После посещения Национального парка Раномафана, в котором мы так и не встретили ни одного более-менее фотогеничного представителя животного мира, и не искупались в хваленых горячих источниках, к вечеру снова прибыли в отель Zomatel в Фианаранцуа и провели в нем вторую ночь.
19.09.16. Anja Community Reserve — рай для лемуров
Ранний подъем и выезд в 8 утра. От города Фианаранцуа, двигаясь на юг до Амбалавао, около 55 км по хорошей дороге #7. Сегодня у нас тоже обширный план — посещение самодеятельного национального парка Anja Community Reserve, который организовала община близлежащей деревни, а затем, сменив в Амбалавао после обеда автобус на джипы, поедем в Национальный горный парк Андрингитра.
Дорога идет по пересечённой гористой местности через посёлки с рисовыми полями и кирпичными производствами. Кирпичи лепят из той же глинистой земли, на которой выращивают и рис, постепенно углубляясь в неё. Что будет через несколько десятков лет с местностью — непонятно…
Прохладно. Дальше, поднимаясь в горы, будет не теплее. Попадаются интересные скальные массивы, похожие на громадные «бараньи лбы».
Проехав Амбалавао, свернули на дорогу до Анья Резерве. До нее ехать еще километров 10.
За одним из поворотов открылся захватывающий вид на широкую долину и мы остановились, чтобы сделать фотографии пейзажей. Выйдя, увидели какой-то памятник, возле которого крутилась группа мальчишек. А один из них даже взобрался на верхушку стелы.
Подойдя ближе, увидели, что это памятник шести французским летчикам, самолет которых разбился об эту гору 4 октября 1947 года. На месте, гда должны возлежать цветы, была небольшая грудка старых кирпичей…
Увидев нас, мальчишки бросили свое занятие по скоростному штурму обелиска и столпились вокруг нас, ненавязчиво прося какие-нибудь подарки.
Отсюда уже была видна и наша цель — небольшой поселочек, в котором силами местной общины у скального массива был организован небольшой заповедник — в нем под охраной были оставшиеся пока в живых лемуры.
Было около 10 утра и на небольшом заборчике около офисного помещения расположился с десяток местных аборигенов, которые работали гидами в этом заповеднике.
Офисное помещение заповедника Анья
Общинный заповедник Анья включает в себя лесистую местность с небольшим пресноводным озером, которые расположились у основания большой скалистой горы. В заповеднике преобладают обрушившиеся скалы и валуны. Есть даже две небольшие пещеры, в которых обитают летучие мыши и совы. Этот заповедник имеет множество защищенных мест обитания в зарослях леса, который вырос между огромными обрушившимися когда-то валунами.
Заповедник был создан в 2001 году при поддержке международной организации UNDP, чтобы помочь сохранить местную окружающую среду и животный мир, а также обеспечить дополнительную занятость и доход для местного сообщества.
Всех посетителей заповедника должен сопровождать местный гид. Наш гид Радо, с которым мы путешествуем по Мадагаскару оформил билеты на двухчасовый маршрут и познакомил с гидом Кифундри, который покажет нам Anja Community Reserve. Более длинный трек занимает до шести часов и включает в себя восхождение на вершину горы.
Пройдя с полкилометра от офисного помещения, Кифундри остановился на небольшой опушке и кратко рассказал о животном мире этого заповедника.
В нем обитает около 300 кольчатых лемуров (Lemur catta). Они более известны нам как Кольцехвостый лемур или Кошачий лемур. Помимо них здесь обитают также три вида ящериц, хамелеоны, интересные кузнечики и малагасийский фонарный жук (Zanna madagascariensis), имеющий белое восковое пылевое покрытие и большой рыжий нос, больше похожий на хобот.
А вот и первые кольцевидные лемуры! Прямо в одном-двух метрах от нас сидят на ветках и совершенно не боятся.
Они привыкли к посетителям, поэтому для их съемки даже не требовался профессиональный длиннофокусный объектив — можно было приблизиться к ним в пределах одного-трех метров. Однако их кормление, которое когда-то разрешалось, теперь запрещено.
Эти лемуры были чем-то похожи на кошек и даже сопоставимы с ними по своим размерам. Однако длина их черно-белого полосатого хвоста была почти вдвое больше тела животного и составляла от 55 до 62 см! Что интересно — у всех на хвосте было по 13 чёрных и белых полос.
Отсюда не хотелось уходить — нахальные лемуры так и лезли поближе, надеясь на какую-то подачку.
Было интересно наблюдать за тем как они прыгают с ветки на ветку и внимательно с любопытством следят за нами. Что-то понимают? Вот бы поговорить с ними…
Как известно, в животном мире ничего не бывает «просто так»! Вот и здесь длинный хвост служит кошачьим лемурам и для сигналов между сородичами, и в качестве распространителя запахов, а также для поддержания баланса при лазании и прыгании. Ведь вес их хвоста составляет почти половину веса всего тела лемура! Интересно — как он устроен, что столько весит…
Выходя из зарослей на открытое место, Кифундри обратил наше внимание на ящериц. Сами мы бы и не обратили на них внимание — настолько велика у них развита способность к мимикрии — изменению цвета в зависимости от цвета окружающей обстановки.
Chalarodon madagascariensis
Попав на опушку леса и лужайку с пересохшей и полопавшейся от жары почвой, образовавшейся от пересохшего озерка, мы увидели уже десятки лемуров, которые бегали, прыгали и просто сидели и грелись на солнце. Какая-то парочка вдали даже сидела, расставив лапы в стороны! Совсем как мы…
Кифундри рассказал, что кошачьи лемуры проводят много времени на земле и вполне приспособились к частично засушливой окружающей среде. Они более активны в ночное время и ведут стадно-групповой образ жизни.
Внутри групп численностью от 20 до 30 особей царит строгая иерархия. Лидерами, как и в стаде слонов, являются самки. Им же принадлежит и преимущественное право в выборе еды и партнёра. У львов, например, все наоборот — самки приносят еду льву и доедают после него остатки. А потом делятся с львятами…
На поляне перед озером, служвшим естественной границей заповедника, резвились десятки лемуров. С детьми, в одиночку, парами…
Здесь можно было стоять часами и наблюдать за их поведением, играми и заботой о малышах. Как правило, у них появляется только один лемуренок. Двойня — редкое явление. Насладившись зрелищем свободного поведения и общения с этими «гламурными» котиками, гид предложил продолжить трек дальше и подняться на видневшуюся невдалеке скальную вершину. Согласились только четверо…
Остальные решили остаться с этими лемурами и продолжить процесс селфирования на их фоне.
Когда мы зашли снова в лес и пошли по тропе, ведущей наверх, Кифундри показал царапины на деревьях, на которые мы бы никогда сами не обратили внимание. Эти следы на коре означали границы территорий определенных семейных групп лемуров. Их сделали самцы, расцарапывая своими острыми когтями кору молодых деревьев. Выделения из желез, которые есть на их лапах, пропитывают кору резким запахом, помечая таким образом границы территории определенной семьи… И каждый день, обходя свою территорию в поисках пищи, лемуры осматривают свою территорию. И, не дай Бог, если встретят чужака…
Идя по тропе, Кифундри незаметно для нас разглядывал каждую веточку и подмечал — вон там хамелеон. И там — тоже.
Они были разными по строению своих тел и голов и, хотя он и произносил их названия — Андронго или Мадагаскарская поношенная ящерица (Zonosaurus madagascariensis), Katacataka или Barbour’s gecko (Phelsuma barbouri), Ящерица Дангалия (Chalarodon madagascariensis), но я так и не могу дифференцировать их по названиям. Этим надо заниматься всерьез.
Пройдя с полкилометра, поднялись на скалу и с нее открылась красивая панорама большой долины.
На скале уже была какая-то, поднявшаяся раньше нас, группа туристов. Они сидели на теплом камне и наслаждались покоем, тишиной и раскинувшейся перед ними долиной. Старые горы, которым уже не один миллион лет. Внизу тихая и спокойная река. И какие-то желтые цветы, напоминающие издали только что распустившиеся одуванчики.
Здесь можно было бы провести спокойно еще с часок. А еще лучше было бы пойти дальше и подняться на самую вершину горы, под которой была разбита резервация. Но — увы! Для этого нужно было брать шестичасовый трек, а по плану нам сегодня предстояла еще дальняя дорога джипами до горного массива Андрингитра.
Спустившись по крутой стенке громадного каменного валуна, Кифундри вывел нас к какой то пещере.
— Вот здесь, когда холодно или непогода, лемуры любят ночевать — сказал он.
Выходя в долину, он заметил еще парочку необычных по форме головы хамелеонов.
По дороге к офису резервации стояло два домика мадагаскарского типа, сделанных из землистого цвета кирпичей. В них находилась небольшая музейная экспозиция, которая планирет расширяться.
Мальчик с самодельным самокатом
Типичные дома мадагаскарских крестьян.
А это малагасийский ресторанчик. Они все называются "Hostely". Ассортимент блюд самый простой - чай, растворимый кофе, какие-то блинчики, поджаренные на старом масле ...
Ну, вот! Уже и полдень! Теперь надо ехать обратно в город Амбалавао. Там мы пообедаем и, оставив наш автобус, пересядем на три джипа — дальше 60 км дорога по грунтовке до отеля-кемпинга Tranogasy в горном массиве Андрингитра. Там нас ждет интересный горный трек. Хорошо бы успеть до темноты…
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
