Нет, нет! С головой у меня пока еще относительно нормально. Но эта предрождественско-предновогодняя поездка началась именно в майский день. Я рассматривала картинки какого-то зимнего празднования и вспоминала Рождество 2016, когда в конце-концов так и не поехала в Европу попить глинтвейна и потрескать пряников и колбасок из-за того, что спохватилась слишком поздно и всё-всё: и билеты, и гостиницы, всё уже стоило баснословных денег.
И тут на мои эти мысли, как из прохудившегося рождественского носка, выпало предложение Eazy Jet-а о билетах в Женеву за 47 евро туда на декабрь. Обратно билетики были уже подороже, но цена вопроса меньше чем в 150 евро сподвигла меня к тому, что я сразу стала нажимать нужные кнопки и за 10 минут была уже с билетами.
Проездные — это конечно замечательно, но гулять по нелюбимой Швейцарии четыре дня я вовсе не собиралась. Ну может один денек перед отлетом, чтобы быть поближе к аэропорту. А что делать 3 остальных дня? И тут в памяти всплыл отпуск полутора десятилетней давности под Анси, в незабвенной деревушке Ла Клюзе, ну собственно и сам городок Анси, в котором в ту поездку я была лишь несколько часов.
И все как-то скоренько сложилось, закрутилось, спланировалось и утряслось. И даже не только у меня. Но это пока секрет и интрига. А я прибыла в Женевский аэропорт. Купила билет до Анси на автобус в информационном центре аэропорта за 14 евро, подождала его, т. к. предыдущий ушел минут за 15 до этого и усевшись, стала смотреть в темное окно, т. к. время было уже сильно вечернее.
По Женеве ползли довольно долго, пробки-бич всех более-или-менее крупных городов никто не отменял.
А пока мы едем, расскажу немного историю этого места, чтобы знать приблизительно о чем речь, т. к. про Верхнюю Савойю, куда мы направляемся, знают не сильно многие, а некоторые так и вообще понятия не имеют. Но это я конечно не про нас, не про туристоровцев!
Герцогство Савойское вошло в состав Франции лишь в 1860 году. Родоначальником династии официально считается граф Гумберт Белая рука (980–1054). И герцогство тогда было графством. Но воюя, в основном с Женевскими графами, савойцы разрослись, присоединили к себе нынешние швейцарские (кантон Во) и итальянские (Пьемонт) земли, оседлав таким образом Альпы, за что их называли еще " Альпийскими привратниками», доросли в 1416 году до герцогства в составе Священной Римской империи. Тогда главным савойцем был Амадей III, который за заслуги перед религией стал в 1434 году антипапой под именем Феликс V.
Церковь Святого Франциска, построенная в XVII веке в честь епископа Женевы - Франциска Сальского, возведенного впоследствии в ранг святого, и его последовательницы Жанны де Шанталь. Они в начале XVII века основали женский орден орден визитанток. Франциск родился в д.Саль в нескольких километрах от Анси.
Естественно на этот лакомый кусочек разевали рот все близлежащие соседи и особенно французы, которые ходили туда-сюда с разной степенью периодичности, но каким-то образом, савойским герцогам удавалось возвращать свое исконное, а иногда и прибирать к рукам соседское. Кстати, знаменитый полководец, известный многим по Венскому Бельведеру — Евгений Савойский, тоже из этой династии.
А с 1720 по 1860 годы савойские герцоги даже правили Сардинским королевством, включавшим непосредственно Савойю, Пьемонт и о. Сардинию, которое: увы и ах, распалось на запчасти и прекратило свое существование, став частями Франции и Италии, соответственно.
Но Савойцы живут и не тужат. Населения там мало, всего миллион, хотя в летние да и в зимние месяцы сюда наезжает более 30 млн.пиплов на отдых. И отдохнуть там есть где. Горнолыжные склоны летом превращаются в рай для трекинга, озеро Анси прогревается до 25 градусов. Замки, милейшие деревушки, неплохой шопинг, вкусная еда. Но не дешево. Но зато благодаря недешевизне нет пришлых маргибцев и пристных с ними. Лепота, короче!
А я приехала. Автовокзал Анси, как впрочем и соседний с ним железнодорожный, расположен в самом центре города. Так что если вы приедете сюда на денек прогуляться, то пройдя лишь квартал, окажетесь в центре событий. А я, завернув за угол, оказалась рядом со своей милейшей гостиницей Allobroges hotel, настолько милейшей, что мне оттуда выходить по утрам не хотелось. Так бы и сидела в постели, книжку читала…
Но платить за ночь 90 евро, чтобы книжку читать — этот путь не для нас. Каждый день, в 9 утра я отправлялась в путь,
предварительно позавтракав, причем очень так плотно позавтракав (скромный ежедневный домашний завтрак с минимумумом каллорий забыт, как страшный сон, и вот она моя холестериновая радость на 4 утра), чтобы до обеда даже мысль о еде нигде не шевелилась.
С погодой, прямо скажем, повезло мне не сильно. Единственное не дождливое утро было быстренько оприходовано для поездки в Ла Клюзу, а потом лило с разной силой и периодичностью все два дня, что я была в Анси. Но… На второй день ко мне в Анси приехала…
Погода была ужасная, принцесса была прекрасная!
Договорились встретиться на мостике перед знаменитым островным дворцом в половине 12-го. Дворец этот — визитная карточка Анси. И фотографий его и у меня наберется десятка три. А лет ему уже как девять столетий. В первой своей ипостаси служил будкой сборщика налога за переправу через речку Тиу. Был он и настоящим дворцом, где жила одна из жен Женевских графов — Елена Люксембургска, но было это давно и не долго.
Потом, как водится и тюрьма, и монетный двор там обретались. И за тем, и за другим глаз-да глаз были нужны. Дом престарелых, гимнастический зал, что в его стенах только не побывало. Дошло до того, что его решили снести и построить не его месте… баню. Ну воды много, течет под давлением, а зимой так под сильным, омовение пройдешь по всем статьям и членам. Но мозгов хватило, не снесли. Отреставрировали и сейчас там музей. Я не была.
Хожу я туда сюда по берегу озера. Жду. Гуляю. Дождь то начинается, то перестает. Обернулась, а там, изгибаясь над церковью св. Мориса, вспыхнула на пару секунд под неизвестно откуда взявшимся лучом радуга! Ну ничего себе.
Строительство церкви Сент-Мориц, возведенной в стиле южно-европейская готика, продолжалось лишь четыре года — с 1422 по 1426. Она принадлежала доминиканцам, проповедовавшим отказ от земного имущества. Однако до разрушений во время ВФР, когда храм разворовали, а потом превратили в конюшню и склад, он был богато украшен внутри фресками и витражами. Восстановили церковь вновь лишь в 20 веке.
Лебеди подплывают с интересом.
Но мне им предложить нечего и они разочарованно уплывают. Только я разбег взяла вдоль берега. Сообщение:
— Лена, я через 10 минут буду у тебя.
Лена развернула лыжи и обратно понеслась. Вижу передо мной какая-то красотка в длинной дубленке промелькнула. Блондинка. Я ей в след:
— Наташа, Наташа!
А её и след простыл.
— Нет,-думаю,- не Наташа.
Стою жду. Пол-часа прошло. Жду.
— На велосипеде она едет, что-ли?
И тут нос мой уловил тот тошнотворный запах, который может распространять только человеческое тело. Сильно неухоженное, мягко говоря, человеческое тело. Я начала крутить головой и увидела её!
Если честно, я никогда таких не видела. Вот никогда! Она была уродлива в той неправдоподобной степени, что так страшно отталкивала, как и притягивала взгляд. В ней была тайна, гомерический хохот из преисподней над человеческой единицей созданной по образу и подобию. Ничего больше писать не буду. Она прошлась по мосту туда-сюда и нырнула в какую-то подворотню. Такой премерзейший холодок по спине прополз. Пишу сейчас и как буд-то козявки между лопаток ползают. Брррр… Не дай Бог!
А Наташи-то все нет. С тех 10 минут уже 40 прошло. А Германа… Звоню.
— Ты где?
— Ой, Лена! Там такой снег, и такой тоннель, и такая парковка. Вот я уже, уже…
И летит моя красавица. Крыльями машет, концы шарфа развеваются. Прыгнули друг-дружке в объятья. В щёки лобызаемся. Она блондинка, в белом пуховике и черной шапке. Я темная почти брюнетка, в черной куртке и белой шапке. Чисто позитив — негатив. Но обе мы хорошие!
Короче, прошу любить и жаловать. Наташа (Natali-happy). На Реюньен я не доехала, зато она, будучи проездом в Бургундиях в это время, не сочла за труд, а единственно за удовольствие, примчалась на своей машинке ко мне повидаться.
— А чё ты на поезде-то не поехала?- спросила я её.
— А я об этом как-то не подумала, — ответила она.
И так 350 км. в одну сторону, почти 600 в другую. Наталья, ты моя героиня! Целую в обе щёки!
Естественно, никаких особых гулянок в этот день не было. Так, для порядку прогулялись на предмет поиска ресторана и чтобы еще померзнуть и проголодаться до победного конца. Нашли какую-то итальянскую едальню в узком переулке. Ну еда была так себе, средней паршивости, но Бержеракскую красную мы уговорили почти всю. А она, Наташка-провокатор еще и сигарету меня выкурить соблазнила. Я лет 30 не курила. Но дууушеевно было. Как буд-то мы друг дружку не по компу знаем, а в детском саду на один горшок… Ой, что это я не туда.
Потом прокатились немного по озеру. Вдоль береговой линии дома стоят, гостиницы. Горы вокруг. Красиво. Наталья возмущается по-поводу, что берег озера. Природоохранная зона. Но наверное во Франции какие-то другие законы про природу. Потому как очень чисто кругом. Вот просто очень.
Фотосессию забабахали. Она меня, я её. Все это на фоне, как положено.
— Ой, Лена, смотри, утки-утки. Лена, лебеди.
— Лена, а ты не думаешь, что в этом доме кто-то живет?
Это замечание прозвучало на мою попытку снять вазочку с цветами на совершенно неохраняемой пустынной веранде. Кстати, когда я прошла до следующего окна, там и правда сидели люди. Но полицию никто не вызвал. Мы еще погуляли немного. Платаны, как сумасшедшие канделябры, топорщили обрубленные ветки-руки.
Погода была не летная. Но красота озера и окрестностей была ошеломительная. Или ошеломляющая? Красиво короче. Очень!
Потом кофейку и я её проводила.
А сама уже в этот вечер никуда не пошла. Холодно, дождь и темень. Плюшечку, чаек, книжечку. Все остальное на завтра.
В город.
Выплывала я почему-то всегда у Ансишного Нотр-Дама, носящего имя-Де Льес, с забавным фонтаном перед ним и неизменной каруселью.
Нотр-Даму во времена Великой Французской революции не повезло. Разрушили его, как в том гимне «до основания», лишь колокольня XVI века уцелела. Хорошо хоть заново отстроили в неоклассическом стиле.
Недалеко расположенному (почему-то фотографии нет) собору св. Петра, ровеснику уцелевшей Нотр-Дамовской колокольни, повезло больше. Там рЭволюционеры устроили храм Разума. Правда после возвращения разума на круги своя собор заново освятили.
В соборе этом пел в хоре молоденький Ж-Ж Руссо, тогда еще не бывший одним из содателей того коллективно «разума». В те времена он сожительствовавал с благородной дамой Луизой-Элеонорой де Варан, что была его старше почти в два раза (Руссо-16, Луизе-30). Наверное так ему его занятия и жизнь не нравились (пятерых своих детей он сдал в воспитательный дом, к примеру), что стал он «великим» философом-просветителем и рупором другой эпохи, что за сомнительные постулаты типа: «просвещение вредно и сама культура — ложь и преступление», вручили ему приз Французской академии. Аналогий с сегодняшним днем по этому поводу у меня масса, но озвучивать их не буду. Не та площадка. Скажу только, что ничему люди, на даже собственном, опыте не учатся.
Поэтому больше я в церкви этого городка не заходила, находя утешение в его матовых, охристых, зеленоватых и розово-рыжих отштукатуренных домах, выдерживающих ежедневный 24-ти часовой бой с Тиу. Удивляло, как эти дома находят опору в зыбкой субстанции и какой же высоты должны быть фундаменты.
Утром надо было уже дойти до замка, чтобы просто посмотреть снаружи, т. к. внутри замка этого ничего интересного нет, если только вы не любители сомнительного современного искусстра и озерной фауны. Я это еще по прошлому приезду помню. Да и сам он не так чтобы самый первый красавец среди себе подобных.
А вот дорога туда — в горку и обратно — под горку, да по кривым и изгибающимся в разных направлениях и плоскостях улиц так называемого «Желтого города», мне его так портье в гостинице назвал, была очень приятной.
И это не смотря на то, что через пол-часа прогулки полил дождь, да еще и с градом.
Но кто-то не заметил, что «декабрь уж на дворе». Зацветало. Глупое дерево. Тут хочется руки и ноги завернуть пальцами внутрь, чтобы не мерзли, а оно не ко времени расцвело. Трогательное.
Я спускаюсь и выхожу к рынку.
И очень удачно, т. к. надо было купить колбасы. Хотелось, конечно и сыру, тем более, что в Савойе есть свои родные сорта (а где их во Франции нет, спросите): reblochon — полумягкий с белой корочкой, как у камамбера, но вкус более тонкий, солоноватый и того запаха, за который я камамбер не люблю, нет. Сладковатый conte, а-ля чедер мне не понравился. А вот твердый, классический tomme очень недурен. Я на завтраке напробовалась. Очень там хороший выбор сыров был. Но я налегала на колбасу, за которой и пришла собственно.
Рынок небольшой. Но французский такой. Желтые, сероватые и охристые колобки, диски и брусы сыров. Улитки фаршированные.
Забавная салатная капуста и рыжие тыквы, раскрывающие свои пылающие сердца.
Яйки у французов мелковастые правда, но живописные!
Купила колбасы, поболтав с милой продавщицей на английском. За что получила одну колбаску в подарок. Кстати от английского в Савойе никто нос не воротит. Пытаются говорить и некоторые хорошо.
Потом мини-шопинг, т. к. чемодан маленький, пространство места ограниченное и сильно. Но девочки без новых тряпочек — это ж не девочки. Занесла все в гостиницу и тут о чудо! Вышло солнце! И я поскакакала, вот буквально вприпрыжку, к озеру.
Озерный край, озерный рай.
Озеро Анси второе по величине во Франции после Лак-дю-Бурже, расположенном так же в Савойе. Решили его однажды савойцы почистить и дочистились до того, что оно стало стерильным. Вся живность исчезла и рыба водиться перестала. Не знаю, как обстоит дело сейчас с фауной и флорой, рыбаков, по крайней мере я там не встретила, да и чайки предпочитали летать в небольшом отдалении от озера.
Зато лебеди что-то искали в прозрачной, вот кристально прозрачной воде, всплывая вверх своими трогательными, пушистыми попками, сразу мимикрируя под окружающие их в большом количестве такие же белые буйки.
Значит какая-то растительность в озере все же имеется, иначе чтобы они так усердно там разыскивали.
Мостик Любви энтимологию названия имеет, как водится, двойную. Так что каждый выберет более подходящую для себя версию (одна — встреча влюбленных, вторая — место перекура девушек, относящихся к любви с профессионально-прозаической точки зрения).
Не смотря на всю свою ажурность и невесомость мост крепкий, под ногами не покачивается и виды с него на канал Le Vasse очень трогательные. Чем-то этот канал и здание на его берегу напомнили мне февральскую Пескьеру-дель-Гарда. Да и погода была под стать.
Рядом расположен сад Европы с памятником Бертолету, обещавшему удивительный цвет лица всякому, кто отведает соли, названной его именем. Кстати, памятников в Анси до удивительного мало. Например тому же Руссо, хоть фигура и значительная, я обнаружила лишь небольшой, довольно загаженный бюст. Не ценят.
Памятник Бертолету я что-то не сфотографировала, но он тут вот, в правом углу стоит.
А потом я отправилась по левой стороне озера с огромными, необстриженными платанами (а по правой мы с Натуськой вчера проехались). И еще я помнила позавчерашний свой проезд по этой стороне, когда ехала в Клюзу. И помнила, что там живописно и свет красиво играет, и камыши на просвет ярко-соломенные. Ну и вообще была мысль дойти как можно дальше, при благоприятном погодном раскладе.
Внезапно на ярко зеленеющее поле перед озером слетелась огромная стая чаек. Они с оживлением стали тыкать клювами в траву и если бы я не была уверена, что нахожусь во Франции, подумала бы, что неведомым образом перенеслась куда-то во Вьетнам, на рисовое поле.
Зная переменчивость воздушных надозерных струй, я целеноправленно и целеустремленно шла к засевшей в мозгу картинке, забыв и про еду, и про то, что еще не было выпито ни одного стаканчика глинвейна.
Моей воле к победе хлопали в ладоши роскошные ансийские платаны. Солнце выжимала из окрестных, прибрежных картин все пейзажные соки, а я маниакально шла и шла, не смотря на выжимающий слезу ветер.
Как же невообразимо играла на солнце бирюзовая озерная вода. А на ветках, подступающих к озеру деревьев, как елочные шары, уютно устраивались утки.
И вот ведь парадокс. Как только я дошла до того места, которое фотографией сидело в мозгу, как солнце, блеснув последним лучом, окончательно зарылось в облака и уже не выплолзало из-под этого уютного одеяла.
На обратном пути, те же платаны уже не обращали на меня внимание, заигравшись по стариковски в шашки.
Зато забелел вышколенными, надраенными боками крейсер-отель Империал. А его флагшток и металлический шнур флага отбивали склянки один о другой, намекая на мое истекающее время.
И по большому счету, посмотрела я в Анси, почти все что хотела, не дошла единственно до монастыря и базилики De La Visitation, но короткий день и неудачная погода не позволили мне этого сделать. Хотя при ином раскладе я бы обязательно туда поднялась, т. к. виды и на озеро и сам город должны быть очень хороши.
Вот тут должен был бы быть отрывок про вечерний Анси и предрождественскую атмосферу, но я и так уже перебрала с фотографиями, поэтому вынесла его в отдельное «произведение», как раз пришедшееся под празднование Нового года.
Знаете, я думала, что вот, съезжу, вспомню, что было сто лет назад и не то чтобы успокоюсь, но закрою это место уже окончательно и думать про него забуду. Но: во-первых Савойя — это та Франция, которую многие из нас стараются найти в других её провинциях и это получается с трудом и натяжкой. А вот в Савойе поймать Францию легко и необрименительно. Пусть в ней есть немного от расудительной и суховатой Швейцарии, но с французским шармом это сочетается на удивительно гармонично.
Потом, мною совершенно не исследована береговая линия озера, а там множество чудесных прибрежных деревенек, почти каждая или с замком, или с монастырем. Масса трекинговых троп. Остановиться где-нибудь в Таллуаре и ходить, и лазать каждый день по окрестностям. Кстати и ущелья с водопадами имеются. Но все-таки это все ближе к лету, к теплу.
Теги:
Самостоятельные путешествия
