34-й отзыв. О самостоятельном путешествии по Индии. Начало отчетов — ЗДЕСЬ.
В предыдущем отчете, я рассказал о начале осмотра Калькутты, о чем можно прочитать — здесь — «В Калькутту — столицу штата Западная Бенгалия».
Продолжаю последовательно.
29-й день путешествия. 10 января 2017 года. КАЛЬКУТТА.
С утра я и не догадывался, что этот день окажется самым нервным в моем путешествии по Индии, но обо всем по порядку.
Сначала было решено пройти в центр Калькутты- посмотреть несколько храмов, прогуляться по набережной, а вечером уехать на поезде в Варанаси.
Возле моей гостиницы находился собор Святой Терезы, в который я заглянул — это было одно из последних симпатичных зданий, которые я увидел в Калькутте.
Я шел к городской администрации и свернул на улицу — Ленина (есть такая в Калькутте) — штат Западная Бенгалия — 34 года находился под руководством Коммунистической партии Индии с 1977 по 2011 год и это самое продолжительное правление демократически избранного коммунистической партии в мире, поэтому в городе есть и улицы Карла Маркса и Хошимина.
Рикши являются популярным видом транспорта в Калькутте- на фото. Собственники рикш используют силу своих мышц и выносливость босых ног. Ступая по шершавому асфальту они зарабатывают скудные средства тяжелым трудом. Еще коммунисты пытались отменить «бесчеловечный «труд бедолаг, но организованные профсоюзами протесты, подпитываемые страхами массовой безработицы свели на нет все усилия. С низким уровнем образования или профессиональной подготовки, люди занимающиеся этим изнурительным трудом имеют немного перспектив трудоустройства на другую работу.
Изначально потеря политического центра Индии в 1911 году мало повлияло на экономическое положение Калькутты. Но раздел единого государства на Индию и Пакистан возымело катастрофическое последствие для города.
Миграция из Бангладеш (Восточная Бенгалия) в Западную Бенгалию всегда шла в одном направлении. Примерно 4 миллиона индуистских беженцев прибыли в Западную Бенгалию, загромождая и без того перенаселенную Калькутту. Был период когда люди на улицах умирали от голода, формируя образ Калькутты как города крайней нищеты.
Не успела Калькутта отправиться от первой волны мигрантов, как началась вторая волна беженцев в результате индо-пакистанской войны 1971 года. Ситуация еще больше усугубилась, когда правящая в штате Коммунистическая партия пыталась упразднить феодальную систему землевладения в штате. С того времени Калькутта заслужила репутацию места непригодного для проживания, превратившись в город ужасающей бедности и дряхлых зданий.
Вот такие «Элитные» дома можно увидеть на центральных улицах Калькутты
Но не все так грустно и в центре периодически можно увидеть и симпатичные высотки
И памятники, а рядом здание администрации штата и Калькутту в красивом здании Радж Бгаван(Raj Bhavan) в центре парка- но туда не пробраться — все огорожено высоким забором и охраной на воротах.
Рядом с Радж Бгаваном в 100 метрах на запад к реке — расположено одно из самых красивых зданий Калькутты — Верховный Суд — на фото. Это старейший Верховный Суд в Индии. Был построен в неоготическом стиле в 1872 году по образцу Палаты суконщиков Ипра (оригинал в городе Ипре в Бельгии был построен в 13 веке)
Проходим от него на север еще сто метров мимо огромных зданий банков и офисов
И добираемся до собора Святого Иоанна (St. John`s Church). Церковь была построена в конце 18 века, возле дома губернатора и была тогда главным собором в Калькутте.
Вход свободный и бесплатный.
Внутри висит очень неплохая картина «Тайная вечеря», да и само убранство красивое. На стенах храма имена европейцев умерших и погибших в Калькутте
Рядом с собором расположено крохотное кладбище
Есть захоронения британцев — 18 века.
Я продолжил дальше двигаться по улицам Калькутте и чем дальше — тем более они становились похожими на рынок.
Вот вдали показались колокольни португальского собора.
Португальский Кафедральный собор Святой Розалии был построен в 1797 году. Красивая церковь с треугольным фронтоном и двумя высокими башнями по бокам. А вокруг бушует индийский рынок.
От собора Святой Розалии — я резко повернул на запад и стал пробираться через толпы народу — к реке.
Здесь у моста Ховрах расположился красочный цветочный рынок, который хоть немного дал глазам порадоваться
Перейдя по навесному мосту через железнодорожные пути — я уже увидел мост Ховрах — на фото
Подойдя вплотную к нему, я оказался в гатах — это ступени, которые спускаются к реке Хугли, которая является рукавом Ганга и которая через 70 километров впадает в Индийский океан.
Сам мост Ховрах — был построен англичанами в 1943 году, чтобы дать союзным войскам подойти к Бирманскому фронту. Мост перекрывает реку Хугли единым пролетом длиной 705 метров. Сейчас мост называется по индийски — Рабиндра Сету — это самый большой консульный мост в мире построен на заклепках и не имеет гаек и болтов. На другой стороне — почти рядом с мостом находится вокзал Ховрах с которого я уеду из Калькутты.
Срач здесь конечно неимоверный — я уже выложил фотоальбом, который назвал «Ужасы индийских городов» — половина его фотографий, как взяты из Калькутты и чтобы их не повторять, приведу только парочку фото, а остальное можно увидеть в этом фотоальбоме, котрый я прикрепил к этому отчету — внизу.
В истории так редко случается, чтобы город так остро поносили и клеймили его знаменитые земляки. Приведу примеры, так французский антрополог Клод-Леви Стросс, назвал Калькутту «местом всего, что стоит ненавидеть в мире».
Американский кинорежиссер Вуди Аллен отметил: «здесь есть сто не внесенных в список заболеваний».
Лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол заявил — «Я не знаю такого другого города, судьба которого была бы столь безнадежна»
Другой лауреат Нобелевской премии проживший несколько месяцев в Калькутте, — немец Гюнтер Гласс отметил: «Это куча мусора, выброшенная богом».
И даже бывший премьер-министр Индии Раджив Ганди назвал Кальктту «умирающим городом «и пожелал, чтобы она просто исчезла с лица Земли.
Вот так живут некоторые местные в 21 веке в Калькутте.
А на другой стороне этой же дороги — великолепные здания, а в 300 метрах — Администрация штата и города, которые спрятались за высоким забором с охраной.
Теперь я двигался только на юг (меня тошнило от всего увиденного)- и зашел по дороге в Миллениум парк на берегу реки, заплатив 10 рупий (10 рублей).
И даже здесь местные умудрились загадить.
Выйдя из парка — я продолжил свой путь дальше на юг вдоль реки.
В конце концов, я добрался до второго моста под названием Видьязагар Сету (Vidyasagar Setu) через реку Хугли-который был построен совсем недавно и значительно разгрузил старый мост Ховрах.
Здесь находится гат (на нижнем фото), названный в честь Джеймса Принску, в стиле древнегреческого храма (Prinsep Ghat) в 1841 году.
Здесь же рядом и вход в старинный Форт, стены которого давно срыты, а сейчас здесь располагаются индийские военные, так что внутрь попасть нельзя.
У меня оставалось не так много времени и я направился к своей гостинице.
В гостинице я забрал свои вещи из камеры хранения и на вызванном такси доехал за 250 рупий (4 доллара США) на вокзал Ховрах (на нижнем фото) — вокзал огромный состоит из нескольких зданий. Путей отправления в нем целых 28!!!
И именно здесь — мое передвижении по Индии, чуть не сорвалось, так как приехав за 2 часа до отбытия моего поезда я обнаружил на табло, что мой поезд в Варанаси — ОТМЕНЕН!!!
Пришлось потратить много усилий и нервов, чтобы без знания английского, купить билет в обычной кассе этого вокзала- на все это у меня ушло- около 2 часов. Но наконец, я получил билеты на ближайший поезд до Варанаси в хороший плацкартный вагон и через 40 минут после покупки билета, отбыл с вокзала Ховрах на север Индии — в сторону священного города Варанаси, но об этом в следующем отчете, который можно прочитать - здесь - " Самостоятельно в священный город Варанаси."
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
