Утро улыбнулось голубым небом, не оставив и следа от ночного дождя. Быстренько позавтракали и собрались исчезнуть на целый день, причём в разных направлениях. Предыдущий отчёт закончила как раз на моменте, когда с мужем решили этот день провести раздельно.
Итак, с раннего утра он направился в порт на паром, отправляющийся в Сардинию, я же знакомиться с колоритным Бонифачо, договорившись встретиться после 16ти в Старом городе.
О городе Бонифачо и его достопримечательностях в интернете писано-переписано, поэтому углубляться в историю и повторяться не хочу, да и не смогу так красочно со множественными эпитетами ах-ох. Но «слова из песни не выбросишь», Бонифачо посетили и коль уж села за отчёт по Корсике, должна описать хотя бы то, что увидела, ну…как смогу.
Общее впечатление — город очень понравился, посетить советую, не пожалеете! Буду коротко описывать, где это и что это по мере моей прогулки по Бонифачо.
Бонифачо разделен на Нижний город — это Марина с рыболовными судами и прогулочными яхтами, и Верхний — это цитадель, расположенная на 60-метровых отвесных скалах, где в старой части города находятся почти все достопримечательности.
Позаимствовала в интернете фото на бесплатных выкладках, чтобы показать, что именно представляет собой Бонифачо, отделенный от океана мысом длиной 1,5 километра, на котором возвышается цитадель и сам город. Длинная бухта хорошо защищена от штормов и ветра, просто идеальное место для города-крепости.
Мой маршрут: слоистые меловые скалы и поход по тропе над обрывом до маяка; Марина; двух-часовая прогулка по морю к гротам и бухтам; цитадель и Арагонская лестница; район Боско и кладбище моряков.
С кемпинга сразу попадаю на набережную Компартии, всю застроенную гостиницами, магазинами, ресторанами и сувенирными лавками. Заставленную многочисленными туристическими будками, где можно купить билет на морские прогулки, цена которых от 15 до 40 евро в зависимости от продолжительности.
К цитадели ведёт ступенчатая широкая улица мимо церкви Saint-Erasme.
На набережной длинный крутой спуск к морю, туристов толпы, но спускаются единицы, не решаясь топать более 50 метров вниз, затем наверх. А зря, вид вблизи причудливо изрезанных слоистых меловых скал и нависающих над морем домов Верхнего города, очень даже хорош.
Направляюсь к маяку, стоящему на скалах почти в трёх километрах от города. Но сначала поднялась к смотровой с изумительным видом на цитадель и Марину, далее по туристической тропе, вьющейся по краю обрыва среди густых и колючих кустарников.
Недалеко от этих скал я и была внизу.
Появился паром, на котором Вальдемар направляется на Сардинию. Я же как раз в середине пути к маяку возле капеллы, расположенной на краю обрыва.
Маяк ещё очень далеко, берег изрезан бухтами, которые приходилось обходить.
Между тем погода всё больше хмурилась, солнце исчезло, начал накрапывать мелкий дождь. Пора бы привыкнуть к изменчивости погоды Корсики и быть готовой к её сюрпризам, но дождевик не взяла, возвращаться не хотелось, продолжила, казавшийся почти законченным маршрут, увы, это только казалось… До маяка ещё час пути. Усилившийся дождь мгновенно превратил тонкую блузку в прозрачную, что было ещё неприятнее, нежели дождь, так как остаток пути шла по шоссе и выглядела не совсем прилично. Возвращаться уже не было смысла.
Есть маяк, маршрут пройден, не знаю, стоил ли он стольких усилий!
До Бонифачо более трёх километров по шоссе, дождь моросил не переставая, решила рискнуть и остановить машину, ожидая водителя-женщину, получилось, пожилая пара не пожалела красивой дорогой обивки, подобрав меня совершенно мокрую в свой Мерц, видимо вид мой был довольно жалким. Спасибо им, довезли прямо к кемпингу. Это не первый и даже не последний случай проявления доброжелательности корсиканцев за время пребывания на острове.
В кемпинге переоделась и снова отправилась на Марину. Дождь закончился, но теперь уже взяла дождевик, который ох как позже пригодился. Купила билет на двух-часовую морскую прогулку, специально выбрала небольшой катер, как позже оказалось, надо было брать ещё меньшее судно. Именно скоростной маленький катер посещает больше пещер и гротов.
До отправления имела около двух часов свободного времени, которые посвятила обеду и отдыху в небольшом кафе у бухты. Взяла горячий сэндвич с курицей, я не любитель фастфуда, но на Корсике очень умело делают сэндвичи (не путать с бутербродом, которые подают холодными). Цена сэндвичей тоже не малая, от 4 х до 10 евро, но они большие, горячие, вкусные и сытные (мы брали за 8–10 евро). Так вот обед из сэндвича, кофе и шарика мороженого обошёлся в 17 евро.
Обычно на морскую прогулку туристы выбирают большие катера (на первом фото), они и стоят дороже и в гроты не проходят, но выглядят солидно, на втором фото мною выбранный кораблик (в гроты заходил, но не во все), а вот на дальнем плане виден совсем маленький, больше похожий на лодку, синий катер — вот это самое ТО для посещения многочисленных гротов. За три часа можно посетить острова, остаться там покупаться, затем вернуться с этим же билетом другим катером. Но погода была не купальной, у нас в цене не было островов, но пляжи были, великолепные и пустые, на которых ни кто остаться не пожелал.
Хорошо видно мощное оборонительное сооружение — бастион Etendard, построенный генуэзцами, и разрушенный в шестнадцатом веке во время франко-турецкой войны. Позднее реконструирован с точным соблюдением генуэзского плана.
Маяк Madonetta при входе в бухту Бонифачо.
Грот Ile de Fazio или грот Дракона или грот Наполеона состоит из нескольких гротов. Вода сине-зелёно-бирюзовых оттенков, настолько прозрачна, что кажется камни под корабликом можно потрогать рукой, а проплывая под низкими сводами пещер невольно нагибаешь голову.
Зашли в небольшую бухту с песочным пляжем, при солнечном освещении вода в бухте ярко бирюзовая. Нас сразу окружили косяки рыб, сопровождая до выхода в море.
Направляемся вдоль Бонифачо, мимо знаменитой Арагонской лестницы, вдоль скал, по которым прогулялась ранее до маяка. К сожалению, до самого маяка не доплыли (это входит в трёхчасовый маршрут к островам). И ещё одно сожаление — вся прогулка проходила при сильном дожде, что мешало делать фотографии, да и цвет и сочность не те, как выглядело бы всё в лучах солнца.
Об Арагонской лестнице чуть позже, когда буду спускаться по ней к морю.
Очень внушительно смотрится Верхний город Бонифачо на 60 метровых скалах. Дома нависли над морем, и кажется, вот-вот рухнут вниз, так как основания скал подточены штормами и ветрами. Потрясающий вид.
Видна лестница вниз от набережной, по которой спустилась утром к скалам.
После морской прогулки направляюсь в «сердце» Бонифачо — Старый город и цитадель. Снова поднимаюсь по ступенчатой улице до набережной, где на холме возвышается церковь Шапель-Сент-Рош (часовня святого Роха). В напоминание о страшной чуме, унесшей в 16 веке жизни более 4300 бонифачийцев, при общей численности города 5000 человек.
Прекрасный вид на набережную, скалу Пертузато и ступенчатую тропу, поднимающуюся к смотровой площадке, далее от неё следует маршрут по верху меловых скал до маяка, едва виднеющемуся вдали.
Старый город застроен высокими домами генуэзского стиля с узкими фасадами, часто соединенными подпорками и представляет собой запутанную сеть узких улочек, большей частью пешеходных, с кучей ресторанчиков, магазинов сувенирных лавок и туристов.
Застройки прилегают настолько плотно друг к другу, что едва не проскочила главную церковь Сен-Мари—Мажор, имеющую статус базилики и построенную предположительно в XII веке, колокольня появилась позже. К фасаду церкви была пристроена крытая галерея с арочными проёмами, дарившая в жаркий полдень спасительную прохладу. Под крышей этой пристройки в средние века собирались первые лица Бонифачо обсудить принимаемые законы или совершить правосудие.
Главная часть Старого (Верхнего) города — это пятачок от бастиона L`Etendard на востоке до круглой башни Il Torrione на западе.
Возле башни Torrione расположен один из главных символов Бонифачо — «Арагонская лестница» со 187 ступенек, прорубленная до моря в известняковой скале. Существует несколько версий её появления: лестницу рубили испанцы снизу вверх во время осады, чтобы незаметно ворваться в город; по другой — это осажденные прорубили за ночь сверху, пытаясь прорвать арагонскую блокаду; согласно третьей, более правдоподобной, лестница совсем древняя, кто и как ее рубил не известно, но по ней монахи с незапамятных времен спускались за водой к потаённому подземному источнику.
За трудный спуск, затем такой же подљём, придётся выложить 2 евро. С моря лестница кажется прямой струной, на деле с изгибами и нависающими над ней скалами, так что невозможно сделать фото всей длинной лестниц.
В бухту за мысом заходит паром с Сардинии, на котором прибывает муж в Бонифачо. Как не махала руками, взгромоздясь на высокий валун, меня не увидел, только людей на тропе потешила. Хотя именно в этот момент, сверили по времени, фотографировал тропу под Арагонской лестницей.
Прекрасно видна Сардиния в 12 километрах, утром она была в дымке.
Я же направляюсь к сторожевой 35 метровой башне Торреоне, за которой расположен исторический квартал Боско с красивым кладбищем моряков.
По-итальянски «bosco» — значит «лес», в X веке на этом месте росли густые леса, в которых жили отшельники. Леса уже давно вырублены, лишь кое-где остались заросли высокого кустарника, среди которого прячутся многочисленные руины военных сооружений цитадели.
Собор Святого Доминика в готическом стиле (XIII век) и самой большой среди церквей на Корсике. К его особенностям относится восьмиугольная колокольная башня, которая стоит на квадратном фундаменте, а ее верхний уровень оформлен в виде зубцов.
Благодаря прекрасной акустике в церкви часто проходят концерты. До открытия Морского кладбища, в 1823 году, на территории церкви совершались захоронения.
Старое заброшенное здание казарм «Montlaur». Некогда здесь были расквартированы наемники из Французского Иностранного Легиона.
Большую территорию в Боско занимает бывшее Кладбище моряков, с фамильными склепами, часть из которых претендует на звание архитектурных памятников. Кладбище поражает своим порядком и совершенной организацией.
Интересны в Боско каменные башни, имевшие когда-то вполне мирное применение — это были мельницы.
Монастырь святого Франциска.
Обошла всю цитадель длиной 1.5 километра (это по прямой), с моим же «Броуновским» движением получилось не менее 3 км. Минут 30 отдыхала, ожидая Вальдемара, который шёл со Старого города моим путём, но не спускаясь по Арагонской лестнице. Обратно шли вместе, снова обозревая увиденное ранее, но уже по прямой к кемпингу, куда вернулись затемно, полные впечатлений от увиденного за день.
Коротко о городе Сардинии — Санта Тереза ди Галлура, где побывал Вальдемар.
Живописный городок-порт St. Teresa di Gallura, куда приходят паромы с Корсики, является известным курортом Сардинии с великолепными пляжами. Сам город юн, основан в 19 веке, но в окрестностях города сохранились нураги (мегалитические башни) возрастом 4000 лет до н. э., а также гробница гигантов Лу Брандали (Lu Brandali).
За 3 часа пребывания в городе без машины, естественно посетить эти две замечательные достопримечательности он не успел, лишь ознакомился с городом.
Одной из самых известных достопримечательностей Санта Тереза ди Галлура считается башня Лонгосардо (Torre di Longosardo), построенная в шестнадцатом веке испанцами, и сохранившаяся до наших дней.
