательные, бывают вегетативные, а эта была задумчиво-мечтательная, не смотря на отдельные марафонские забеги и альпинистские подвиги. Писать начала еще там, дав себе обещание вести дневник. И перебирая сейчас листы, исписанные на обороте билетов и страховок, что шуршат, тревожа воспоминания, понимаешь, что в Ницце и на Лазурном берегу можно стать главным действующим лицом в драме своей жизни.

Драгоценный компост памяти, из которого произростает наше будущее, и по основному счету, вся наша жизнь, стал, несомненно, еще плодороднее. (Во, блин, завернула!)

Теги: Самостоятельные путешествия