Лиссабонские горки. Часть 1

Напомню, что всё моё необузданное и возбужденное туристическое безумие началось в славном городе Лиссабоне. О столице Португалии нацарапано множество отчетов на просторах сети интернет, поэтому поведать о ней что-либо новое, по всей видимости, невозможно. В частности, это связано с тем, что город очень компактный, хоть и не ровный, поэтому вот и приходиться ходить друг за другом вытоптанными тропами. Конечно, можно было бы фотографировать все подворотни, выкладывать фотографии с лозунгами «я тут был!» и сверстать отчет с псевдосвежим взглядом из серии «Лиссабон, который вы ещё не видели», но зачем и для чего? Однако несмотря на избитость темы лиссабонских бродилок, писать об этом городе хочется, ибо самобытность португальской столицы не вызывает у меня каких-либо сомнений. И пускай в нем не будет информационной новизны, фотографий тех самых подворотен и оригинальности подачи, зато это будет очередной повод для ностальгии былых путешественников и мотиватором для потенциальных туристов. Да и путешествия потеряли бы половину своей прелести, если о них нельзя было бы рассказать.

Лиссабон оказался абсолютно моим городом, где я себя чувствовал настолько комфортно, словно здесь прожил всю свою сознательную жизнь. Город имеет своё лицо, которое можно узнать из тысячи. И пусть это угловатое лицо потрепано временем и ветрами, зато оно имеет осознанный вид, который формировался тысячелетием (город основан в 719 г.). Современный Лиссабон можно сравнить с историческим домом на окраине, до которой еще не дотянулись руки реставраторов и новаторов. В этом доме деревянные оконные рамы, нет кондиционеров на стенах, этажи соединяют скрипучие дубовые лестницы, а на чердаке обязательно распложена голубятня. Полы в доме покрывает столетний паркет, а в комнатах полно старинной деревянной мебели, которую хочется потрогать руками.

Город можно полюбить уже только за то, что здесь себя чувствуешь свободным, беззаботным и чуточку пьяным. Возможно это последствия от бесконечного потребления крепленого вина, которым по праву славятся португальские земли, а может от атмосферы старых районов города, состоящих из запутанных узеньких улиц, продуваемых ветрами неспокойной Атлантики. Любопытный парадокс, вроде и город европейский, и Лиссабон — столица некогда по праву великой страны, но нет в нём европейской лощености. Зато в нем есть многовековая история, традиции, а главное — изюминка! Не молодой зелёный киш-миш, а именно изюм! :-)

И что удивительно, Лиссабон смог влюбить в себя мою непростую персону. Прошла эйфория, утихли эмоции, а мнение и память об этом городе сохранились в первоначальном варианте. Собственно, это уже говорит о многом. Тем не менее, мне часто приходилось видеть неудовлетворенные отзывы наших путешественников, которые сетуют на обшарпанные фасады, «лысую архитектуру», капризную погоду, неровные ландшафты, переполненные скрипящие трамваи, криминогенную обстановку и пр. В очередях, которые образовывались в общественных местах, меня несколько раз спрашивали русские туристы: «Как Вам город?», и уже в интонации заданного вопроса слышался чистой воды негатив.

В своей прозе писательница Юлия Пескова очень метко характеризует город, как «портовый, грязный, ветхий, обшарпанный, провинциальный, теплый, пестрый, ласковый, нежный, бестолковый, облупленный, морской». И с этим невозможно не согласиться. Это всё есть! В городе можно встретить много непривычных (местами неоднозначных) для нас вещей, но именно они формируют целостную и наиболее точную картину современного быта. Конечно, их воспринимает каждый по-своему, а я с каждым днём всё больше убеждался в том, что этот город, как проверка на авантюризм и меланхоличность, свойственных морякам и романтикам (не подумайте, что набиваюсь в моряки или романтики, ведь я же с Урала). Может характер этого города не каждому подходит по духу и настроению, или его попросту не смогли разглядеть в силу разных обстоятельств.

Думаю, что в этих вопросах стоит непременно разобраться и ответить самому себе на вопрос: «что же за неведомая сила привела меня на эту землю?». Ну что ж, после планомерной и спокойной вступительной части, начинаем наше активное и бодрое туристическое исследование.

На календаре 4 июля, стрелки часов остановились на 07:15, а я уже сижу на кухне в компании английской овсянки, русского меда, бразильского кофе и китайской туристки. К слову сказать, в этом путешествии был сделан максимальный акцент на минимизацию бюджета (хотя когда было иначе?), который был призван стать победителем в номинации «раздув года». В этой связи, бОльшую часть моего чемодана занимала гуманитарная помощь из России: крупы, кофе, консервы, хлебцы, мёд. Уже в Лиссабоне, так сказать, для небольшого разнообразия своего крупо-тунцового рациона, покупал сыр, пару раз бумажную колбасу и, конечно же, овощи, фрукты, которые в соседнем супермаркете отдавали почти бесплатно. Без изысков, но зато лишних денег на унитаз точно не спустишь. Таким образом, на завтрак я не тратил ни цента, а самый дорогой handmade ужин обошёлся мне в 6 евро, включая бутылку отменного портвейна и пару фотографий в инстаграм о нелегкой судьбе лиссабонского студента. Цены в сети минимаркетов Preco меня радовали все 25 дней в Португалии.

Вчерашний день бесконечных перелетов, отчетливо напоминал о себе, поэтому всё утро проходило уж как-то очень неспешно. А куда спешить? За тридцать пять дней, наверняка чего-нибудь увижу. Напротив меня китаянка ела яблоки и обильно их запивала водой. Перед ней стояла корзина с яблоками и два литра воды. Со стороны всё выглядело очень странно и даже не аппетитно. Конечно, китайская нация несет в себе множество загадок, одна из которых так и осталась не раскрытой. Моих любопытных знакомств и разговоров китаянка поддерживать, конечно же, не стала, ибо «нихао» приставать к самодостаточным китайским женщинам, да ещё и во время водно-яблочных процедур.

Попрощавшись с соседями, я отправился к ближайшей станции метро, которая была в двух минутах ходьбы от моего гостевого дома. Называется она Alameda, что в переводе с португальского — аллея. Да, фактически аллея в этом районе, действительно, есть, но уж совсем она непримечательна, а район носит чисто спальный характер, поэтому за новыми «очучениями», стариной и достопримечательностями надо ехать на другие станции старого города. И, на мой взгляд, одна из самых популярных станций это, конечно же, Rossio (почти, как Россия).

Оказавшись в лиссабонском метро, попадаешь в жерло самого настоящего интернационального вулкана, который волнуется. Москвичей, конечно, такими эпитетами не удивишь, а мне было непривычно. На перроне не протолкнуться, поезда «коротенькие» всего по три вагона, поэтому уехать получается не сразу. Стоишь, ждёшь новый, думаешь, что на следующем уедешь, и бах ты снова проиграл, оставшись за бортом. Только в лиссабонском метро можно одновременно встретить сёрферов, цыган (коня, видимо, где-то потеряли), деловых бизнесменов, местное трио Маренич, также бродячих «музыкантов», отбивающих такт бамбуковой палочкой или звенящей монеткой в консервной банке. Ещё встречаются различные породы фриков: в одной из поездок довелось видеть синеволосую женщину с прической Мардж Симпсон, человека-шмеля и пр. Именно в такой обстановке чувствуешь себя крошечной каплей в океане международного общества, которому до тебя нет никакого дела. Ни твой внешний вид, ни цвет кожи, ни вероисповедание… Хоть сандалии с носками, хотя штаны до подбородка и панамка, хоть громко говори или танцуй, никому никакого дела, даже глазом никто не поведет. Правда, в этой связи, и места почти никто не уступает. Первая поездка была очень любопытным опытом, далее все происходящее казалось само собой разумеющимся. Кстати, в метро очень хороший бесплатный анлимитед WI-FI.

Почему я считаю Rossio «нумеро один» в Лиссабоне? На мой взгляд, это безотказный и самый простой вариант, тем более, если вы в Лиссабоне «набегом». Rossio — одна из самых удобных точек для начала знакомства со «старым-новым» и «нижним-верхним» Лиссабоном (совсем старый немного дальше). Но как ни парадоксально, станция Rossio находится на площади Фигейра, а сама одноименная площадь расположена немного в другом месте.

Пока поднимался из метро, уже почти выйдя на свет, ко мне сразу подошли две туристки с Украины, которые попросили помочь сориентироваться на местности. Пока доставали карты, смотрели расположение домиков и площадей, к нам навстречу идут три дядьки, весьма в солидных одеждах (пиджачки, сорочки ярких цветов, галстуки), берут нас под белы рученьки и говорят: «мальчики-девочки, а давайте мы вам гашиш продадим?». Вот так просто! Я только вышел из метро, по сути, первые минуты нахожусь в Португалии, и мне сразу несут гашиш на блюдечке с голубой каёмочкой, отведай боярин, угощений лиссабонских. Смех смехом, а это тот редкий случай, когда телепередача «Поле чудес» началась сразу со слов: «Приз в студию!». Естественно, мы отказались, на что последовал следующий гениальный вопрос: «Тогда может марихуаны? м?». Вот серьёзно, не дядька «ручки в брючки», а ходячий супермаркет «Шестёрочка». Второй наш отказ, они тоже приняли достойно, откланялись и даже пожелали хорошего дня. И сразу отмечу, что барыг в Лиссабоне просто тьма, особенно много их промышляет вблизи станций старого города (названий писать не буду, а то ещё сочтете за рекламу). Благо они достаточно ненавязчивы, отказы понимают с первого раза, над душой никто никогда не стоял, но обращаться с меню растительной кухни будут постоянно. Неважен ваш пол, возраст и внешний вид. Тоже самое касается продавцов: с виду могут быть бродяги и офисные работники. Зачастую это выходцы из Марокко. Возможно, к этому нужно проще относиться, но мне было очень неприятно и даже обидно, не знаю, какого было моим собеседницам. Тем не менее, это тот паззл, без которого картина современного Лиссабона, была бы не завершенной.

Итак, я остановился на том, что прибыл на площадь Фигейра, которая, при подготовке к этой поездке, почему-то в моем сознании отложилась, чуть ли не как Красная площадь в Москве, тобишь очень значима и обязательна к посещению. На самом же деле, о Фигейра говорить практически нечего. Всюду шёл ремонт, реновационные работы, сопровождающиеся пылью, звуками сверла и промозглым ветром. Безликая площадь, местами заваленная стройматериалами, и одинокий Дон Жуан I на коне. Рядом с ним лежат бездомные. Климат тут хороший, позволяет жить в картонных коробках круглогодично (программа «доступное жилье» работает во всей красе). Хотя раньше на этом месте чего только не было: госпиталь Всех Святых, который впоследствии снесли и построили торговую площадь с центральным фруктовым рынком, которая постоянно меняла своё название: «Огород госпиталя», «Площадь Трав», «Новая площадь» и последнее — площадь «Фигейра».

С течением времени площадь трансформировалась, вплоть до 1947 года, когда в Лиссабоне решили расширить дорожную сеть, чтобы приблизить город к европейским стандартам. Это потребовало сноса некоторых зданий и уничтожения рынка, которому не нашлось места в новом плане. Остался «лысый» клочок посреди жилых построек. Иногда тут организуются стихийные рынки, посвященные тому или иному событию (Рождество, например). Однако во время июльского визита поводов для таких рынков не было (в июле отмечаются лишь международные дни бортпроводника и уфолога, борьбы с гепатитом и торговлей людьми), поэтому площадь была откровенно пустой и не примечательной. «А был ли Фигейра?». :-)

На площади Фигейра я впервые увидел старинный лиссабонский трамвай — точную копию тех, которые разглядывал на картинках в интернете. Только лишь смущали их переполненность и длинные очереди на остановках, поэтому я на них так и не прокатился.

»Как не прокатился?« — возможно, с удивлением спросит читатель. Честно сказать, какого-то кайфа от поездки на маленьком трамвайчике, в котором люди, словно безмолвные шпроты в потном масле, пытаются из-за плеч и голов своих соседей, не то чтобы сфотографировать, просто увидеть проезжаемые места. Ведь куда проще пройтись пешком вдоль тех же линий (не так уж это долго и утомительно), полюбоваться со стороны на юркие трамвайчики, и мне кажется, куда больше проникнуться атмосферой старого Лиссабона, которую можно не разглядеть из-за потных тел своих соседей, постоянных длительных остановок и контроля собственного кошелька в переполненном общественном транспорте. Какого-то исключительного исполнения этого туристического староверческого обряда, я не вижу. Во всяком случае, в разгар сезона.

Думаю, что водителям лиссабонских трамваев не чужды чувства и эмоции, свойственные мировым знаменитостям. Ведь только стоит трамваю показаться на горизонте, как со всех сторон начинают сбегаться туристические папарацци, которые начинают фотографировать каждый метр движения этого несчастного вагончика. Водители частенько закрывали лицо рукой, правда, при том условии, что в это время трамвай стоял на остановке. :-)

По пути к площади Rossio, я настоятельно рекомендую заглянуть в католическую церковь Санта Доминго, которая равноудалена от этих двух площадей (в пределах 20–30 метров). Она очень непримечательна внешне, и даже не сразу поймешь, что это религиозное место, но зато, оказавшись внутри, попадаешь в какой-то вакуум, в котором очень спокойная атмосфера, убаюкивающая и опьяняющая всех собравшихся посетителей.

Возможно, сказалось то, что во время моего визита шла служба, которую можно было заслушаться, разглядывая суровые мотивы местной религиозной архитектуры. Немыслимая благодать сжималась и концентрировалась в стенах этой церкви. Через некоторое время от всей успокоительной раслабухи, я попросту захотел спать. Очень одухотворенное место, где всё происходящее словно легким током прошлось по моему телу.

Рядом с церковью сидит вот такая колоритная компания, торгуют вообще непонятно чем, возможно растительным снадобьем. Я совершенно не представляю Португалию без этих товарищей.

Долго мы идём с Вами до площади Rossio, уже 10000 знаков позади, а ещё всё только намечается на горизонте:-) Центральная площадь Роси́у (Rossio), чьё название по-русски часто произносят как «Россио» (редко, но всё же, как «Россия») — это излюбленное место местных жителей и туристов, поэтому здесь многолюдно, со всеми вытекающими последствиями. Однако можно попасть в тот момент, когда все экскурсионные автобусы уходят отсюда. В моём случае всё так и было, и на площади было просторно.

По одной из версий «rossio» произошло от латинского «residuus», и означает голое поле после уборки урожая. По другим данным, «rossio» означает публичную площадь или открытое пространство. Третья версия говорит о том, что «rossio» называли пустынные места, где проходили ярмарки и всегда было полно людей. И, наконец, четвертое предположение говорит о том, что «rossio» дословно означает «общий». То есть получается что-то вроде «общая площадь».

В центре площади, на величественном столпе в виде коринфской колонны, возвышается статуя 28-го короля Португалии и первого императора Бразилии Педру IV.

Четыре женские фигуры на её постаменте олицетворяют справедливость, мудрость, силу и умеренность — добродетели, которыми, по мнению скульптора, обладал император.

Согласно городской легенде, изначально статуя изображала императора Максимилиана Мексиканского. Однако незадолго до её установки император был расстрелян, и статуя была «откорректирована» в соответствии с новыми политическими веяниями. Этим объясняют сходство, которое многие усматривают между фигурой на площади Росиу и мексиканским правителем.

Другое украшение площади Росиу — два бронзовых фонтана в стиле барокко, в северном и южном концах площади. По некоторым данным, они были привезены из Франции.

Выделяется площадь Росиу и своим оформлением: в середине XIX века её замостили в виде волнистого «гипнотического» узора чёрным и белым булыжником. И это не просто для «магии», красоты и местной «фишки». Говорят, такой рисунок помогал морякам, сходившим на берег в Лиссабоне, быстрее привыкнуть к суше под ногами. На мой взгляд, идея и реализация просто гениальны! По менее пафосной версии, рисунок на площади Росиу напоминает океанские волны, намекая на то, что в своё время Португалия была властелином морей и океанов.

За время моих кружений по площади, ко мне подошли пять наркоторговец, два продавца лотерейных билетов, три бродяги с просьбой о пожертвовании на опохмел. Пара мигрантов поглядывали за моей селфи-палкой. Всё окружение вокруг многим напоминало Рио-де-Жанейро, может быть поэтому, город казался таким знакомым.

После обеда распогодилось по самое небалуй: светило яркое солнце, небо расчистилось от тёмной завесы облаков и стало даже жарко. К сожалению, это был единственный ясный и теплый день в Лиссабоне. Тем временем, мы продолжаем знакомство с районом Байша. И как же его посещение можно представить без визита к старому лифту Санта Жушта? Это единственный вертикальный подъемник в Лиссабоне.

Солнце припекало, очередь раздувалась, поэтому кататься на подъёмнике я не стал, дабы не терять время и деньги. Куда лучше прогуляться по пограничным улицам между районами Байрру-Алту и Байша.

По сути, Байша — это то, из чего, собственно, и состоял (вместе с Алфамой) Лиссабон до трагичного землетрясения в 1755 году. Разрушительный удар дал повод задуматься над тем, как защитить город в случае повторных толчков такой же силы.

Тогдашний премьер маркиз Помбаль выступил с идеей новой планировки, которая основывалась большей частью на «правильных» элементах — прямых улицах и проспектах, пересекающихся под прямым углом. Здания и сооружения должны были возводиться на месте разрушений с учетом сейсмики района. Жизнь доказала правоту маркиза.

Байшу нередко ласково называют Помбалиной, а маркиз стал национальным героем.

Наша прогулка продолжается на площади реставраторов, что в 5-ти минутах ходьбы от Санта Жушты и в минуте от фуникулера Глория.

Площадь получила свое название в честь восстановления независимости от Испании и реставрации португальского королевства 1 декабря 1640 года. С 1910 это день считается национальным праздником, днем Реставрации. На площади расположен Avenida Palace Hotel, спроектированный Жозе Луишем Монтейрой.

Я поддался искушению и решил прокатиться на фуникулере Глория, дабы ответить себе на вопрос — стоит оно того или нет. Хочу предупредить сразу, что водители дурят туристов. По мелкому, но всё же. Благо у меня было запинг карта, по которой подъем вверх обошелся мне в 1,3 евро по «безналу». Те туристы, которые такой карты не имели, попадали на развод водителя, который вынуждал покупать билет «туда-обратно» за 3,7 евро. Ну ладно ещё «туда» подниматься на трамвае. Зачем обратно то, коль спуск займет не более трёх минут? Это многие понимали, но водитель, с полной уверенностью в себе, стучал пальцем по стеклу, за которым был ценник.

Вагон тронулся, начался дикий скрип, непонятно откуда выпала куча фотографов и зевак, а уже через минуту мы были в районе Байрру-Алту. Смотровая площадка была вся перекопана и на сто раз перегорожена, поэтому пришлось довольствоваться фотографиями памятников, что тоже недурно.

Возвращаться в Байшу пока было рано и не очень интересно, ведь приключения — наше всё. Я двинулся в противоположную сторону от церкви Святого Роха по улице Дон Педро Пятого.

В одной из здешних забегаловок попробовал первый раз португальский кофе. Чашечка была емкостью со столовую ложку. Даже с некой неудовлетворенностью пришлось переспросить продавца «И это всё?!». Однако чайная ложка кофе оказалась тонизирующей и восхитительной на вкус. Дома мы любим варить кофе, но пьем его 250 мл «кофейными» чашками и прекрасно засыпаем после этого. А здесь хлопнув такую чашечку, ноги побежали впереди меня. Вообще, я часто пользовался услугами лиссабонских и лагушных кофеин. Цены средние 2–4 евро за чашечку капучино, но, блин, это было не кофе, это было блаженство.

Байрру-Алту основан еще в конце XVI века состоятельными лиссабонцами, но к концу XIX столетия многие богачи переселились в другие районы, а живописный Байрру остался недееспособным заложником времени и ветров. Сегодня это центр ночной жизни, здесь широко представлены увеселительные заведения, а также различные организации общепита.

Этот район всегда диссидентствовал и во всем противопоставлял себя официозной нижней Байше — начиная хотя бы с названия. Да и застраивался городскими властями по этой причине как бы нехотя, из-под палки. Волну застройки и расширения квартала спровоцировало массовое «нашествие» сюда монахов иезуитского ордена, крайне деятельных и организованных.

К дальнейшему развитию событий подтолкнуло ужасное лиссабонское землетрясение 1755 года, которое сравнительно с Алфамой и всей Байшей пощадило Байрру-Алту, и как бы невольно указало властям одно из главных направлений борьбы с последствиями разрушительной стихии.

Ну и, наконец, маркиз Помбаль, воевавший с иезуитами, так и не смог подавить в своей душе отвращение к их детищу. Холмистые участки Байрру-Алту с трудом поддавались регулярной планировке, затеянной маркизом. Так и стоит теперь этот район в оппозиции урбанистической ортодоксии. Здесь местные жители не гуляют и не выставляют себя напоказ перед туристами, здесь они просто живут. Едят, пьют, спят, выражают свои эмоции, под час очень шумные. Это такой лиссабонский Монмартр.

Отдельного внимания заслуживает иезуитская церковь Святого Роха, которая стоит как напоминание о вышеупомянутой истории. По одной из версии, она построена на месте старинного кладбища, где хоронили жертв эпидемии чумы. Более того, сам Святой Рох, был спасителем и защитником от чумы. Эта церковь стала первым храмом иезуитов в Португалии.

Как свидетельствуют путеводители, внутренний интерьер храма выполнен в маньеристском стиле, построено восемь боковых капелл, большинство из которых были созданы в стиле барокко. Среди всех капелл наиболее впечатляющей является капелла Иоанна Крестителя. Не менее впечатляюще выглядит и главный алтарь храма. Щедро украшенный скульптурными изображениями видных деятелей иезуитского ордена, главный алтарь является неотъемлемой частью внутреннего интерьера и его уникальной изюминкой. Также известна церковь Святого Роха своей пинакотекой, где собраны картины, которые повествуют о жизни Иисуса Христа и других святых. Однозначно рекомендую к посещению! Внутреннее убранство по истине впечатляет.

Далее мы идем вниз вдоль по Питерской Миссеикордии, которая упирается в площадь Duque da Terceira и станцию метро Cais do Sodre. Сильна на памятники Португалия. В частности в Порту и Лиссабоне, их невообразимое количество. Складывается впечатление, что между авторами была борьба «кто кого перемонументалит».

По дороге обратно посетил площадь им. Луиса де Камоэнса.

Заглянул на обзорную площадку Санта Катарина, которая выходит на портовую и промышленную зону, что «не очень» красиво и романтично. Зато, благодаря этому походу, без проблем нашёл самый топовый и фотогеничный фуникулер Бика.

И ещё больше проникся темой лиссабонских горок, глядя на то, как живут местные жители.

К сожалению, время властно и над путешествиями, день уже подходил к концу. Первым днём я остался беспредельно доволен. Первое впечатление от города? Лиссабон — это такой старый морской волк, который долгое время был в плавании, вернулся домой в Европу и пытается вести правильный образ жизни.

Продолжение следует. В следующей части я поделюсь впечатлениями от районов Белем и Алфама, а также поведаю об особенностях национальной ссоры, зелёном вине и объектах тайской архитектуры в парке португальского мореплавателя Васко да Гамы.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм