Руан — Нормандское «захолустье». Флобер. Моне и много — много фахверка

Ну их, этих обывателей — «Эмма» и ее окружение могут жить где угодно и носить любое имя. И мы не будем клеить провинциальную метку Руану, внешне мало изменившемуся со времен Густава Флобера. Хотя, мне французская провинция мила и привлекательна, возможно, потому, что и я провинциалка по месту проживания. Откровенно говоря, какая же это провинция, если туристы со всего света почитают за счастье здесь побывать? В век интернета и глобализации провинциализм обусловлен не местом проживания, а внутренним ощущением и взглядами на жизнь. Можно со мной не соглашаться, не настаиваю… Как ни крути, но от упоминания имени Густава Флобера мне, в своем рассказе, не отделаться, так как все три ночи, проведенные в этом городе, были связаны с известным литератором по одной простой причине: отель, приютивший нас в Руане, носит его имя BEST WESTERN Hôtel Littéraire Gustave Flaubert

Замечательный отель, имеющий кодовое название — Литературный, рекомендую! В нем все напоминает о писателе и его литературных собратьях. Номер оригинально оформлен, литературная цитата, обращенная к путешественникам, примостилась в изголовье. А какой вид из нашего окна открывался на фахверковый дом — такой убедительно колоритный

Короткий зимний день, сменяющийся сизыми сумерками, непогода за окном, превратили отельный номер в обольстительный уголок, гарантирующий тепло, уют и томную нотку в настроении. К Густаву Флоберу мы еще вернемся, а пока вспомним другие страницы из истории Руана. Руан — город Жанны Д Арк, простой крестьянской девушки, ставшей национальной героиней Франции. Об этом помнят все, кто знаком с историей Орлеанской девы, казненной — в Руане. И снова удивительная связка обнаружилась в моем восприятии Руана. Шесть лет назад я была в Блуа, с экскурсией из Парижа по замкам Луары. Экскурсовод, по совместительству — водитель, Дмитрий (даже имя не забыла) в исторических декорациях увлекательно рассказал о начале пути легендарной Девы. И вот неожиданно для себя я оказалась в городе, где ее жизнь оборвалась. Главный итог, подведенный под историческим персонажем — Жанна Д’Арк — ее короткий жизненный путь, связанный с верой в чудо, был ярок как вспышка, благодаря чему и она сама, стала чудом. Обожаю киношный образ Жанны, созданный гениальной Инной Чуриковой в фильме Начало. Помните? «О Сударыни святые Екатерина и Маргарита! Почему вы больше не говорите со мной? Почему вы покинули меня в одиночестве? Сударь мой, святой Михаил! Помоги мне в этот трудный час!». Жанна предстала перед судом инквизиции в Руане, где хозяйничали в то время англичане. Ее обвиняли в колдовстве, якобы помогающем одерживать военные победы. На суде ее ответы были умны и смелы. И снова вспоминаю инопланетную Инну Чурикову: Итак, Жанна, ты полагаешь, что истинное чудо на земле — человек? — Да, сударь. — Человек, который соткан из греха, ошибок, неумения и слабости»…Волшебная сила искусства — я поверила в образ, созданный актрисой и мне не претит ее фанатизм. 30 мая 1431 года по приговору инквизиции 19-летнюю Жанну д’Арк сожгли на костре. События, связанные с казнью Жанны, происходили на площади Вье-Марше, которая находится совсем рядом с отелем Густав Флобер, соединенным с рыночной площадью атмосферно-дождливой средневековой улочкой

Место костра инквизиции, на котором Жанну заживо спалили, отмечено 20-метровым крестом. Здесь мы побывали 101 раз, проходя мимо площади, блуждая по Руану, и заходя в ее чрево за провизией. Сыр там был с улетным вкусом

Устроенный здесь традиционный рынок встроен в комплекс «новодельной» церкви с чешуйчатой крышей. Главная ценность ее — витражи, пристроенные сюда из старой, разрушенной в 1944 году церкви Сен-Винсен. Витражи 16 века, как пишут, красивы необыкновенно — хорошо, что уцелели. Внутри не были, как-то не сложилось, скорей всего она была закрыта. Во всяком случае, никакого движения вокруг не наблюдалось. Я читала раньше о том, что церковь является творением французского «церетели» , что формы ее несносны и рассчитывала увидеть уродину. Но скажу вам, у меня это сооружение не вызвало отторжения. Пламя костра явно угадывается в силуэте, и ее индивидуальный облик ничуть не оскорбляет внешний вид площади. А может быть, она похожа не на пламя костра, а на рыбий хвост? Я запуталась, короче — предлагаю на выбор: пламя костра, рыбий хвост, космический корабль. Чтобы придумать свое сравнение, придется и вам ехать в Руан. Установленные на площади украшения и качели-карусели оттеснили историю Жанны на второй план

Я сделала отчаянную попытку исследовать пространство вокруг комплекса, но из-за временно организованного здесь рождественского катка потерпела неудачу. До скульптуры Жанны, пылающей на костре, установленной в нише церкви, все же добралась

Площадь окружена старинными фахверковыми домами, в которых ютятся ресторанчики и кафе под присмотром диковинных персонажей

Среди приятного многообразия полосато-клетчатых пряничных домиков, празднично прибранных, несомненно, выделяется ярко украшенный La Couronne, считающийся старейшим трактиром Франции

Симпатичный житель Руана, крутящийся возле знаменитого трактира, точно не является руанским обывателем, пока только готовится им стать

Любой человек, даже равнодушный к сладостям, верней, изнуряющий себя ограничениями, как я, не сможет пройти спокойно мимо кондитерских витрин Руана, которыми изобилуют кварталы, прилегающие к рыночной площади. В булочных, пекарнях и кондитерских продаются не просто пирожные, а настоящие произведения искусства

Я так и не решила для себя, какое именно место в Руане является центром притяжения? Руанский собор — вне конкуренции — хорош и это не обсуждается. Пожалуй, мой Руан — очаровательный мир узких улочек и старинных фахверковых домов, словно сошедших с иллюстраций к сказкам. Для сведения — коллекция фахверковых домов в Руане — самая большая во Франции и насчитывает более 2000. Поэтому, глаза разбегаются, хочется их все-все-все сфотографировать

В фахверковых домах можно заметить одну характерную особенность, которая делает их такими необыкновенными. Второй этаж часто выступает над первым, а третий — над вторым. Средневековые зодчие стали использовать технику выступов, благодаря которой вода от дождя, попадая на фасад, стекала не с этажа на этаж, а непосредственно на землю. И таких домов рядом с рыночной площадью — россыпь. Давайте заглянем на старинную площадь Девственницы, находящуюся по соседству с Вье-Марше

Она интересна тем, что представляет собой ещё один живописный уголок фахверка, встроенного в современные здания. Не лишним будет напомнить, что фахверковые строения средневековья есть ничто иное, как мазанки в каркасе. Балки являлись основой дома, а пространство между ними заполнялось разным строительным мусором или глиной — материалом, доступным небогатым людям. А теперь посмотрим на средневековые хоромы — особняк, возведённый в 16 веке для высокопоставленного лица при правительстве Нормандии

Дворец-дворцом, подумала я, увидев основательное здание с гербом, пока не заметила табличку — Hotel Bourgtheroulde *****. Это должно быть круто! Надо будет посмотреть цены номеров, вдруг окажутся доступными? Этот район мне приглянулся, здесь много уютных кафе и совсем мало народа. Руанская погода сильно капризничала третьего января: дождь то начинался, то стремительно прекращался, иногда даже солнце появлялось, и небо становилось прозрачным и многообещающим. Потом налетал стремительный ветер, вытворяя всякие безобразия. И все по кругу… И тем не менее, нам удалось ухватить атмосферу города

По улице Грос-Орлож, соединяющей Рыночную площадь и Кафедральный собор, мы ходили утром, днем и вечером, так как путь к нашему отелю предполагал именно такой маршрут. И всякий раз она не оставляла нас равнодушными, так как сама по себе — достопримечательность, по обеим сторонам которой расположены тщательно восстановленные фахверковые дома

Поперек рю де Грос-Орлож стоит часовая башня с арочным проемом в нижней части

От часов вместе с аркой и башней просто глаз не отвести. Большие часы Руана роскошно выглядят и исправно ходят даже несмотря на свой почтенный возраст, который насчитывает уже несколько столетий. Часы были установлены на городской башне в 1389 году и оказались старше своего каменного «основания». Их сделали для украшения одной из башен английского Солсбери, а затем перевезли Руан

Циферблат старинного часового механизма выдержан поистине в королевской цветовой гамме — сочетание синего и золотого цветов, причем некоторые детали оформления либо покрыты позолотой, либо были сделаны из золота. Центр украшает золотое солнце, по лучам которого движется единственная стрелка. На самом ее конце прикреплена фигура барашка. Баран изображен на гербе Руана, так как основной доход городу приносила торговля шерстью. Над циферблатом расположен серебряный шар, с помощью которого часы показывают фазы лунного цикла — эта информация была весьма важна для средневековых мореплавателей и крестьян. В нижней части циферблата расположено табло, в котором сменяются картинки с изображенными людьми и животными — так часы определяют день недели. Проходя под аркой, не забываю поднять голову, чтобы посмотреть на внутриарочные барельефы с изображением сцен из жизни пастухов

Прогуливаясь по улице Больших часов, не пропустите цветочный рынок, устроенный в одной из арок

Встречающиеся на пути магазины, и яркие заведения будут отвлекать ваше внимание, поскольку шопинг в Руане не плох и есть соблазн зависнуть там на продолжительное время. Но найдите в себе силы свернуть налево, если идете в сторону собора. Находясь в Руане, ну никак нельзя пропустить Дворец Правосудия, в котором в 16 веке размещалась торговая палата, а потом заседал парламент Нормандии

Огромный дом, занимающий целый квартал, отличается причудливой готической архитектурой. Зодчие украсили дворец изящными башенками и шпилями, фигурами химер, горгулий, другими скульптурными и рельефными изображениями. У нас была возможность заскочить сюда еще раз, чтобы снова получить ошеломляющее впечатление от изящества причудливого каменного кружева

Про захолустье и Густава Флобера сказала, фахверк упомянула, пора перейти к связке Клод Моне и Руан. Связка из имени Кдода Моне и названия Руанский собор наделена особой магией В конце 19 века Клод Моне, живший недалеко от Руана, начал писать одну из самых известных в мире серий картин. На каждой из них было изображено только одно — главный фасад Кафедрального собора. Все картины писались из одной позиции — разными были только погода и освещение. Светлый камень, игра света и тени, резное кружево — все это стало для художника идеальным «экраном», на котором отражались изменения, происходящие в природе день за днем, от рассвета до заката. Так родились «Собор в полдень», Собор в солнечном свете», «Собор в сумерках», «Собор в тумане», «Собор в пасмурную погоду» — всего около 50 картин. Клод Моне трудился в специально снятой напротив собора квартире ренессансного особняка

Я долго выбирала позицию, чтобы его сфотографировать, так как площадь перед собором оказалась заполненной ярмарочными павильонами и лишила перспективы. Уникальныность собора невозможно не заметить

Он словно сплетен из тончайшего каменного кружева, а благодаря высоте шпиля признан одним из самых высоких зданий в мире и самым высоким во Франции. Популярный вид на северную (Сан-Ромен) и южную (Масляная) башни собора — несимметричная, притягивающая взор, громадина

Масляная башня возводилась в XVI веке. Название ее не случайно — сохранилось предание, согласно которому в период поста все прихожанам запрещалось употреблять в пищу масло. Для тех же, кто не желал отказывать себе в этом удовольствие, необходимо было заплатить священнику 6 денье, покупая себе, таким образом, специальное разрешение. Башня была построена на пожертвования людей, ради отпущения греха. Выводы каждый способен сделать самостоятельно… Внутреннее пространство собора единое и гармоничное

Там найдется что посмотреть. Саркофаги трёх властителей Нормандии, украшенные великолепными фигурами самих погребенных, привлекают множество любителей истории. Здесь первый герцог Нормандии Роллон Пешеход и его сын, герцог Вильгельм I Длинный Меч и Ричард, Львиное сердце

Главной реликвией Руанского собора считается саркофаг сына Генриха II Плантагенета и Элеоноры Аквитанской — короля Англии — Ричарда I Львиное Сердце, бывшего также герцогом Нормандии. В Средневековой Англии представителей королевских династий хоронили, можно сказать частями — тело отдельно, внутренности отдельно. В Руанском соборе было захоронено то самое «львиное» сердце в коробочке внутри каменного саркофага. Свинцовая шкатулка с сердцем Ричарда была привезена в Руан и помещена в саркофаг, где и пролежала семь веков. Во время послевоенной реставрации учёные решились вскрыть шкатулку, в которой не обнаружили ничего, кроме горстки пыли. Сейчас шкатулка находится в одном из подземных хранилищ собора, а саркофаг пуст. В деамбулатории, так в соборах называется круговой обход за алтарём, расположена галерея скульптур

У этих скульптур очень интересная история. Когда — то они украшали фасад собора. Во время разгромов они пропали. В дальнейшем фигуры заменили. И не так давно фермер, при обработки своего участка, обнаружил их в земле. Кто — то спрятал их в незапамятные времена, и теперь они напоминают о самых сложных временах для собора. Так называемая лестница Книготорговцев

Главные иконы собора выставлены в удивительной по красоте часовне Девы Марии

Льющийся через узкие витражные окна голубой свет, узорчатые своды, резные панели и скамейки вселяют умиротворение и покой

Разумеется, вспомним. что в «Госпоже Бовари» Руанский собор фигурирует как поистине весьма романтичное место для свидания Эммы и ее второго любовника — Леона. В соборе есть клуатр, в него нельзя выйти, но он хорошо виден снаружи

А потом поднялся сокрушающий ветер. Но нас этим не напугаешь, так как путь к красоте и гармонии жирной линией был обозначен в наших планах и привел к церкви Сен-Маклу — настоящему произведению искусства и технического мастерства средневековых каменщиков

Образец пламенеющей готики был закрыт для посещения, внутри ведутся реставрационные работы. Невозможно не обратить внимание на массивные входные двери с вырезанными на них сценами Страшного суда

Пространство рядом с Сен-Маклоу мне показалось самым колоритным в Руане. От площади, на которой расположена церковь, разбегаются крошечные улочки из фахверка, вызывающие оторопь первооткрывателя. Так нам встретился самый настоящий трамбуль — пешеходный проход сквозь квартал

Улочки на столько узкие, что на них едва могут разойтись два человека — прям средневековье какое-то

Рядом обнаруживаешь разные-разные домики. Встречаются дома, фахверково — изысканные, с необычным решением в украшении полосатого фасада здания 17 века

И на противоположной стороне тоже кладезь фахверка

Если налево пойдешь (от Сен-Маклу) по rua Martainville, 186, кривым и низким проходом, похожим на вход в нору, найдешь совершенно необычную достопримечательность средневекового Руана — Атриум Сен-Маклу. В 14 веке на месте внутреннего двора было кладбище. Во время чумы практичные горожане решили сделать прототип современного колумбария и построили это каре из трехъярусных галерей вокругСтарые захоронения раскапывали, и кости аккуратными рядами складывали на чердаках галерей, освобождая место для новых могил. Первый и второй этажи деревянные, третий более поздний этаж — каменный. Вокруг всего комплекса пущены деревянные фризы с иллюстрациями на кладбищенские темы в жанре Макабра (готический жанр, возникший во время Чумы). Поэтому здесь присутствуют лопаты, заступы, черепа и кости. На колоннах остатки фигур смерти, ангелов, людей разных профессий и могильщиковЛюбимый аттракцион туристов, пришедших в Атриум — найти мумию кошки, замурованную в окне. Якобы она пробралась в одну из щелей в здании и не смогла вылезти. Лет через триста ее достали и выставили на забаву туристам. В общем, жуткое место. Кошку я нашла и сфотографировала. Спрятала ее в общую подборку фотографий об Атриуме

В шестнадцатом веке вокруг захоронений были построены дома. Чего здесь потом только не было — в том числе и школы для детей. Пишут, что в наши дни разместилась высшая региональная школа изобразительных искусств. Хочется сказать — не верю! Окна мутные, грязные, атмосфера угнетающая, людей нет совсем. Такой заповедник ужасов. Руанский собор и Сен-Маклу великолепепны, но в городе есть ещё несколько выдающихся готических церквей. Например, церковь аббатства Св. Уэна (St. Ouen), расположенная рядом с городской ратушей. Само аббатство является одним из старейших во Франции (основано в 8 веке), а церковь в своём сегодняшнем виде относится к 15 веку

По своим внушительным размерам она превосходит даже Кафедральный собор. Кроме остроконечных шпилей, сквозь вязь которых просвечивает небо, что придаёт им невесомость и воздушность, над церковью возвышается центральная восьмиугольная башня-фонарь, получившая неофициальный статус «герцогской короны Нормандии». При всей своей внешней мощности и грандиозности собор наделен головокружительной готической легкостью и изяществом за счет конструкции вот этих многочисленных удлинённых стрельчатых окон и витражей

Возраст витражей церкви варьируется с 14 по 16 века. Сюда мы пришли с надеждой услышать звучание органа Ковалье-Колля. Увы! Рядом с ратушей на площади Наполеон, «конная статуя с разбухшей, словно от водянки, головой» (Петр Вайль)

Правда, странный Наполеон. А теперь идем обратно, так как ужасно хочется еще увидеть хотя бы маленькую частичку из 2000 фахверковых домов Руана. Вот они, красавцы. Среди них — каменный дом слева — самый старый сохранившийся дом в Руане

Эти стены начали строить в 11 веке, почти тысячу лет назад. До сих пор кто-то в нем живет. Из области невероятного — дом полон загадок, а может быть и привидений? Ну и в конце прогулки по этой старинной части Руана Густав Флобер и Клод Моне, застывшие в камне, любезно пригласили к себе в гости

Я не знала о существовании этих памятников, открытие было настолько неожиданным, что решила обыграть его в названии рассказа. На набережную Сены тоже сходили, посмотрели на вышедшую из берегов реку из-за проливных дождей

На Памятник Корнелю посмотрели, прошлись по вечерним улицам, и с щемящим чувством вернулись в отель.

Утром мы покинем Руан, а вечером и Францию. Руан мне не просто понравился, он меня очаровал своей неповторимостью. Спасибо зиме и плохой погоде, которая дала возможность гулять по дождливо-атмосферным фахверковым кварталам почти в одиночестве. Руан, я буду долго вспоминать тебя! Закончился цикл моих воспоминаний о новогоднем путешествии во Францию. Жаль…

«Если идет дождь над Парижем, значит, небо несчастливо»…

Онфлер — город художников, эстетов и гурмэ

Курортный Довиль и его близнец Трувиль

Здесь правит бал природа. ЭтрётА (Étretat)

Теги: Самостоятельные путешествия