Санкт-Петербург. Прогулки по городу. День второй (окончание)

То, что Юсуповский дворец пережил без потерь смутное время революционных погромов, очень даже понятно. Еще бы, в его подвалах был убит тот самый Распутин, это ли не повод сохранить дворец и даже активно посещать знаковое место, откуда началось крушение династии Романовых (не все так просто и так прямолинейно с крушением, но общепринятая версия настаивает на этом…). Правда, потом вся эта история с Распутиным не мешала активно «грабить награбленное» из дворца, продавая его за границу на нужды пролетариата, и теперь от неслыханных богатств Юсуповых не осталось и следа, которым так интересуются и историки, и наследники фамилии, несмотря на свою любовь к родине, удравшие с этой самой родины туда, где теплее и сытнее (не осуждаю, всего лишь констатирую факт). Теперь наследники любят приезжать в Петербург и навещать дворцы предков, что тоже очень даже понятно — конечно, все дело в ностальгии, кто сомневается…

Род Юсуповых древнейший (кто еще ведет свою родословную с 6 века???) , богатейший, образованнейший. Представители его всегда отличались отменным вкусом и крутым нравом, перед царями шею особо не гнули и могли себе позволить купить все, что приглянется. Последняя императрица страшно завидовала роскоши украшений Зинаиды Юсуповой, и факта сего не скрывала — одна жемчужина «Пелегрина» чего стоит, а она была не одна в коллекции! Жемчужина эта есть на всех портретах Зинаиды Юсуповой, продали ее на аукционе «Кристи» в 50-х годах прошлого века — известный факт.

Несметные богатства — это про Юсуповых. Бесценные сокровища мирового наследия живописи, скульптуры и литературы — тоже о них. Уникальные ювелирные украшения — тоже о Юсуповых (корона неаполитанской королевы, серьги Марии-Антуанетты, редчайшие бриллианты, сапфиры, изумруды и т. д.). Подлинники скрипок Страдивари и Амати, коллекция уникальных музыкальных инструментов — и это Юсуповы. Коллекции старинного оружия, монет, медалей, гобеленов — Юсуповы. Личные письма Пушкина и его рукописи — тоже хранились в тайниках Юсуповых.

Юсуповы были меценатами, собиралось все это не только для себя и своих дворцов, своими сокровищами они пополняли коллекции Эрмитажа, Царского села, Павловска, Гатчины.

Где бОльшая часть этого уникального собрания, теперь не знает никто. Уцелели крохи, их можно увидеть в Эрмитаже, Русском музее. Наверное, еще где-нибудь выставлено, я не искусствовед. Но очень и очень многое исчезло, чтобы навсегда затеряться во времени.

И что самое удивительное — все вспоминают убийство Распутина, старательно забыв все остальное, стоит только произнести фамилию Юсуповых.

В общем понятно, я шла послушать не как Распутина жизни лишали, а как Юсуповы жили.

Самостоятельно во дворец попасть сложно, если только купить экскурсию с аудиогидом, но хотелось живого рассказа от экскурсовода, который знает о Юсуповых больше, чем все, и я откинула мысль об аудиогиде.

Начало экскурсий строго расписано, всех обилеченых собирают к отдельной комнатке, в ожидании приглашения. Сначала я этому огорчилась, но утонув в мягком диване, решила, что пауза мне просто необходима, да и ноги просились посидеть. Почти час ожидания прошел в инспектировании памяти на предмет того, что я знаю о Юсуповых — мне показалось, что маловато…

Тетка, доставшаяся нашей группе в качестве экскурсовода, мне не понравилась сразу — монотонный бубнеж с поглядыванием на часы, взгляд утомленный донельзя женщины, вынужденной весь день бродить по кругу и отмахивание от назойливых вопросов, раздосадует кого хочешь. То, что она рассказывала, открытием для меня не стало. Юсуповых она не любит — это было видно сразу, а потому и не интересуется ими, как должна бы была. Мой вопрос (не самый коварный, просто интересно было спросить у специалиста) поверг ее ступор, после непродолжительной паузы она ответила мне, что в их утвержденной методичке этого нет, потому она ничего сказать и не может. У меня тоже слов не было — методичка!!! В наш век, когда любую информацию можно нарыть за несколько минут, всего лишь правильно сформулировав запрос! Когда ты изо дня в день практически живешь во дворце Юсуповых и имеешь возможность видеть то, что всем остальным недоступно! Кто ее взял на работу экскурсоводом, покажите мне его!!!

Но несмотря на негатив, дворец произвел неизгладимое впечатление. Если даже по прошествии стольких лет и пережив столько невзгод, его залы сохранили прежнее изящество и бездну вкуса, присущую всем Юсуповым, то можно представить, как совершенно все было во время расцвета династии.

Будете в Петербурге — не пожалейте времени на экскурсию во дворец, я уверена, вам понравится!

Адрес: набережная реки Мойки, 94

Режим работы: 11.00 — 18.00, кассы с 10.45 до 17.00.

Экскурсии проводятся в начале каждого часа.

Экскурсия «Убийство Распутина» популярна невероятно, билеты лучше бронировать заранее, иначе велик шанс не попасть.

Цена вопроса: парадные залы — 450 рублей, с аудиогидом — 700 рублей и 1000 рублей залог за сам аудиогид.

Жилые покои — 400 рублей

Последние владельцы дворца и «Убийство Распутина» — 400 рублей.

Есть скидки.

Фотосъемка разрешена, платить за нее не надо.

После великолепия дворца Юсуповых хотелось красоты, да побольше, но желательно не такой сияющей, чтобы как-то сгладить переход из жизни высшего общества к реалиям наших дней. И тут я подумала о Львином мосте — к нему я и отправилась.

От Юсуповского дворца повернуть направо, свернуть в первый переулок направо — Прачечный, пройти его до конца, опять свернуть направо, на улицу Декабристов, потом в Львиный переулок и вот он, Львиный мост (читать дольше, чем идти).

Мост перекинут через канал Грибоедова и как-то так пролегли мои дороги, что к этому мосту и к его львам я никак не попадала. Надо же было так совпасть, что одновременно со мной привезли к мосту парочку автобусов с китайскими туристами, шумной ватагой оккупировавших львов по обе стороны канала. Нет, кто-то пытался дать мне возможность сделать пару кадров, но остальные напирали, забегали вперед и испортили кучу фотографий. Уже дома, разбирая отснятое, я поняла — нормальной фотографии Львиного моста у меня нет, только делегация китайского народа на фоне обреченных львов…

А между тем, место это невероятной красоты — крутой изгиб канала, густые кроны старых деревьев, изящные особняки, белеющие даже в хмурый день изгибы львиных спин и тишина, особенно после того, когда мост покинут последние шумные туристы. Наверное, надо было прийти к мосту белой ночью, только где ж взять сил на такие походы.

Адрес: продолжение Львиного переулка, канал Грибоедова.

От Львиного моста я повернула направо, потом до первого поворота опять же направо, улица Театральная. Она меня вывела к Мариинке.

Мариинский театр — про него слышали даже очень далекие от искусства люди. Очень хотелось увидеть Мариинку, еще больше хотелось попасть на спектакль, но это было совершенно невыполнимо — времени на такую роскошь у меня не нашлось. Да и соответствующего наряда с собой не было, я все-таки по делам прилетела. И, конечно, простите меня, не могу не прокомментировать, но новая сцена это что-то чудовищное, совершенно не вписывающееся в облик города. Возможно я заблуждаюсь, но мне не понравилось…

Адрес: Театральная площадь, 1.

От Мариинки, по улице Глинки, я дошла до Николо-Богоявленского собора.

Не зайти в этот собор было бы неправильно. Даже я знаю, что Николай Мерликийский — покровитель всех путешественников, в том числе и тех, кто путешествует по морю. Самый туристический святой, как ни крути. Как к нему не зайти?

Нижняя церковь освящена во имя святителя Николая, верхняя — во имя Богоявления Господня, отсюда и двойное название.

Самое главное: в нижней церкви есть особая святыня, греческая икона святителя Николая Чудотворца 17 века с частицами его мощей. Но поскольку по телевидению эта информация не подается в качестве модной сенсации, то и очередей нет ни в храм, ни к иконе. Те, кто служат в церкви, очень удивляются этому факту — зачем стоять километровые очереди, если можно зайти в их церковь и никуда не торопясь, без ажиотажа и толп, попросить Николая о важном для себя. Я не хочу задеть чувств глубоко верующих людей, но как человек рационально мыслящий, я не могу понять ажиотаж в одном храме и его полное отсутствие в другом. Мощи-то и там, и там одного святого!

К тому же собор очень уютный, добрый и теплый. Никто косо не смотрит, замечаний не делает и охотно отвечает на все вопросы. Ну, а для путешественников это вообще обязательное место.

Адрес: Никольская площадь, 1

Храм действующий, поэтому желательно хотя бы минимальное соответствие в одежде. Фотосъемка не приветствуется, иностранцам делали замечание.

Самый красивый ракурс на церковь открывается с Пикалова моста.

Побывав в соборе, я отправилась к Пикалову мосту, чтобы увидеть открыточный вид на собор и пересчитать лично, сколько же мостов на самом деле видно с Пикалова — семь (как все утверждают) или девять (как говорят некоторые).

Добраться несложно: обойти собор по Римского-Корсакова, свернуть на набережную Крюкова канала и прямо дойти до Пикалова моста. С него открывается действительно красивый вид на Никольский собор (особенно, если небо голубое и солнечное) и на так называемое «Семимостье».

Официально считается, что стоя на мосту, можно увидеть одновременно семь других (для этого надо стать так, чтобы Никольский собор оказался по левую руку): впереди — Красногвардейский, за ним — Ново-Никольский, повернуться по часовой стрелке — Старо-Никольский, дальше по Крюкову каналу — Смежный, еще повернувшись — Могилевский, снова к Крюкову каналу лицом — Кашин и вдалеке — Торговый. Тут я не спорю. Но надо бы добавить сам Пикалов, на котором стоишь и еще один, за название которого я не ручаюсь (поэтому промолчу) и в итоге выходит девять, а не семь. Перед путешествием и после него, я внимательно сверялась с картой, чтобы уточнить названия мостов. Да, по карте сложно понять, какие мосты видно, а какие нет, но после разведки на местности все становится на свои места и я теперь точно знаю, что мостов не семь, а девять.

Добавьте к этому красивый вид на два канала, Крюков и Грибоедова, соединенных ажурными кружевами перил мостов, небо с облаками, темную воду, нахальных голубей, восседающих на фонарях — очень живописная картина получается!

Адрес моста: перекинут через канал Грибоедова, соединяет набережную Крюкова канала.

Дальше я пошла вдоль Крюкова канала до набережной Фонтанки, повернула направо и вышла к Египетскому мосту.

Мост по-своему красив и дойти до него стоит, несмотря на то, что расположен он далековато от основных достопримечательностей Питера. То, что от первоначального варианта до нас дошли только сфинксы, не делает мост менее интересным, а отсутствие туристов только добавляет ему привлекательности в моих глазах. Топать пришлось немало, но я об этом не пожалела, мост мне понравился.

Адрес: соединяет берега Фонтанки по Лермонтовскому проспекту.

Если по Египетскому мосту перейти на другой берег Фонтанки и повернуть налево, то можно увидеть самый необычный памятник в мире — памятник Человеку-невидимке.

Тут, конечно, надо приложить немало фантазии и хорошо бы знать, отчего появился такой необычный памятник, ну или хотя бы чей все-таки постамент назвали памятником невидимке. Версий и легенд в интернете бродит очень много, все они разные и все они далеки от правды. На самом деле, на постаменте стоял Александр Второй, «свергнутый» со своего законного места в пылу революционных страстей. Кто говорит, что императора утопили в Фонтанке, кто — что переплавили на нужды пролетариев, но достоверных сведений нет. Почему не уничтожили постамент — загадка. Видно охраняет его какая-то высшая сила, а может Тот, Кто Стоит на постаменте, проявляется только на фотографиях, желательно сделанных в лунную ночь?

Да и место памятника не совсем обычное — смотрят на постамент Наполеоны и Цари, Папы Римские и Цезари, Иваны Грозные и сами Господь-Боги из окон психиатрической больницы, открытой благодаря стараниям и личным средствам Александра Второго. И кто с ними поспорит, начни постояльцы лечебницы обсуждать детали костюма невидимки и поворот его головы — им виднее, в самом-то деле, тут и спорить нечего.

Говорят, на постаменте время от времени появляется надпись «Памятник Невидимке», но ее тут же стирают, чтобы через некоторое время она появилась вновь. Кто пишет — я не выяснила, хоть и старалась. Но пока я фотографировала самый необычный памятник, кто-то пристально следил за мной, а прохожие понимающе хмыкали.

Фотография, сделанная днем, секрета памятника не выдала. Эх, надо было идти ночью…

Адрес: набережная реки Фонтанки, 132.

Дальше я отправилась вдоль набережной Фонтанки, свернула на Измайловский проспект и дошла по нему до собора Святой Живоначальной Троицы, того самого, чьими куполами я любовалась в моста Ломоносова. Крюк пришлось сделать немалый, но в этом уголке Питера есть на что посмотреть.

Полное название собора звучит торжественно и длинно — собор Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. Когда-то он был самым большим в Российской Империи, после революции только чудом избежал сноса, пережил войну, хоть и не без потерь, пострадал от пожара во время реставрации, но теперь все это позади и сейчас храм очень украшает Петербург своими звездно-голубыми куполами, получившими такую окраску по личному указу императора Николая Первого.

Адрес: Измайловский проспект, 7а.

На противоположной стороне проспекта, напротив собора — Измайловский Гостиный Двор. Нет, я в него завернула не ради покупок, а исключительно ради памятника.

Памятник дождю — очень по-питерски! Дождь — вечный символ Петербурга, страшно мешающий туристам, заливающий нежные фотоаппараты, норовящий промочить ноги и забраться за шиворот, хотя бы в виде капель, ручьями стекающих с зонтика. Как-то с дождем надо договариваться, если хочешь увидеть город не только из-под зонтика…

Вот я и пошла просить хорошей погоды у этого памятника. И, знаете, что я вам скажу — ведь выпросила! Дальше я гуляла, спрятав зонт на самое дно своей сумки за ненадобностью. Работает примета, еще как работает! А памятник очень симпатичный.

Адрес: ТЦ «Измайловский Гостиный Двор», 1-я Красноармейская улица, 15.

Договорившись с погодой на ближайшие дни и порадовавшись выглянувшему солнышку, я отправилась дальше, теперь в Измайловский сад.

По 1-ой Красноармейской, до пересечения с Державинским переулком и свернуть на него (налево). По дороге можно заглянуть, как небедно жил Державин (в отличие от победившего его ученика),

выйти на набережную Фонтанки (направо) и наконец-то добраться до Измайловского сада, где живет Петербургский Ангел — к нему я и торопилась.

Памятника трогательнее, интеллигентнее и душевнее я пока еще не встречала.

«Измайловский сад — «Буфф» — аллеи, полянки,

Проворные тропки скользят, словно змейки,

И маленький, скромный, читающий ангел,

Присевший тихонько на спинку скамейки…» — автора я не знаю, но так созвучно тому, что навеял мне Ангел…

Для любознательных есть табличка рядом, где изложен авторский взгляд, понятный, как мне кажется, и без лишних слов. У Питера должен быть именно такой Ангел — с книгой, зонтиком, добротой во взгляде и уставшим лицом человека, пережившего многое. И монетки на коленях… И тишина… И шелест листьев… И крылья за спиной, которые Ангел никогда не складывает.

Я даже не могла предположить, что Ангел такой маленький и такой беззащитный! И влюбилась я и в этот сад, и в этого Ангела, и в невероятный Петербург.

И дала себе слово вернуться к Ангелу осенью, когда сад оденется в золото и багрянец…

Адрес: Измайловский сад, набережная реки Фонтанки, 114.

Из сада — направо и гуляя неспешно (спешно уже не получается, потому как устала я к этому времени очень) по набережной Фонтанки, поглядывая по сторонам и даже находя в себе силы кое-что фотографировать, я добрела до моста Ломоносова, на котором я вчера любовалась куполами собора Живоначальной Троицы. Ну и сегодня можно полюбоваться, красота не надоедает и не приедается!

Проложить дорогу короче у меня не получилось, а вильнуть вчера на улицу Зодчего Росси сил не оставалось, да тогда и маршрут пришлось бы перекраивать. Поэтому пришлось сегодня делать крюк, правда, в Питере это не сильно напрягает — идешь, любуешься, находишь неожиданные ракурсы и спешишь их запечатлеть на память.

Перешла мост Ломоносова и вышла на улицу Зодчего Росси, построенную точно по античным канонам, когда высота зданий равна ширине улицы, а длина в десять раз больше (22 метра на 220 метров):

«… если по улице Росси пройдешь,

Никогда не забудешь… И снова придешь."

Петербург — город, про который сложено очень много стихов. Наверное, можно написать целый путеводитель по улицам Питера исключительно стихотворными цитатами — второго такого города нет!

Не вовремя я попросила хорошей погоды у памятника Дождю, надо было сначала сфотографировать улицу Росси и дома-близнецы в отражениях, ну да что сделано, то сделано и жаловаться на солнце в Питере просто грешно. К тому же припаркованные машины ужасно мешали и завывания из ночного клуба вызвали приступ головной боли, заставив меня не задерживаться и поскорее уйти туда, где тишина, высокое искусство и очередные памятники.

Думаю, в этом случает писать адрес будет излишне…

По дороге к Александринскому театру я наткнулась на памятник Дворнику и даже потерла монетку на его лопате (ну, чтобы деньги грести лопатой, путешествия год от года становятся все дороже, а зарплата никак не хочет расти в соответствии с ценами на перелеты и отели — может дворник поможет). И видно, так увлеклась процессом приманивания денег, что забыла сфотографировать памятник. Теперь даже не знаю, ждать денег или обиделся дворник…

Адрес: площадь Островского.

Пара шагов от дворника — и вот она, Александринка!

Александринский театр назван в честь супруги Николая Первого, театралки и покровительницы искусств — это, наверное, все знают. А вот то, что построен театр на плавучем фундаменте (по венецианским технологиям) — это уже знают не все.

Старейший театр Питера надо смотреть не снаружи, а исключительно через призму спектаклей, на которые мечтают попасть многие и многие. Увы, мне не довелось насладиться высоким искусством, надеюсь, исправиться в другой раз и специально кину в чемодан что-нибудь соответствующее моменту.

Адрес: площадь Островского, 6.

Перед Александринкой разбит Екатерининский сад, венчает которой памятник Екатерине Великой.

«Короля играет свита» — Екатерина знала это лучше, чем кто-либо другой и сумела окружить свое царствование лучшими и умнейшими людьми эпохи, сделавшими ее поистине великой. Проще и интереснее обсуждать ту часть биографии императрицы, что всегда оставалась за прикрытыми дверями опочивальни, не замечая ее дела на благо и во славу России, но я этого делать не буду. Присев на уютную скамейку под цветущей сиренью, я всматривалась в лицо императрицы и вспоминала все, что знаю про нее и ее царствование. Этой женщиной я восхищалась всегда!

Не буду описывать имена сподвижников Екатерины, удостоившихся чести быть с нею на одном памятнике — лица их узнаваемы, а для тех, кто не в курсе, есть надписи. А вот легенда, что под памятником спрятаны несметные богатства, меня давно занимает. Действительно ли бросали дамы свои украшения в котлован, вырытый под памятник, или все это придумали для пущего эффекта, я конечно же не знаю, но что-то подсказывает мне, что если бы сокровища действительно были, их давным-давно извлекли бы, причем так секретно, что никто ни о чем не узнал бы, хоть следи денно и нощно за памятником. Просто люди любят легенды и еще больше любят зарытые клады…

Памятник Екатерине пережил века, смены строя, войны и стоит, украшая сад, возвышающуюся за ним Александринку и Петербург, город, в который много лет назад въехала восторженная принцесса Фике, чтобы стать Великой…

Адрес: Екатерининский сад.

Из Екатерининского сада я вышла на Невский, проспект посмотреть и дойти до Казанского собора, в который надо было успеть попасть до его закрытия. Конечно, это была далеко не первая прогулка по Невскому, но как в него не влюбиться, а влюбившись, как на него не возвращаться! И каждый вечер я уговаривала себя, что пора возвращаться в отель и хотя бы немножко отдохнуть, чтобы набраться сил перед новым днем. А Невский, подмигивая витринами и фонарями, уговаривал меня погулять еще немножко, ведь я так долго ждала этой встречи…

Казанский сквер открывает парадный вид на Казанский кафедральный собор.

Воронихинская колоннада собора — настоящий шедевр. Ну кто сейчас вспоминает, что придумана она была исключительно для того, чтобы замаскировать тот факт, что собор стоит боком к Невскому, как это полагается по всем православным канонам? А убери колонны — и исчезнет в Питере очень узнаваемое место, ставшее настоящим украшением Невского проспекта.

Павел Первый мечтал увидеть храм, повторяющий собор Святого Павла в Риме. На мой взгляд, получилось даже лучше, а тот факт, что строили его исключительно русские мастера и только из отечественных материалов, делает Собор совершенно особенным.

Здесь покоится М. И. Кутузов и хранятся ключи от побежденных городов, штандарты и прочие военные трофеи войны 1812 года. Но фотографировать в соборе категорически запрещено, поэтому оставалось только смотреть и запоминать.

Внутри Казанский собор похож на огромный дворцовый зал, украшенный рядами колонн и высоким куполом. Только потрескивание свечей и строгие взгляды служителей, ловящих каждое движение рук к фотоаппарату, напоминали, что я все-таки в храме.

Полюбоваться иконой Казанской Божьей Матери я не смогла — надо было отстоять огромную очередь, а на это у меня уже не оставалось ни сил, ни времени.

«На площадь выбежав, свободен

Стал колоннады полукруг…« — сказал о Казанском соборе Мандельштам и именно эта легкость и изящность поражают и запоминаются больше всего.

Про собор можно рассказывать бесконечно долго, как и любоваться им, но я и так заболталась, стараясь подробно поделиться с вами своим маршрутом еще одного питерского дня.

Адрес: Казанская площадь, 2, угол Невского проспекта и канала Грибоедова.

Часы работы: ежедневно, по будням с 8.30, по выходным с 6.30.

Цена вопроса: бесплатно.

Съемка внутри собора запрещена!

Обязательная программа на день завершалась в Казанском соборе. Дальше можно было идти отдыхать и вспомнить, что покормить организм тоже было бы неплохо. Но белая ночь соблазняла неторопливым закатом, а шумный Невский даже не думал засыпать, обещая гулять со мной до утра. И я опять поддалась соблазну не спать. Бедные мои ноги…

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия