Заканчивая материковую часть путешествия «Вокруг Южной Америки», мы познакомились и с джунглями Амазонии, которые были в Перу. Два дня активных экскурсий в зеленых зарослях на берегу Мадре де Диос — притока Амазонки, показали и красоту, и ужас этих непроходимых лесов.
Вернувшись из джунглей в Пуэрто Мальдонадо, вылетели в Лиму, где сделали пересадку на самолет до Эквадора. В Лиме простились с большей частью нашей группы, которые улетали домой. А мы, уже небольшим коллективом в 9 человек, продолжили наш путь дальше — на галапагосский архипелаг. Прилетев около полуночи в Кито — столицу Эквадора, решили не обременять себя поисками гостиницы в городе и устроились в недорогом пансионе ($10/чел за ночь) прямо около аэропорта — рано утром предстоял вылет на острова.
ЭКВАДОР. Прилет на Галапагосские острова. Остров Бальтра и Санта Круз
20 января. Ровно месяц в пути. В аэропорту Кито перед посадкой была серьезная проверка всего багажа — не должно было быть никаких предметов растительного или животного происхождения. Все безжалостно изымали и выбрасывали. У нашего Валерия обнаружился сувенир, приобретенный в Перу — небольшая гитара-балалайка, корпус которой был сделан из панциря броненосца. С большим трудом удалось уговорить таможенников подождать, пока он отнесет это обратно в хостел.
Промежуточная посадка в Гуаякиле. От него до островов вглубь Тихого океана еще 972 км. Стоило ли еще лететь на далекие даже от американского континента знаменитые Галапагосские острова? По слухам — это не Мальдивы или Фиджи. И даже не Египет. Здесь нет мулаток, пальм и шикарных отелей на многокилометровых белоснежных пляжах. Кругом только черная вулканическая лава.
Карта Галапагосских островов. Этот архипелаг образуют 19 островов.
А знаменитым этот архипелаг сделал еще в середине 19 века английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин — участник 5-летней научной экспедиции на корабле Бигль (1831–1836). Тогда он был еще совсем молодым человеком. Наблюдая за жизнью животных и птиц, он обратил внимание на некоторые отличия клювиков представителей семейства пересмешниковых (из подотряда певчих воробьиных) от таковых в Чили и друг от друга на разных островах архипелага, на вариации панцирей черепах и на основании этого выдвинул свою знаменитую теорию об эволюции животного мира. Касается она, между прочим, и нас — людей.
Самолет делает заход над выжженным солнцем и выбеленным ветрами небольшим островком Бальтра, находящимся севернее более крупного острова Санта Круз и мы приземляется в Aeropuerto de Baltra — главном аэропорту Галапагосского архипелага.
Аэропорт небольшой — одноэтажное деревянное строение, узкий выход с очередью на проверку багажа и уплату туристического взноса (permit) в $100. Наверно эта сумма должна соответствовать уникальности этих мест. Впрочем, так оно и было.
Из аэропорта к причалу городка Пуэрто Айора на соседнем острове Санта Круз (46 км) без проблем добрались на рейсовом «шаттле» с надписью «Tame». Между островами Бальтра и Санта Круз находится небольшой пролив, через который ходит паром.
На Санта Круз тоже есть, что посмотреть, но мы решили провести несколько дней, которые у нас были запланированы на Галапагосы, на более отдаленном — острове Исабела (Isla Isabela). Он же и самый большой в архипелаге, и самый раскрученный в туристическо-экскурсионном плане.
Прибыв в портовую зону Пуэрто Айора, подкрепились таблетками против качки и купили билеты ($30) на небольшой катер, вмещающий человек 12–15. По мере заполнения и в зависимости от погоды, они ежедневно курсируют между островами по маршруту Puerto Ayora — Puerto Villamil и обратно. Длительность такого круиза 2 часа и, надо сказать, из-за больших волн и качки это была не самая приятная поездка в жизни.
И вот на горизонте появилась длинная полоса земли — остров Исабела. Он самый крупный на архипелаге и назван так по имени королевы Изабеллы Кастильской, поддержавшей путешествие Колумба в Америку. На Исабеле находятся 6 вулканов, 4 из которых активные.
Остров Исабела
Высадившись на причал, сразу вплотную столкнулись с местной экзотикой — на небольших суденышках, стоявших у причала, вальяжно загорали морские котики. Лениво помахивая ластами, они словно приветствовали нас.
Котики и на берегу среди людей чувствовали себя как дома — переваливаясь с боку на бок свободно передвигались по причалу и даже забирались за прилавок к продавцам морских продуктов.
Не отставали от них и шустрые пеликаны — целыми стаями они толкались у прилавков с морепродуктами ожидая подачки, либо крадя ее тайком.
По прибытии в порт поселка (городка) Пуэрто Вильямиль, наш багаж опять подвергся тщательной проверке на предмет нахождения в нем припасенных продуктов. Так что, ничего из съестного на остров брать не стоит.
Пройдя контроль, устроились в заранее забронированном отеле «Ла Каса де Марита», имевшем несколько одно- и двухэтажных коттеджей. Стоит отметить, что хотя он и являлся самым дорогим на острове ($ 90–130 за комнату), но был очень выгодно расположен — его фасад выходил сразу на большой и дикий песчаный пляж, с которого был хороший заход в океан. Тогда как большинство других отелей ($15–40/room) находились либо на второй линии, либо имели к воде каменистые выходы.
Пуэрто Вильямиль — небольшой поселок, в котором проживало около тысячи человек. В некоторых справочниках его называют городом, но это смешно для местечка с несколькими улицами. Его история ведется с конца 19 века, когда в 1897 году предприниматель Антонио Гилома организовал здесь переработку кораллов в известь. Может быть, тогда здесь и кипела жизнь…
Вероятно, за минувшие восемь лет что-то и изменилось в сторону его урбанизации, но тогда, во время нашего посещения в январе 2008 году, там было всего несколько улочек, с десяток ресторанчиков и полупустых магазинов. Не было банкоматов и не принимались к оплате карточки.
За поселком есть небольшой аэропорт, с которого можно улететь на острова Baltra и San Cristobal. Но рейсы там нерегулярные и выполняются авиакомпанией Emetebe по мере появления групп пассажиров. Стоимость билетов примерно $160 в одну сторону и за $260 в обе, бесплатно можно брать не более 10 кг багажа.
Вдоль и поперек Пуэрто Вильямиль можно пройти за полчаса. Пустынные улочки. У каждого дома были громадные цветущие кусты, мимо которых было невозможно пройти не потрогав и не ощутив аромат их цветов.
Многие непрезентабельные дворы жителей поселка украшают кусты Санхеции Благородной (Sanchezia nobilis Hook). Родиной этого растения является Эквадор.
Большинство городских ресторанчиков имели примитивный дизайн, сотканный из местных раритетов — ракушек, панцирей черепах, черных вулканических камней и корней деревьев. Их столики стояли прямо на улице у облупленных стен домов. Основные блюда — сифуд.
Прогулявшись по главной улице до ее конца, вышли к лавовым полям, едва покрытым скудной растительностью. Это была т.н. сухая прибрежная зона. В основном здесь встречаются ползучие растения, способные в течение долгого времени сохранять в своих стеблях влагу. И именно в этой зоне можно встретить траву вида Sesuvian Portulacastrum, отличительной особенностью которой является способность менять свой цвет от зеленого в дождливый период до красного во время сезона засухи. И, если мы видим красные пятна этой травы на снимке — значит сейчас сухой сезон!
Немного оживляют эту равнину редкие древовидные кактусы. Заходить к ним поближе не хочется — их окружает высокая высохшая трава и кто знает, что там в ней водится. А вдруг змеи? Известно, что на Галапагосах обитают пять эндемичных видов змей и они как раз водятся в сухих зонах острова. Правда, по описаниям считается, что галапагосские змеи лишь незначительно ядовиты для человека. Так что при их укусе это будет немного утешать.
Подходя ближе к берегу, начинаются мангровые заросли. Сотни игуан расположились в их тени и наслаждались солнечным днем. Они похожи на каких-то ископаемых ящеров и добывают себе пищу в море, ныряя на глубину до 10 метров. А в воде у берега плескалась парочка морских котиков. Чудеса, да и только! Зашли поплавать вместе с ними в океан. На берегу, кроме нас и игуан — больше ни души…
Вернувшись в отель, познакомились с предлагаемыми активити, включающими в себя дайвинг, снорклинг, прогулки на лошадях и джипах по побережью и к вулканам и продумали план наших экскурсий на следующие три дня, которые мы будем на острове.
В первый день решили утром совершить прогулку по береговой линии острова, затем посетить центр разведения черепах, а потом просто отдохнуть и покупаться на пляже у отеля. На второй день — сделать дайвинг. А кто не может — пойдет с инструктором поплавать вместе с морскими котиками. И на третий — совершить пешеходно-автомобильную экскурсию к вулкану Sierra Negra, проявившему свою активность пару лет тому назад.
Заходящее солнце было видно прямо из окон нашего отеля. Слегка волнующийся океан, теплый ветер с гор, гомон чаек и пеликанов, ныряющих в воду за рыбой.
Январь. Галапагосы …
----------
Фотографии автора и Петра Лыпко
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
