На родине Ходжи Насреддина, часть 2. Бирюзово-сапфировое ожерелье Бухары

В принципе, наверное, он прав, пашут тут все и ослики, и их хозяев. Брошенной земли не видать, всюду поля хлопка, риса, кукурузы, подсолнечника, фасоли, фруктовые сады, бахча. В период сбора урожая народ вообще живет тут же в поле, на уже привычном топчанчике под деревом, красота.

Когда идешь в полях Узбекистана
И перед взором наш цветущий край,
Не удивляйся, если утром рано
Услышишь ты: — Хорманг! — Не уставай!
Звучит «Хорманг!» — в старинном этом слове
Народа мудрость вечная жива.
«Не уставай!» — и ты в ответ промолви
Земле простые добрые слова.
Когда идешь в садах Узбекистана,
Черешен горсть подарит май.
А в летний час глоток воды прохладной
Испей из родника, не уставай!
Отведай хлеб и соль Узбекистана
И теплоту людских сердец узнай.
Не уставай в дороге дальней самой,
Во всех делах, мой друг, не уставай!

Проезжая через очередное хлопковое поле, мы остановились и Ислам обстоятельно прочел нам мини-лекцию по тому как растет хлопок и как его собирают. Если вы думаете, что, собрав один раз урожай с поля, можете про него забыть, вы ошибаетесь, урожай с одного поля собирают несколько раз. Я как раз сфотографировала один такой куст, где и цветок цвел, а внутри него была еще совсем маленькая коробочка, большие еще не раскрывшиеся зеленые коробочки висели рядом, и тут же было полно уже раскрывшихся полностью, готовых к сбору коробочек. На ощупь это обычный кусок ваты, а внутри твердые семечки, из которых потом делают хлопковое масло, на котором в основном и готовят плов.

За собранный хлопок платятся такие копейки, так что можно сказать это бесплатная работа. Людям и фермерам она не выгодна, а вот государство имеет с этого большие деньги. И вот кстати, опять столкнулась с проблемой купли-продажи хлопка только уже с другой стороны. В своем рассказе о Ярославле и Ярославской Большой Мануфактуре я как раз писала, что предприятию не дают покупать хлопок напрямую в Узбекистане у производителей, от этого же страдают и сами производители, они точно так же вынуждены продавать за копейки свой хлопок посредникам, поэтому фермеру это и не выгодно, что нет у него выходов напрямую. Бред какой-то. В настоящий момент государство выделяя фермеру землю, обязывает его 50% засеивать хлопком, остальные 50 распределять между другими культурами, исключение составляют земли, где хлопок не может расти в силу большого содержания соли например.

Сейчас конечно уже народ повсеместно не сгоняют отовсюду в поля на сбор хлопка, но совсем недавно так и было. Так же уже не существует запрета на свадьбы во время сбора хлопка, как только закончился Рамадан, а я как раз приехала на следующий день, по стране покатились многочисленные свадьбы. На свадьбы здесь приглашают по 500–800 человек, а то и больше, президент даже официально запретил приглашать больше 200 человек, ну максимум 300. Мне такое даже не представить. Прикиньте, молодые пока со всеми здороваются, уже и брачная ночь пройдет и следующий день наступит. Ислам почти каждое утро рассказывал, что минувшим вечером был на свадьбе или на дне рождения, такое ощущение, что целыми днями сплошные праздники, весело.

Но вернемся к дороге. Периодически здесь встречаются посты ГАИ, первый такой пост на мосту через Амударью. Кого-то останавливают и досматривают, нас ни разу не остановили, один раз только у Ислама что-то спросили и все, чаще всего на большинстве постов на нас вообще не обращали внимания. И вот мы едем по пустыне, пейзаж конечно несколько однообразный, но зато здесь можно увидеть как меняла свои русла Амударья.

Ислам сказал, что в прошлом река называлась Джейхун, как я потом прочла это ее арабское название. Старые русла Амударьи причудливо изгибаются вдоль магистрали, река несколько раз меняла свое русло. Кстати сказать, когда мы спускались к реке, больше всего нас поразила мутность воды, кажется, что она грязная, но Ислам сказал, что ее воды даже имеют лечебный эффект. Оказывается, по мутности Амударья занимает первое место в Центральной Азии и одно из первых мест в мире. Мы остановились в одном месте — смотровая площадка на реку — полюбовались ее разливами, по другую сторону уже был Туркменистан. Река осенью имеет огромные мели, т. к. ее воды забираются на орошение. Кстати раньше дорога из Хивы была короче на 2 часа, но сейчас эти земли вместе С ГЭС остались у Туркмении, это как я поняла еще один результат советского распада.

Всю дорогу я смотрела по сторонам и искала какую-нибудь живность, но она вся попряталась в норы от палящего солнца, один раз правда суслик перебежал нам дорогу. Ислам рассказывал, что однажды вез то ли корейца, то ли японца и впервые сам увидел ползущего вдоль дороги большого варана, счастью пассажира не было предела, после этого я еще пристальнее стала вглядываться в обочину, но безуспешно.

На обед мы остановились в чайхоне под названием «Café Jdra bobo», каюсь не сфотографировала ее, там нам подавали великолепную грудинку с очень вкусным бульоном, мы уже привычно облизали пальцы после еды, возблагодарили хозяев словами «Джу да мазале», что значит «очень вкусно», заплатили по 12600 сум и покатили дальше. На трассе совсем рядом с этим кафе есть еще одна чайхона, где по словам Ислама готовят вкуснейшую тандырную самсу, но нам в этот день не повезло, когда мы туда заглянули готовой самсы еще не было. Вот кстати, я не случайно называю эти чайхоны, т. к. на трассе не везде вкусно готовят.

Несмотря на то, что выехали мы ранним утром, палящее солнце пустыни накрыло и нас, но тем не менее, мы не включали кондиционер, обдува из окон хватало как обычно, единственным неудобством для тех пассажиров, кто сидел в машине справа — было припекающее солнце и если сзади еще повесили шторку, то я ехала так и под конец прикрывала шею платком, т. к. боялась, уже реально обжигало. Зато я сидела впереди — самое крутое место в машине. Вот кстати, когда будете пользоваться коллективным такси, если вы приходите первым, то забивайте у таксиста сразу место на переднем сиденье, чтобы потом не теснится сзади, цена на поездку одна и та же.

После 3 часов езды по автобану мы снова съехали на участок пока еще не отремонтированной, но вполне приемлемой дороги, по которой предстояло проехать еще 1 час. На следующий год, думаю и она уже будет сделана, в пустыне построен асфальтовый и бетонный заводы, работа идет. Так же здесь видно как идет строительство железнодорожной магистрали, соединяющей Бухару и Хиву, на следующий год и она будет завершена. Вообще в стране очень много грандиозных строек.

Ну вот наконец мы добрались до Бухары, но моим попутчикам нужно было ехать в Каган в гости к знакомым знакомых. Каган — это город-спутник Бухары и кстати там же находится железнодорожный вокзал, так что, если вы уезжаете или приезжаете поездом, имейте в виду, что до Бухары или из нее вам придется добираться на такси и на это заложите часик. Поехали мы в Каган и вот тут пригодилась я со своим планшетом, спутниковой связью и навигатором. Нужную улицу мы нашли запросто, а вот дом номер 16 на этой крохотной улочке, где нет понятия четная — нечетная сторона мы искали прилично, никто из местных понятия не имел где это. Главное, наши не имели даже телефонного номера, чтобы позвонить и спросить и вообще они заранее не связались со встречающей стороной. Потом кто-то из местных спросил фамилию, слава Аллаху мы ее знали, кто-то вспомнил, что кажется знает таких и махнули туда, где коттеджи. Ага, очень содержательно и главное все сразу стало понятно. Потом нашлась все-таки женщина, которая, по ее словам, знала где это, Ислам пошел с ней в разведку, мы остались ждать. Через 10 минут приходят и говорят: — вас там не ждали. Оказывается, они сначала пришли в дом, где жил сын женщины, к которой наши ехали и заявили, что к ним приехали гости, а тот ни сном, ни духом, не жду никого говорит. Сообразили спросить у матери в соседнем доме, таким образом нашлись. Поскольку путь на машине отличается от пешеходного маршрута, местная женщина села на мое место, а меня высадили и оставили ждать. Тут же во дворе одна гостеприимная узбекская семья предложила мне остаться у них на ночлег, если мне деться некуда, а когда выяснилось, что хозяин дома бывал в Ярославле, отношение стало практически родственным. Вообще, в Узбекистане отлично знают географию России и все время спрашивают откуда ты, имея в виду не страну, а город. Надо сказать, Ярославль знают многие, за время поездки я встретила очень много мужчин, служивших когда-то еще в СССР в Ярославских частях, а также полно народу, кто здесь работал уже в наши дни.

Что касается поиска нужного адреса, то я сделала вывод для себя, что таксисты и вообще местные жители особо не заморачиваются запоминанием названий улиц в любом городе от Ташкента до Хивы, не исключая Ферганскую долину, если это конечно не главный проспект города. Очень часто, когда я говорила нужный мне адрес, таксист неизменно спрашивал меня: — а где это? — Класс, а я то откуда знаю? Тут важно знать какой-нибудь ориентир поблизости, потому что следующий вопрос будет: — а что там рядом? Так что изучайте окрестности.

В очередной раз мне повезло, точнее сказать, повезло мне один раз и по-крупному, когда я встретила Ислама и он взял надо мной опеку, все остальное — следствие этой опеки. Итак, на обратном пути Ислам завез меня в мемориал покровителя Бухары шейха Баха ад-Дина Накшбанда (ум. 1389) — основателя тариката «накшбандийа».

Дело в том, что достопримечательности Бухары находятся как в городе, так и за его пределами. И здесь планируйте сразу как минимум один день на город и один день на его окрестности. На самом деле, осмотр окрестных достопримечательностей Бухары, для мусульман своеобразный хадж по мазарам 7 бухарских пиров — шейхов суфийского учения, основанного Абдухаликом Гиждувани.

Маршрут хаджа следующий: Мазар Абдухалика Гиждувани — Мазар Мухаммада ар-Ривгари — Мемориал Махмуда Фагнави — Мавзолей Ходжи Азизона — мавзолей Баба-и ас-Самоси — мавзолей сейида Амира Куляла и завершается хадж как раз Мемориалом Баха ад-Дина Накшбанда. На линии этого маршрута расположился так же грандиозный некрополь Чор-Бакр, реально впечатливший меня своей атмосферой, но обо всем по порядку. Поскольку я не мусульманка, для меня сей порядок не имеет значения, и я посетила лишь некоторые из указанных мест.

Как я уже писала, для меня стало неожиданностью — любезное предложение Ислама заехать в мемориал, и я не успела подготовиться и честно говоря, совсем не представляла себе, что это за место. Но зайдя туда, сразу поняла, что место это реально сильно почитаемое, здесь много паломников, здесь есть своеобразный дух намоленности, если так можно выразиться. Немного истории. Начиная с XV в. братство Накшбандия превратилось в одно из самых распространенных суфийских орденов в мире. Накшбанди не призывал своих приверженцев к отшельничеству, напротив, он обязывал их быть усердными земледельцами, ремесленниками, торговцами, занимать государственные должности. Ему принадлежат слова: «Наш путь к Богу — взаимное общение, но не отшельничество». Орден мирно уживался с официальным исламом. Считается, что до появления ислама на месте комплекса располагался языческий храм, с которым связан праздник «красной розы». Мемориальный комплекс Баха ад-Дина Накшбанда создавался на протяжении пяти столетий.

Наконец, под вечер я добралась до своего замечательного, аутентичного, с отличным месторасположением и гостеприимной хозяйкой «Hotel Khurjin». Кстати все отели я бронировала через www.booking.com

Это как раз тот случай, когда стоит остановится на описании отеля подробнее и спеть ему дифирамб или два, чтобы если вы вдруг окажетесь в Бухаре, то остановились именно здесь. Отель расположен в медресе, что добавляет восточного колорита, чувствуешь себя студентом медресе, правда конечно условия проживания у нас бесспорно комфортнее. За все время пребывания в стране, именно этот отель заслужил звание лучшего в моем путешествии и во многом, это заслуга самой хозяйки Лейлы. А какие здесь большие и вкусные завтраки, я не смогла съесть все и что еще важно, завтраки здесь начинаются в 7 утра, что очень удобно. Месторасположение вообще шикарное, в пятидесяти метрах от Ляби-Хауз, прямо за медресе Кукельдаш.

Поскольку это бывший медресе, комнатки здесь небольшие, но чистые и уютные. Ко всем перечисленным плюсам добавьте еще и бюджетность, за 2 ночи я заплатила 36 долларов, включая городской налог и обильные завтраки. Кстати, обращайте внимание, включен ли в стоимость проживания городской налог, обычно он составляет 2 доллара за ночь.

На следующий день вместо запланированного пути узнавания Бухары со стартом от Ляби-Хауз, т. к. именно отсюда начинаются все маршруты, мы с Исламом катили во Дворец Ситораи-Мохи-Хоса, что переводится как «Изысканная звезда Луны», умеют все-таки на востоке дать поэтичное название. Дворец этот являлся загородной резиденцией бухарских эмиров. В архитектуре дворца решили использовать европейские традиции, для чего группу бухарских усто отправили для изучения российского опыта в Петербург и Ялту. В 1890-х гг. местные зодчие во главе с усто Ходжа Хафизом возвели старый дворец. Это богатое строение, сочетающее среднеазиатские и европейские стили. Здесь же стоит памятник усто Ходже Хафизу, местные сказали нам, что после строительства дворца, «благодарный» эмир приказал отрубить мастеру руки, дабы не возвел он нечто лучшее.

Большую художественную ценность представляет собой новый дворец, который возводился в годы правления последнего эмира Бухары Саида Алим-хана, его цветное, редкое по тем временам, фото висит в музее Арк, это одно из первых цветных фото, сделанное фотографом Прогудиным-Горским, российским родоначальником цветной фотографии.

Для отделки и оборудования дворца были привезены из России зеркала, кафельные голландские печи, хрустальные люстры, багет, мебель. Дворец Ситораи Мохи-Хоса — единственный уцелевший загородный дворец, который пережил октябрьскую революцию и свержение Бухарского Эмирата. В настоящее время в дворцовом комплексе расположен Музей декоративно-прикладного искусства. Но мы приехали еще до открытия и в музей я не попала, здесь мне была отведена роль лидера тур-группы приехавшего на разведку. Вообще, в этот раз я мало ходила по музеям, программа и так была насыщенной, да и аудиогидов в Узбекистане пока нет, а экскурсоводов порой просто может и не быть.

На улицах Бухары удивительно много растет айвы, она тут везде.

Дальше был мистический, уникальный некрополь Чор-Бакр, что в переводе значит «четыре брата», начало строительства в XVI веке. Почему-то именно это место впечатлило меня больше всего в Бухаре, ни богато украшенные медресе Бухары, ни ее минареты не смогли превзойти по силе воздействия это место. Конечно эффект производит и музыка, звучащая в мечети и эхом разносящаяся по некрополю так, что кажется музыка льется совсем из другого места, а не оттуда, где она звучит на самом деле. Послушайте.

Некрополь Чор-Бакр, мистическое место

Опять же важно, что мы приехали сюда рано и не было шумных и суетливых толп туристов. Я вообще в Узбекистане ложилась рано и вставала рано, сама страна живет в таком ритме, что для меня было очень удобно.

Расположился Чор-Бакр в пяти километрах к юго-западу от Бухары, в селении Сумитан. «Город мертвых», как называют это место в мире, занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Это действительно город, город мертвых со своими улицами, двориками, воротами, фамильными дахмами.

Главный архитектурный комплекс составляют три композиционно взаимосвязанных постройки — ханака, мечеть (справа) и медресе. Они образуют как бы три здания в одном, обращённом своим главным фасадом на восток, в сторону города. Образующееся между ними открытое пространство служит двориком для медресе. Перед этим двориком на главной оси ансамбля поставлен минарет.

В Бухаре существует поверье: если паломник, посетивший Чор-Бакр, загадает желание и за один день побывает в четырех усыпальницах, где похоронены святые с именем Бакр, то его желание обязательно сбудется. Вот не знала я об этом поверии, но вы теперь знаете, да и я в следующий свой приезд обязательно хочу сюда еще раз заглянуть.

Тем не менее, некоторые мои желания сбывались одно за другим. Как-то в разговоре я сказала, что хотела бы посмотреть как готовиться настоящий плов, поучиться так сказать. Так вот Ислам запомнил и договорился со своим другом и повез меня к нему учиться готовить плов по-бухарски. Класс! Я была в полном восторге. Подробно весь процесс приготовления я описала здесь

Вот за что я люблю самостоятельные путешествия, так это за то, что ты имеешь кучу возможностей общаться с местным населением и вникать в их жизнь. Я конечно была рада не только поучиться готовить плов, хотя этот навык никогда не помешает, но и пообщаться с местными. Нас радушно встретил Олим Ака, человек по возрасту старше моих родителей, но молод душой, любит готовить и всегда рад приготовить что-нибудь вкусненькое для своих друзей. Когда плов был готов, мы сели как и полагается за дастархан и ели плов руками, кстати, руками есть реально вкуснее. Но прежде, чем начать есть, старший должен произнести несколько слов молитвы, пока старший не сел и не произнес эти слова, никто не начинает есть, встают из-за стола тогда, когда опять же старший прочтет небольшую молитву, просто так никто раньше не уходит. Вообще, здесь везде чувствуется большое уважением к пожилому человеку, да и в целом к человеку. Кстати, сын Олим Ака Толмас работает в сфере туризма, отлично говорит по-русски и по-английски, может быть вашим гидом в Бухаре и окрестностях, так что если нужны контакты пишите в личку.

В очередной раз убедилась какой все-таки нереально, мегадобрый узбекский народ. Наверное, это не случайно, ведь писал же когда-то персидский поэт Рудаки, творивший и в Бухаре: «Я так скажу: добро спешите делать, не все ль равно, что ели и носили.» Кстати, в свое время Анна Ахматова, вернувшись в 1944 году из эвакуации напишет: «Именно в Ташкенте, я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта». Да, я тоже побывав в Узбекистане, повсюду с кем бы и где бы не общалась, каждой своей клеточкой узнавала эту доброту человеческого сердца и просто купалась в этой душевной, солнечной теплоте и любви. К этой доброте прибавляется еще и огромное уважение к русскому народу. Честно говоря, мне периодически было реально стыдно за своих сограждан, когда я вспоминала как иногда у нас относятся к приезжим узбекам, которые тут работают на самых черных работах по сути, убирая за нами нашу грязь или строя для нас дома.

Здесь многие смотрят российские каналы, как я поняла, мужчинам особенно нравятся наши сериалы про ментов и тому подобное, но вот почему-то проект «Голос» у них не транслируется и они о нем даже не знают, программа канала несколько отличается от нашей. Конечно, речь зашла и о политике, здесь очень уважают Путина за его политику, ну тут конечно они прежде всего имеют в виду внешнюю политику. Что касается их нового президента, то народ рад его приходу и многие отмечают положительные стороны. Например, он стал из забвения, а иногда и из тюрем доставать людей, оппозиционных власти, но профессиональных и ставить их на высокие посты. Лейла, хозяйка гостиницы, сказала мне что малый бизнес реально при новом президенте вздохнул свободнее, исчезла мерзкая чиновничья волокита и бюрократия. В самой Бухаре и не только идут многочисленные стройки, собственно почти все достопримечательности в той или иной мере реставрируются, к некоторым просто не подойти. Конечно, проблемы есть, в частности мало работы и низкие зарплаты, но все отмечали положительную динамику, говорили, что медленно, но жизнь людей улучшается, люди чувствуют, что власть для них многое делает.

В этот день Ислам, найдя клиентов на обратную дорогу, покинул меня, закончилась моя лафа и по сути началось мое самостоятельное путешествие. Я съездила в Гиждуван посмотреть их знаменитую школу керамики, подробно о ней и других уникальных ремесленных мастерских я писала в рассказе «Знакомьтесь, национальные промыслы Узбекистана». Такси от Ляби-хауз туда-обратно стоит 10 долларов, хотя думаю можно сторговаться и на меньшую сумму. В Гиждуване кроме школы керамики тут же рядом можно посмотреть мемориал Ал-Гиждувани, который я уже упоминала как начало хаджа. Историческая справка: Ал-Гиждувани был учеником известного шейха Юсуфа ал-Хамадани и основателем центральноазиатской суфийской школы «хаджаган» («путь учителей»). Одним из последователей традиции «хаджаган» был бухарский суфий Баха ад-Дин Накшбанд, давший начало учению «накшбандийа», о коротом шла речь выше. В 1432—1433 гг. рядом с погребением шейха ал-Гиждувани правитель Мавераннахра Мирзо Улугбек (1409–1449) построил небольшое одноэтажное медресе с порталом, обращенным на восток. По площади оно в четыре раза меньше медресе Улугбека в Самарканде. У входа в медресе Улугбека находится небольшой минарет, похожий на минарет Калян. В начале XXI в. в Гиждуване был сооружен современный мемориал Абд ал-Халика Гиждувани. Он представляет собой изысканный деревянный айван на десяти колоннах с голубым куполом, под которым находится надгробие шейха ал-Гиждувани.

По дороге в Гиждуван или оттуда попросите завести вас посмотреть Вабкентский минарет или как его еще называют «Вабкентский кипарис», его с дороги видно и не займет много времени, минут 10 не больше. Но посмотреть его стоит, на мой взгляд он намного изящнее своего собрата минарета Калян, который как известно является одной из визитных карточек Бухары. Это второй по величине минарет Бухарского оазиса, построенный в конце XII века, первый по величине все тот же Калян. В верхнем ярусе почерком «дивани» написано: «Построен этот минарет в месяцы 595 г.», т. е. в 1198/99 г. Вабкент был последней станцией караванного пути перед Бухарой со стороны Самарканда, и высокий 39 метровый минарет был виден на расстоянии 10 км. Минарет Вабкента — самая ранняя имитация минарета Калян и был построен 70 годами позже, и хотя он ниже минарета Калян, визуально Вабкентский минарет кажется более высоким.

Кстати, обратите внимание на прилавки с персиками вдоль дороги, тут целые плантации персиковых деревьев, мы остановились и я купила тут самые вкусные персики моего путешествия, заплатила 8000 сум=1 доллар= 60 руб. за кажется 6–7 больших персиков. Если в Хиве я ела дыни, то в Бухаре объедалась всевозможными сортами персиков. Как и дыни они сладченные и сочные, откусил и тут же сок течет. Нам таких не привезут, это факт.

Ну вот, уже столько всего написала, а про саму Бухару ничего, так же и в путешествии у меня было, вроде я уже полтора дня как в Бухаре, а Бухары еще по сути не видела.

Как обычно я встала рано утром, т. к. мне нужно было обойти все достопримечательности и по возможности уложится как можно раньше, т. к. поздно вечером коллективного такси до Самарканда может и не быть. Конечно, тут уже можно было купить билет на поезд, но скоростной уходит рано и я побоялась не успеть на него, с учетом что вокзал в Кагане, а на других поездах ехать не хотелось.

Я не буду вас мучать подробным описанием прекрасных достопримечательностей Бухары. Скажу лишь, что для меня все это великолепие создало образ бирюзово-сапфирового ожерелья из мечетей и медресе. Может потому что я вдруг осталась одна, может потому что Бухара была в строительных лесах, может все вместе сложилось, но я не могу сказать, что Бухара на меня произвела неизгладимое впечатление. Безусловно, все очень красиво, необычно, но вот не было у меня того чувства «АХ!» как это случилось в Хиве и как я уже писала выше, самым сильным впечатлением стал Некрополь Чор-Бакр. Тем не менее, давайте прогуляемся по этому древнему восточному городу, возраст которого уже 20 лет как перевалил за 2500 лет. Здесь все те же узкие улочки, порой и не асфальтированные, что конечно придает свое очарование.

Уже в Китайских летописях III в. до н. э. Бухара упоминается как большой и развитый город. Для меня же этот город прежде всего ассоциируется с Ходжой Насреддином, ибо он уроженец Бухары и именно памятник ему и его верному ишаку у Ляби-хауз и был моей отправной точкой.

Средневековая Бухара была не только крупным политическим и культурным, но и значительным религиозным центром Среднего Востока. Поэтому в Бухаре, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее полно, ярко и многогранно представлены мечети, медресе, минареты и мавзолеи.

Больше остальных мне запомнились 2 медресе: медресе Улугбека (1420 г.) и стоящее напротив него медресе Абд ал-Азиз-хана (1652 г.). Оба прекрасны, каждый по-своему.

Вообще конечно очень интересно, между постройкой медресе Улугбека и медресе Абд ал-Азиз-хана более 200 лет и стоят они друг напротив друга, именно эти 200 лет были периодом максимального расцвета Бухары.

Уступая медресе Улугбека в архитектурных пропорциях, медресе Абд ал-Азиз-хана превосходит его по масштабу, богатству и сложности интерьеров, оно очень сильно выделяется на фоне других, не такое аскетичное, как скажем то же медресе Улугбека. Да и краски здесь более яркие. В цветной гамме изразцов использованы желтые цвета. Привлекает здесь своей изысканностью и непохожестью как портал медресе, так и его внутреннее убранство, более пышное и разнообразное. Опять же в настоящее время медресе Абд ал-Азиз-хана не реставрированное и можно видеть оригинальные решения и цвета.

Медресе Абд ал-Азиз-хана стало последним монументальным сооружением такого масштаба в столице Бухарского ханства. Период заката Бухары последовал после смерти Абд ал-Азиз-хана. Никогда более Бухара не была достаточно богата и устойчива, чтобы осуществлять строительство таких роскошных сооружений как Медресе Абд ал-Азиз-хана. Вход в медресе платный, 6000 сум.

Медресе Улугбека более древнее, это первое их трех медресе, построенное при Мирзо Улугбеке. Надпись на входной двери бухарского медресе гласит: «Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки». Знание, как много ему уделялось внимания и значения уже тогда, сотни лет назад и как мы сегодня воспитываем цивилизованного потребителя. Тот же поэт Рудаки писал: «От знанья в сердце вспыхнет яркий свет. Оно для тела — как броня от бед.» или вот еще — «С тех пор как существует мирозданье, такого нет, кто б не нуждался в знанье. Какой мы ни возьмем язык и век, всегда стремится к знанью человек.» Да и Навои воспевал знания: «Кто посвятит свою жизнь служению науке, того имя и после смерти будет бессмертным.», вот еще — «Милее книги в мире друга нет."

После медресе в Бухаре Улугбек построил медресе в Самарканде, а спустя десятилетие — медресе в Гиждуване, где мы уже побывали. Сейчас в медресе идут строительные работы, рабочие живут прямо там же и некоторые двери оказались открытыми. Мне удалось незаметно просочиться и залезть на крышу медресе, откуда я с удовольствием взирала на купола Бухары и смогла подробнее рассмотреть такой роскошный и необычный портал медресе Абд ал-Азиз-хана. Как потом выяснилось, хорошо, что я сюда залезла, т. к. обзорная площадка минарета Калян была закрыта на реставрацию.

Особенностью архитектуры средневековой Бухары стало создание ансамблей из двух монументальных построек, разделенных улицей или площадью и обращенных порталами друг к другу. По этому же принципу был создан центральный ансамбль города — площадь Пои-Калян — «Подножье великого». Арочным переходом минарет соединен с грандиозной пятничной мечетью Масджиди-Калян.

Напротив нее в начале ХVI века возведено медресе Мири-Араб, функционирующее и в наше время.

Медресе Мири-Араб одно из наиболее почитаемых исламских учебных заведений на постсоветском пространстве. Оно было построено в 1535—1536 гг. и действует на протяжении пяти столетий. После двух десятилетий перерыва при советской власти медресе заново открыли в 1945 г. В свое время Мир-Араб было единственным духовным мусульманским учебным заведением на территории СССР. Сегодня здесь очень много паломников со всех концов Узбекистана и соседних стран. Интересно что средства на строительство медресе были переданы Мири-Арабу Убайдаллах-ханом, который получил их от продажи в рабство трех тысяч пленников.

Строительство мечети Калян зафиксировано датировкой на фасаде мечети — 1514 г. С тех пор уже пять столетий, исключая десятилетия советского времени, мечеть Калян действует как главная соборная мечеть Бухары. Её масштаб сопоставим с темуридскими мечетями Самарканда и Герата. Во время праздничных молений она вмещает до 12 тысяч человек. Во внутренней архитектуре мечети особенно эффектны крытые сводчатые галереи. Они расположены по периметру двора: по длинной стороне в четыре ряда, по короткой — в пять рядов. Галереи перекрыты 288 куполами, основаниями которых служат 208 столбов.

Самыми древними архитектурными памятниками Бухары являются цитадель Арк, датируемый археологами III веком до н. э., мавзолей Исмаила Самани, построенный в начале Х века основателем династии Саманидов и мавзолей Чашма-Аюб («колодец» или «родник»). Реальный возраст колодца не изучен. Исламский культовый мазар Чашма-Аюб появился в этом месте не позднее XII в. Надпись над входом указывает на то, что здание сооружено во время правления Амира Темура (1370–1405). Попила и я водички из этого святого источника.

Согласно исследованиям и археологическим раскопкам, фундамент крепости Арк был заложен в VI—III вв. до нашей эры. Конечно, за свою долгую жизнь крепость не раз была полностью разрушена и вновь возведена. То, что мы сегодня смотрим — это уже Новый Арк.

Цитадель служила дворцом для правителей Бухары вплоть до 1920 года. Свое последнее разрушение крепость пережила в 1920 году. Войска под предводительством М. В. Фрунзе штурмовали крепость, пытаясь свергнуть последнего хана Бухары — Сейид Алим-хана. По приказу Фрунзе Арк начали бомбить самолеты. В итоге восточная часть Арка получила серьезные повреждения. На территории крепости в разные годы жили и творили такие известные узбекские ученые и писатели, как Фирдоуси, Рудаки, Аль-Фараби, Авиценна, Омар Хайям. В средневековье, согласно найденным документам Авиценны, на территории Арка находилась уникальная библиотека, которая, к сожалению, была полностью утрачена после одного из очередных разрушений крепости Арк. Сегодня в крепости расположился большой краеведческий музей, стоимость билета с разрешением на фотографирование 16000+5000=21000 сум. Стоимость услуг экскурсовода 30000 сум.

Готовя этот материал, я начала много читать о самих ученых и их учениях. В очередной раз убеждаюсь — насколько в сущности мало, если не сказать совсем не изменился сам человек. Технический прогресс шагнул неимоверно, люди в космос как туристы летают, а вот психология и суть человеческая остаются прежними. Ну вот сами посудите, нашла тут у Авиценны, жившего ровно тысячу лет назад:

Воистину чудесные дела: возносятся безмозглые тела,

Их наделила тупостью природа, а родовая знатность вознесла.

или вот еще

Когда к невеждам ты идешь высокомерным,
Средь ложных мудрецов ты будь ослом примерным.
Ослиных черт у них такое изобилье,
Что тот, кто не осел, у них слывет неверным.

Или взять к примеру любимого мною Омара Хайяма:

Миром правит насилие, злоба и месть.

Что еще на Земле достоверного есть?

Где счастливые люди в озлобленном мире?

Если есть — их по пальцам легко перечесть.

а вот ещё:

У занимающих посты больших господ

Нет в жизни радости от множества забот.

А вот, подити же: они полны презренья

Ко всем, чьи души червь стяжанья не грызет.

Ну ладно, это было лирическое отступление, продолжим наш экскурс по Бухаре.

Около крепости стоит верблюд в наморднике, жалко мне его стало, стоит гордый и в наморднике,

то ли дело верблюд в Хиве был, с таким удовольсвтием уплетал колючку.

Вот я и добралась до чудесного парка, в котором расположился Мавзолей Саманидов. Усыпальница Саманидов первое в среднеазиатском строительстве здание, сооруженное из жженого кирпича, причем кирпич использован и как конструктивный, и как декоративный элемент. Помимо своей красоты, мавзолей славится тем, что является еще и самым древним памятником исламской архитектуры во всей Средней Азии. Мавзолей Саманидов имеет крытую конструкцию, что запрещено исламом. Его можно назвать первым и последним мавзолеем такого типа в истории ислама. Здание сочетает в себе практически все традиции зороастрийских храмов огня. Привет Бакинским поклонникам огня и их храмам.

Заглянула я и в Дом-музей бухарского купца кон. XIX нач. XX в.в, где было совсем пусто и сотрудница появилась уже тогда, когда я половину комнат обошла и сфотографировала, а вообще за это нужно было платить, но я никого на входе просто не встретила.

Побывала я в этот день и у ансамбля Кош-медресе, датируемого XVI веком.

И у ансамбля Ходжа Гаукушан с каменным хаузом в центре. Название Гаукушан («убивающий быков»), связано с тем, что на этом месте до XVI в. была бойня.

У мечети Боло-хауз на площади Регистан. Наиболее яркая черта мечети — декор летнего айвана с 20 деревянными колоннами из ореха, вяза и тополя. Именно здесь ко мне впервые подошел мальчик цыганенок и попросил милостыню. Почему-то именно в Бухаре я несколько раз видела именно попрошайничающих цыган, не нищих.

По своей оригинальности строения выделяется медресе Чор-Минор (четыре минарета), сооруженное в 1809 году, что по меркам Бухары просто новодел. Он расположился недалеко от Ляби-Хауз, откуда я стартовала и снова вернулась сюда, благо и отель мой здесь же.

О Ляби-Хауз написано уйма описаний, прилагаю свои фото, я мало здесь была, т. к. площадь вся в стройке, идут масштабные реконструкции. По словам местных, очень много инвестиций в Бухару вкладывает известный миллиардер Алишер Усманов.

Вот кстати, у Ляби-хауз я увидела искуственное гнездо и ненастоящего аиста, а вдь совсем недавно гнезда аистов и сами аисты были символом Бухары, это очень хорошо видно все на тех же фотографиях Прокудина-Горского, но примерно в 80-х годах прошлого столетия они изчезли.

заодно можно посмотреть на этих снимках в каком состоянии были здания

Свою обзорную экскурсию я успела закончить к 15.00, быстро собрав вещи и вызвав такси, такси по вызову всегда в два раза дороже, чем пойманные с руки, я отправилась на автовокзал. Обычная цена по городу для Бухары 3000–5000 сум, тут я заплатила 10000 сум за то, чтобы меня отвезли на автовокзал, где стоянка коллективных такси отправляющихся в Самарканд. Если вы не знаете как добраться до вокзала, скажите просто что вам нужно в Самарканд и местные таксисты сами вас сюда привезут, тоже самое касается стоянки такси на Хиву, она находится в другом месте. Стоимость на человека такси Бухара-Самарканд 80000 сум за прямой рейс и 50000 сум с пересадкой в Навои. Здесь было самое долгое ожидание попутчиков, я ждала почти час, как правило все уезжают раньше, после 16.00 вообще сложно уехать, как я поняла, вероятно мне посчастливилось уехать на последнем такси в этот день. Через 4 часа мы были в Самарканде, но это уже другая история.

Фотографии Прокудина-Горского взяты с сайта www.prokudin-gorskiy.ru

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отзывы об отелях, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм