Начало здесь:
Дорога в Тоскану, часть первая
Дорога в Тоскану, часть вторая. Монтепульчано
Дорога в Тоскану, часть третья. Пьенца
Дорога в Тоскану, часть четвертая. Окрестности Пьенцы
Из Пьенцы мой путь лежал еще в один славный тосканский городок — Монтальчино.
Добираться поначалу собиралась на автобусах. Пишу про автобусы во множественном числе, потому что прямого рейса из Пьенцы в Монтальчино нет (или я не нашла такого). Предстояло сделать пересадку в TORRENIERI. Стоимость 3,4 евро. Остановка в Монтальчино на Piazza Cavour.
Отель B&B da Idolina в Монтальчино я также выбрала по принципу максимальной близости к остановке, ведь на нее не только предстояло приехать из Пьенцы, но и отсюда же отправиться днем позже в Сиену. Площадь с остановкой видно из окна номера на этой фотографии:
Отзыв на отель здесь.
Расписание (посмотреть здесь или здесь) выглядело так:
|
очень ранний вариант —
BUS 112 Pienza — TORRENIERI — Cabina elettrica 6 40 — 7 00
BUS 114 TORRENIERI — Cabina elettrica — Montalcino 7 11 — 7 30
или
более поздний вариант —
BUS 112 Pienza — TORRENIERI — Cabina elettrica 14 04 — 14 30
BUS 114 TORRENIERI — Cabina elettrica — Montalcino 14 50 — 15 10
|
Скачать здесь 112 автобус и 114 автобус.
Специально подробно останавливаюсь на этом моменте, заостряя внимание на перерыве между утренними и дневными рейсами. Оба варианта были не слишком удобны по времени, но я была готова к этому. Хотя потом малодушно сдалась и договорилась с такси о трансфере от отеля в Пьенце до отеля в Монтальчино за 40 евро:)
И вот, пол-часа езды с ветерком по красивейшей дороге региона, я высадилась у своего отеля и отправилась осваивать новый уголок долины.
Совсем рядом с моим пристанищем находилась панорамная дорожка в тени деревьев. К ней можно выйти по Via Roma в сторону церкви Chiesa della Madonna del Soccorso.
Тут есть лавочки для любителей помедитировать, глядя вдаль. Вид, открывающийся отсюда, неплох. Наметила вернуться на эту позицию на закате.
Впервые упоминания о Монтальчино появляются в 814 году. Окрестности города покрыты виноградниками, оливковыми деревьями и лесами, состоящими, в основном, из каменного дуба. Отсюда, возможно, и происходит название Монтальчино, «Mons Ilcinus» — «святой лес, святая дубрава».
Расположенный на холме на высоте 564 метров, он, как и Монтепульчано, может порадовать путешественника приличным перепадом высот, а основные улицы старого города соединяются крутыми лестницами. Однако, по сравнению с Монтепульчано, он показался мне и поменьше, и потише. Народу здесь не так много (или мне повезло просто).
Прогуливаясь по центральной улице, невозможно пройти мимо piazza del Popolo, на которой сразу обращает на себя внимание Дворец приоров («первых лиц города»), украшенный геральдическими гербами многочисленных правителей Монтальчино, с высокой средневековой башней.
А это просто красивый вид на церковь Chiesa di Sant’Agostino.
Кафедральный собор Христа Спасителя (Duomo di Montalcino) находится в самой старой части города. Он был построен в 14 веке на месте старинной приходской церкви, построенной около 1000 года, а в 19 веке в нем была проведена большая реставрация по проекту сиенского архитектора Агостино Фантастичи, в результате которой собор приобрел свой неоклассический вид. На площади перед собором разбит небольшой сад.
Хочу упомянуть пару неплохих мест для перекуса. На Piazza Giuseppe Garibaldi есть крохотное заведение Petto’s Pizza, где можно купить пиццу на вынос. Недорого и очень вкусно! А если немного спуститься вниз, прямо под площадью на Costa Garibaldi, 7 найдете джелаттерию WHY NOT?, где вы сами понимаете, что нужно купить-:) Это место очень хвалят в Адвизоре.
Пока я получала первые впечатления от города, погода потихоньку стала портиться. Небо затянули серые тучи. Поднялся ветер. Но это не остановило меня от осмотра основной достопримечательности города — крепости 13 века Fortezza di Montalcino (работает с 9 00 до 20 00), построенной на более древних остатках предыдущего форта. Билет можно купить в энотеке, расположенной в крепости. Старые толстые стены хорошо подходят для прогулки и осмотра окрестностей.
Пятиугольная цитадель с угловыми башнями была спроектирована сиенскими архитекторами Мино Форези и Доменико ди Фео. Крепость включает в себя ряд предыдущих строений, в том числе главную башню замка святого Мартина, башню святого Иоанна и древнюю базилику, которая в настоящее время служит замковой часовней.
Вид на город отсюда замечательный. Вероятно, здесь хорошо наблюдать закат, когда он по времени попадает в часы работы крепости.
Намерзнувшись наверху, я спустилась в энотеку. Вот уж где рай для любителя благородного напитка! Здесь же можно продегустировать и прикупить местные сорта. Как же уйти и не попробовать знаменитое Брунелло:)
Известность к Монтальчино пришла в 20 веке. Здесь выращивают самый известный сорт винограда санджовезе (его клон брунелло) и производят благородное вино Брунелло ди Монтальчино, а также вино немного попроще — Россо ди Монтальчино.
Вот небольшая справка из интернета:
«„Брунелло-ди-Монтальчино“ — самое известное местное вино, производимое полностью из красного винограда сорта „санджовезе“ с мясистой кожицей. Выдержанное минимум в течение 2 лет в бочках и ещё полгода в бутылках, „брунелло“ получается очень ароматным, слегка терпким и порядком веселящим. „Россо-ди-Монтальчино“ также делается из винограда „санджовезе“ по аналогичной технологии, но вызревает лишь полгода в бочке и полгода в бутылке. В результате вино очень лёгкое, свежее и приятное, с чуть заметной кислинкой.»
И еще:
«Клон Санджовезе, выделенный в Монтальчино, получил название Брунелло или Санджовезе Гроссо, потому что ягоды у него крупнее, чем у обычного Санджовезе. Кисть Брунелло отличается меньшим размером, поэтому созревает лучше, и в целом лоза плодоносит меньше, что обеспечивает более высокое качество танинов и пр. веществ, позволяющих вину так прекрасно стареть.»
В Монтальчино, как и полагается столице виноделия, огромное количество энотек, везде приглашают на дегустацию вин, устоять невозможно! В частности, хозяева моего отеля тоже держат виноградники и производят вино. При отеле у них магазинчик, где тоже можно все продегустировать. А можно съездить на их винодельню, они организовывают бесплатные экскурсии для своих гостей. Жалею, что не провела там еще один день, именно такого вот солнечного дня среди виноградников мне и не хватило для полноты ощущений:) Придется возвращаться!
«Надегустировавшись», я покинула надежные стены крепости и оказалась опять наедине с порывистый ветром, собирался присоединиться и дождь. Я поняла, что впечатляющий закат в этот вечер мне не светит, и решила продлить приятный вечер в компании ризотто и дополнительного бокала вина в «Il Grifo Ristorante Pizzeria».
Когда же я вышла после ужина на улицу, обнаружила, что небо расчистилось, и в просвете между крышами видны розовые всполохи на небе. Как я бежала до панорамной площадки, ругая себя на чем свет стоит!-:) Успела.
Встретила там человека, который тоже прибежал в последний момент. Посмеялись над тем, что попав в Италию, мы только и делаем, что гоняемся за закатами и рассветами:) Предположили, что скорее всего столкнемся где-нибудь вновь на следующее утро.
Как и другие старинные маленькие городки, с наступлением темноты Монтальчино становится безлюдным и таинственным. На рассвете я была единственная, кто нарушал тишину в городе. Прошуршала мимо главной площади в гордом одиночестве, и до самого выезда из города так никого и не встретила.
Над долиной висела дымка, и место, в котором я встречала рассвет по совету в отеле, было в итоге не самым удачным. Надо было потратить на поиски днем больше времени.
Как и везде в Италии, где мне доводилось встречать рассветы, я была восхищена совершенно бесподобным пение птиц в округе. У меня даже начала собираться коллекция аудио-записей утреннего птичьего пения, наряду с записями церковных колоколов и карильонов.
Наконец, солнце осветило всю долину и стены домов, и я поспешила вновь насладиться утренним солнечным городом, пока еще никто не проснулся.
Забрела в уютный уголок города на Via Moglio с садом, спускающимся вниз по холму, видом на церковь и на долину.
Город мало-помалу просыпался, открывались ставни на окнах, двери в некоторых кафешках, слышно, что люди готовят себе кофе, мне тоже его остро захотелось, и я направилась обратно в отель, по пути ухватывая последние минуты на пока еще безлюдных улицах просыпающегося Монтепульчано.
На следующий день мое тосканское приключение подходило к концу. Поскольку вылетать домой мне предстояло из Флоренции, я добиралась из Монтальчино до Сиены на автобусе, а потом на электричке до конечного пункта.
Как я уже говорила в начале этого поста, остановка автобусов находилась в 5 минутах от моего отеля. Автобус 114 до Сиены идет 1 час 10 минут, стоимость 4,9 евро. Расписание, как обычно, тут или тут , или скачать здесь .
Билет купила в баре Bar Prato на площади.
Напоследок должна добавить ОЧЕНЬ важную информацию. Если я все правильно поняла, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ АВТОБУСЫ НЕ ХОДЯТ, ну или ходят очень ограниченно. Поэтому перемещения по долине из города в город следует планировать с понедельника по пятницу, как я и сделала. Ну, или опять-таки воспользоваться такси.
Последний взгляд на город,
и вот уже большой комфортабельный автобус мчит меня на вокзал Сиены. По пути я наслаждалась сменяющимися пейзажами, особенно пока мы ехали по долине. Потом дорога стала менее живописная, но зато то тут, то там появлялись островки цветущих маков, видимо, наступал пик их цветения. Автобус остановился прямо у центрального входа в вокзал, оставалось только быстренько купить билет в автомате и погрузиться в свой поезд, который ходит каждый час. Расписание здесь. Стоимость 9,1 евро. Время в пути 1 час 32 минуты.
Во Флоренции я провела еще немного времени перед отлетом, открыла для себя панораму со ступеней церкви San Miniato al Monte, розовый сад у площади Микеланджело, и вид на город из Фьезоле.
Каким увиделся мне Монтальчино через объектив видеокамеры здесь:
