Вспоминая Италию. Часть 3. Озеро Маджоре, озеро Орта и не только

От автобусной остановки до центра города идти минут 5 — 7.

Орта Сан Джулио (Orta San Giulio) находится на восточном берегу озера Орта, напротив острова Сан Джулио (Isola di San Giulio) и пользуется большой популярностью у туристов.

В его архитектуре собрана вся история итальянского зодчества, однако большой акцент пришелся на времена барокко и ренессанса. Это небольшой городок с населением чуть больше 1100 человек, с очень узкими улочками и непередаваемой романтической атмосферой. Центральная часть является пешеходной и проходит параллельно берегу озера. В центре находится Площадь Мотто (Piazza Motta), c которой открываются виды на остров Сан Джулио. На площади находится старинное здание, украшенное фресками и являющееся в настоящее время местным муниципалитетом. Интересно в этом здании то, что нет первого этажа, а вместо него широкие арочные проёмы.

Утром город был пустынным, накрапывал дождик, туристов там ещё практически не было.

По старинным улочкам я спустилась к причалу на озере. Множество катеров переправляют всех желающих на остров Святого Джулио каждые 5–10 минут.

Вид на город с отходящего катера.

И вот он, остров Сан Джулио! Восхищает с первого взгляда. Остров был назван в честь греческого святого Юлия, который поселился здесь в IV веке и построил первую в Пьемонте христианскую церковь. Согласно легенде, в озере Орта обитали драконы, которых опасались местные жители. Когда Юлий прибыл на озеро и захотел переправиться на остров, лодочник отказал ему, сославшись на огромных чудовищ с крыльями и колючим хвостом. Тогда Юлий расстелил свой походный плащ и, как на плоту, переправился на берег, а затем, победив драконов, обосновался на острове.

Остров Сан-Джулио совсем маленький — 275 метров в длину и 140 метров в ширину, поэтому прогулка занимает не больше часа. Здесь всего одна улица, которая носит название «Путь тишины». Прогуливаясь по улочкам, на стенах домов можно увидеть таблички с самыми разными философскими надписями на четырёх языках, призывающие к тишине и послушанию.

Главная достопримечательность — базилика Сан Джулио, окруженная строгими и величественными постройками: дворцом епископов и зданием монастыря. Все здания, созданные для католической церкви в средние века, теперь находятся под охраной фонда ЮНЕСКО.
Базилика Сан Джулио открыта для посещения, здесь можно увидеть фрески XV–XVI веков со сценами из жизни святого, например, один из сюжетов — изгнание Юлием дракона с острова. Но фотографирование там запрещено.
Бенедиктинский женский монастырь окружают великолепные частные виллы, на территорию которых вход туристам воспрещен.

Интересно, как живётся в сером средневековом интерьере?

Когда я вернулась в город, там уже было очень много туристов. Но бродить по узким улочкам было очень приятно и интересно. Я сделала небольшие покупки в магазине, поела вкусного джелато, купила кусок пиццы в фокаччерии и съела его на лавочке на набережной, любуясь островом. Кстати, найти свободное место на лавочке на набережной в полдень, было не так уж и легко.

Назад в Бавено я возвращалась на автобусе в 3 часа. На нём возвращались почти все, кто приехал в Сан Джулио утром.

2. Локарно

Северная часть озера Маджоре принадлежит Швейцарии. Поэтому, находясь на его итальянской стороне, можно легко совершить интересное и увлекательное путешествие в эту страну. Сначала на поезде надо приехать в Домодоссолу. Время в пути из Бавено в Домодоссолу около 40 минут, билет стоит 3–80 евро. (Для сведения: ж. д. вокзал в Бавено очень маленький, билетной кассы нет, только автомат, который принимает только карты для оплаты.) Ехать желательно на утреннем поезде, чтобы успеть на поезд в Локарно на 10–08. На вокзале в Домодоссоле надо спуститься в туннель (указатели есть). Поезда (панорамные и экспресс) в Локарно идут с платформы, которая находится внизу, в туннеле. Здесь же продают билеты на поезд. Я купила билет (туда — обратно) на панорамный поезд. Цена — 26–50 евро. Сюда входит стоимость за проезд «туда» (andata) именно в панорамном поезде (1–50 евро). Если назад вы возвращаетесь опять на панорамном поезде (а можно, как я поняла, и на экспрессе), то надо доплатить контролёру ещё 1–50 евро или франка. В билете, ксати, это указано.

Путешествие между Домодоссолой и Локарно занимает почти 2 часа, хотя расстояние между городами всего 52 км. Поезд идёт очень — очень медленно. В данном случае железная дорога — это не просто транспорт, это также экскурсионный маршрут, во время которого пассажиры наслаждаются великолепными пейзажами Чентовалли и долины Виджеццо. Эта ветка так и называется — «Чентовалли» (Centovalli Railway) в переводе «100 долин». Название обусловлено наличием многочисленных долин вдоль линии, в которых находятся маленькие городки (31). География определяет то, что есть много мостов и виадуков (83). Из окна поезда можно увидеть снежные верхушки Альп, пропасти, могучие скалы, которые, так близко, что кажется. могут поцарапать окна поезда.

Около 12 часов поезд прибыл в Локарно. Главной достопримечательностью Локарно является старинный монастырь Мадонна-дель-Сассо (Santuario della Madonna del Sasso), возвышающаяся над городом на обрывистом горном склоне. По преданию, на этом месте в августе 1480 г. монаху Бартоломео д’Ивреа явилась Святая Дева Мария. До монастыря каждые 15 минут отправляется фуникулер. Указатели на него можно найти от вокзала — это минуты три хотьбы по Via Sempione.

Стоимость проезда в обе стороны 7–20 франка. Я дала 10 евро и на сдачу мне дали вот столько швейцаских монеток. На мороженное этого не хватило.

В монастыре можно посетить небольшой музей, собственно церковь. В отдельных комнатах монастыря выставлены на всеобщее обозрение старинные скульпутрные композиции 15-го века, посвященные жизни Христа. В частности, в одной из комнат в наутральную величину изображены персонажи Тайной Вечери.

Даже далеким от искусства и религии людям будет приятно посетить этот монастырь. С его галерей открывается потрясающий вид на Локарно и Лаго Маджоре.

К сожалению, я плохо подготовилась к поездке в Локарно, плохо сориентировалась в городе. Куда идти, после того, как спустилась с монастыря, что смотреть? Я толком не знала. Хотя знаю, что город тоже очень интересный, с историей. Поэтому, в ожидании поезда, просто походила в районе вокзала.

Поездку в Локарно можно сделать более интересной и привлекательной, воспользовавшись билетом Лаго Маджоре Экспресс. Он включает в себя проезд на панорамном поезде от Домодоссалы в Локарно, а обратно — проезд по озеру на катере. Катер идёт медленно, делая остановки. Об этом на сайте Туристера написано немало. И я очень пожалела в последствии, что не купила такой билет и не воспользовалась возможностью насладиться поездкой по живописному озеру.

3. Вогонья (Vogogna)- Домодоссола

Проезжая на поезде из Бавено в Домодоссолу, поезд остановился на маленькой станции, а за деревьями — что-то необыкновенное!

Возвращаясь назад, я обратила внимание на название поселения: Vogogna. Порылась в интернете, нашла немного информации и решила непременно побывать там. От Бавено поезд идёт туда 20 минут, билет стоит 3–05 евро. На станции из поезда я вышла одна.

Vogogna (Вогонья) входит в список одной из самых красивых деревень Италии. Это единственная деревня в провинции Вербано-Кузио-Оссола, которая сохранила архитектуру средневековой деревни 14 века. Очень странно видеть машины на улицах, они как-то совсем не вяжутся с обликом городка.

Некогда городок был столицей всей области Оссола. Самая главная здешняя достопримечательность — замок 14 века Castello Visconteo. Постройка замка началась по распоряжению миланского герцога Джованни Висконти. В 1798 году, после трех столетий владычества семьи Борромео, замок стал собственностью города, который «приспособил» его под тюрьму. В семидесятых годах прошлого века замок (или тюрьма) пришел в катастрофическое состояние и был закрыт. Первые восстановительные работы начались в начале 1990-х годов. В 1998 году для публики был открыт сад и внешний двор.

Улица, ведущая к замку от главной площади Piazza Pretorio.

Замок Castello Visconteo.

В городке есть 2 площади. Средневековым центром города считается Piazza Pretorio, на которой расположен дворец Palazzo Pretorio, построенный в 1348 году. В нём нет первого этажа, и по архитектуре он напоминает дворец на главной площади в Орта Сан Джулио. Сейчас в нём располагается муниципалитет. По пятницам отсутствующий первый этаж служит в качестве рыночной площади.

Античный фонтан на этой же площади.

и древняя церковь Санта Марта (Chiesa di Santa Marta) 15–16 века.

Улица Via Roma соединяет Piazza Pretorio с другой, более современной площадью, Piazza della Chiesa.

На ней стоит грандиозная приходская церковь Sacro Cuore di Gesu в неоготическом стиле, построенная в 1904 году.

Тишина и спокойствие средневековья, чистый горный воздух, редкие туристы. Vogogna была очень приятным и интересным открытием для меня Пробыла я там часа 4, и отправилась на поезде в Домодоссолу (ехать минут 20).

Домодо́ссола (итал. Domodossola) находится у подножия Итальянских Альп. Является железнодорожным узлом, соединяющим через Симплонский туннель железные дороги Италии и Швейцарии.
Историческая средневековая часть города совсем небольшая. Центром является Рыночная площадь с великолепными аркадами XV века, балконы и лоджии XV–XVI украшают площадь.

И ещё одна, совсем малолюдная, названия которой я не знаю.

Церковь Святого Гервазиуса и Протасиуса (St. Gervasius and Protasius) занесена в список национальных памятников страны. Она была реконструирована из древней церкви XV века в 1792–1798 годах. До 1954 года церковь оставалась без фасада из-за отсутствия средств, пока не был одобрен проект архитектора Джованни Греппи, и при содействии кардинала Луиджи Пилланда фасад был наконец завершен.

Район вокзала, улица, ведущая от него в древний центр и Рыночная площадь довольно многолюдны: туристы, местные жители, много молодёжи. Но, стоило мне углубиться в соседние улочки, и я была на них практически одна.

Во время Второй мировой войны Домодоссола была центром восстания против Германии, когда долина Оссола объявила себя территорией, не подчинявшейся Фашистской Италии. Восстание было подавлено через несколько месяцев, однако город оставался важным символом итальянского Движения Сопротивления до конца войны. Пройдя по улице от средневекового центра, я, как мне кажется, нашла памятник павшим на войне. Он находится в сквере возле храма Madonna della Neve. Сфотографировала его со всех сторон.

На четвёртый день своего пребывания в Бавено, я съездила в Стрезу. О своих впечатлениях об этом блистательном городе я расскажу в следующей части моих воспоминаний об Италии.

Теги: Самостоятельные путешествия