Дания. По Стрёгет в средневековый Копенгаген

А если вы человек солидный (не нам чета), при деньгах, то смело направляйтесь по Стрёгет к площади Конгенс-Ньюторв, чем дальше от Ратуши, тем будет дороже.

Ну что пошли по Стрёгет? Надеюсь, вы уже поняли, что Стрёгет это не улица, а целых пять, объединённых в общую пешеходную зону. Поэтому, ориентируясь на местности, ищите на табличках не название Стрёгет, а одно из вот таких обозначений: Фредериксберггаде (поближе к Ратуше), Ёстергаде, Амагерторв, Виммельскафтет или Нигаде. Длина променада чуть более двух километров.

Пешеходная зона протянулась через весь средневековый Копенгаген, от Ратушной площади до Новой Королевской (Конгенс — Ньюторв), с востока на запад. Идём спокойно, на магазины внимания не обращаем, не будем поддаваться импульсивному ажиотажному спросу, да и дорого там всё.

Фредериксберггаде выводит нас на двойную площадь. Стоп! Первая остановка!

Эти две площади называются Гаммель-Торв и Ньюторв (чтобы не сломать язык, а такая опасность есть, будем называть их просто Старая и Новая).

Это, между прочим, средневековый центр Копенгагена. Старая площадь с XII века функционировала как городской рынок, а новая с XVII века, как место казни. Между ними располагалась городская Ратуша, которая, как водится, когда-то сгорела, также как и многие другие средневековые постройки. Так что сейчас на двойной площади мы видим строения разных стилей и эпох, от ренессанса до функционализма. Вот, например, здание городского суда, 1815 года постройки.

Но есть на двойной площади и настоящая старина — фонтан Каритас, он же фонтан Милосердия, 1608 года рождения.

Этот фонтан с поэтичным названием представляет собой объемную чашу, установленную на вершине колонны. В центре чаши позолоченная скульптура богини милосердия и щедрости Каритас, а рядом с ней двое детей.

Струи фонтана бьют замысловато. На фотографиях не видно, но поверьте на слово, отдельные струи исходят из золотых рыб, другие из традиционного писающего мальчика, а две прямо из груди богини. В последнем случае, всё очень объяснимо, они символизируют материнскую щедрость и благотворительность.

В Соборе копенгагенской Богоматери

Если встать около фонтана Каритас спиной к Ратуше и посмотреть налево, то мы увидим главный храм Копенгагена, с виду строгий и аскетичный.

Изначально это была готическая церковь XII века, которая, как нетрудно догадаться, в своё время благополучно сгорела. Более поздний барочный вариант храма разрушила снарядами английская эскадра в 1807 году. Нынешний вид собора третий по счёту — неоклассический.

Он очень похож на стоящее неподалёку, недавно виденное нами, здание городского суда. Ничего удивительного, архитектор один, по фамилии Хансен, как умел, так и строил.

Но есть у собора одна изюминка, ради которой в него стоит обязательно зайти. И фасад, и интерьер церкви украшают скульптуры знаменитого датского скульптора и художника Бертеля Торвальдсена. Он стал знаменит ещё при жизни, более 40 лет он прожил в Италии, но связи с родиной не терял. Именно поэтому ему в 1820 году отдали заказ на оформление собора Богоматери.

Торвальдсен создал ансамбль из скульптур в величину больше натуральной: Иоанна Крестителя перед входом, мраморного Христа перед алтарём церкви, коленопреклоненного ангела и 12 апостолов вдоль стен храма (там все кроме Иуды, его заменили Святым Павлом).

Массивные колонны, тянущиеся к потолку тоже его работа. Копии этих скульптур можно посмотреть в музее Торвальдсена, но уже за деньги. Желаете увидеть оригиналы приходите в собор Богоматери, вход бесплатный.

Говорят, что во время воскресной молитвы в соборе иногда видят датскую королеву Маргрету II, приходит одна и тихо молится в общей массе прихожан.

Раз зашёл разговор о копенгагенских храмах, зайдём в ещё один, тем более он совсем рядом, метрах в 100 от собора Богоматери.

Это лютеранский собор Святого Петра, снаружи ярко-красный и величественный, его шпиль устремлён прямо в небеса, поближе к Богу.

Внутреннее убранство собора на контрасте белоснежное, символизирует праведность и чистоту.

Главными украшениями собора является серебристый орган, расположенный прямо напротив входа и алтарь, выдержанный в стиле ренессанс.

Во дворе собора Святого Павла обнаружили страшный монумент и примыкающий вплотную к храму детский садик, с очень необычным на вид воспитателем.

Поднимемся на Круглую башню

Находясь рядом с собором Богоматери, предлагаю не возвращаться на Стрёгет, а двигаться параллельным курсом через живописные кварталы средневекового Копенгагена.

Там гораздо интереснее. Ведь сразу за собором начинается Латинский квартал, оказывается, есть такой не только в Париже. Также как и в столице Франции, здесь учатся и отдыхают студенты.

Копенгагенский университет старейший в Скандинавии, примерно ровесник университета в городе Упсала (в последнем я бывал лет 5 назад). Очень старинный, основан в 1479 году. Понятно, что первоначальное здание университета не сохранилось, погибло в одном из многочисленных пожаров, но нынешнее в стиле неоклассицизм, тоже издалека, 1836 года постройки.

Современные потребности вуза это здание удовлетворить не может, поэтому по городу со временем появились и другие университетские корпуса. Но этот корпус тоже функционирует, там расположилась администрация университета и старейший факультет права.

Петляя по узким улочкам Латинского квартала, мы вышли на оживлённую пешеходную улицу Кобмагергаде и через непродолжительное время подошли к Круглой башне.

Вы про неё слышали с детства. Напомнить? «А захочешь, так достанешь и золота, сколько сможешь унести; пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там, на деревянном сундуке, глаза — каждый с круглую башню. Вот это собака! Злющая — презлющая!». Да, это сказка «Огниво» Андерсена.

В отличие от большинства других зданий средневекового Копенгагена Круглая башня уцелела в страшных пожарах прошлого и дошла до наших дней в первозданном виде. А построена она была в 1642 году, согласитесь 375 лет солидный возраст. Но есть ещё одна причина, благодаря которой это сооружение достойно особого внимания. Сначала приведу её габариты: высота 35 метров, диаметр — 15.

На башню можно подняться, но не по лестнице, а по пандусу, и не только на своих двоих, а, например, верхом на лошади или в карете.

Нет, конечно, сейчас только пешком или на велосипеде (проводятся периодически специальные велогонки), а езда верхом была доступна только важным особам, большей частью коронованным. Сначала до самого верха Круглой башни, не слезая с лошади, поднялся датский король Кристиан IV при её открытии. А лет через 70 восхождение на башню подобным образом совершил российский царь Пётр I, когда гостил в столице Дании. Сопровождавшая его супруга Екатерина была более оригинальной, она въехала на самую высоту прямо в карете, запряжённой тройкой лошадей.

Мы же прошлись на своих двоих, тем более что в карету нас никто не приглашал. Нормально, понравилось, рекомендую, не жалейте на это дело 25 датских крон за вход. По пути зашли на выставку странных современных инсталляций.

А на самой верхотуре смотрели на город с высоты: туда, откуда пришли и туда, куда пойдём.

Тайна фонтана на площади Амагерторв

А пойдем мы к одному фонтану. К какому? Пока секрет. Для этого нам нужно вернуться на Стрёгет, пройдя мимо стариной церкви Святого Духа.

Буквально пара шагов и мы оказываемся на многолюдной площади Амагерторв. Кажется, что все туристические потоки сходятся именно в этом месте, возможно, так и есть.

Площадь Амагерторв — самый центр пешеходной зоны Стрёгет, традиционное место встреч. Встречается народ или в многочисленных кафешках разбросанных вокруг площади или, как это принято, у фонтана.

Сооружение находится в самом центре площади, а его главным украшением являются несколько крупных птиц. В конце XIX века этот фонтан стал своеобразным подарком от жителей города тогдашним королю и королеве по случаю их серебряной свадьбы.

А теперь про тайну. В одних источниках данный фонтан именуют «Журавлиный», в других фонтан Аистов. Третьи уверенно считают, что большие птицы вокруг фонтана — цапли, ведь это они бродят по мелководью и питаются лягушками, которые, кстати, также «обитают» в фонтане. И только в 2008 году датским орнитологическим обществом было официально объявлено, что большие птицы — именно аисты. Для вынесения сего вердикта датским учёным понадобилось более 100 лет.

Продолжением площади Амагерторв является площадь Хойбро-Пладс, в центре которой на лихом коне уверенно скачет епископ Абсалон.

Этот памятник примечателен тем, что епископ Абсалон признанный основатель Копенгагена и вообще очень примечательный персонаж в датской истории.

Епископ Абсалон в меньшей степени был священнослужителем, а в большей прославленным воином. В его времена само существование Дании, как королевства, требовало подавления славян, населявших балтийское побережье. Решению этой проблемы епископ Абсалон посвятил большую часть своей жизни, проведя против славян многочисленные, как правило, успешные сухопутные и морские походы с целью территориального расширения Дании и распространения христианства.

За многолетние ратные подвиги епископ получил от короля Вальдемара I в. личное владение деревню Хавн, возвел около нее замок, окружил укреплениями и пожаловал жителям деревни привилегии. Так и развился город, названный впоследствии Копенгагеном, что означает «торговая пристань».

На высоком постаменте лихо восседает грозный епископ Абсалон на вставшей на дыбы лошади. Ничего не напоминает? Точно, очень похоже на памятник Петру I. Но если русский царь взмахом руки обозначает место будущей столицы, «…здесь будет город заложен», то основатель датской столицы сжимает боевой топор.

Памятник торжественно открыли в 1902 году, к 700 — летию смерти епископа, архитектор Биссен, между прочим, ученик уже знакомого нам Торвальдсена.

Вот такая она, площадь Хойбро-Пладс, но это еще не все. Подойдём к её краю и посмотрим вниз, в мутные воды канала. Предупреждаю, зрелище не для слабонервных. На глубине ждут и страдают тритон и его сыновья.

На этот счёт у Андерсена есть ещё одна сказка — «Агнетта и русалки», о любви молодой крестьянки Агнетты и красавца тритона (это русалка мужского рода). Начиналось всё красиво, полюбила Агнетта тритона и стала жить с ним на дне морском, и родились у них семеро детей. Через восемь лет счастливой семейной жизни услышала Агнетта звон колоколов деревенской церкви и затосковала по дому. Любящий муж разрешил ей сходить в церковь, взяв с неё клятву: не садится рядом с матерью и не вставать на колени перед алтарём. Агнетта нарушила клятву, сразу прозрела и не захотела возвращаться к семье. А муж её и семеро сыновей до сих пор ждут Агнетту на дне морском. Я видел несчастных и подтверждаю, всё именно так и было.

Площадь Конгенс — Ньюторв на которой заканчивается Стрёгет мне запомнилась помпезным универмагом Magasin du Nоrd, который называют копенгагенский «Хэрродс».

Впрочем, туда мы забрели в поисках бесплатного туалета, а воспользовавшись оным, удалились восвояси. Находящийся в центре этой площади памятник очередному датскому королю был на реконструкции, поэтому мы там долго не задержались. Обогнув здание Королевского театра с неоренессансным фасадом и двумя статуями датских драматургов, поглазев на гарцующую перед входом в театр молодёжь, мы вышли на Ньюхавн, самую известную и самую фотографируемую улицу Копенгагена.

Но об этом в следующий раз, на сегодня была задача пройтись по Стрёгет и мы эту задачу выполнили.

Фотоальбомы к рассказу

Дания. Их нравы. Парад жителей Христиании

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия