Почему Северная Ирландия? Ведь лишних галочек эта британская провинция в рейтингах путешественников не дает:) А просто были длинные выходные в июне 2013 года, а на карте Европы (если не считать Белоруссию, куда нужна виза) у меня оставалось единственное белое пятно — Северная Ирландия. Ну вот почему бы не съездить? Тем более, что из всей Ирландии я ранее был только в Дублине.
Билет выбирался по цене. Туда — Райанэйр из Таллина в Дублин. Обратно вышло сложнее, лететь пришлось с пересадкой. Сначала Flybe из Белфаста в Манчестер, потом Райанэйр из Манчестера в Таллин.
Рейс Таллин-Дублин — один из главных «гастарбайтерских» рейсов в Эстонии. В Ирландию едут и русские, и эстонцы, причем явно не в турпоездки.
Рейс в Дублин стал вторым самым страшным для меня за все путешествия. Перед посадкой самолет погрузился в облака, началась тряска. Тут пилот объявляет — в аэропорту типа очередь, нас пока принять не могут. И далее самолет минут сорок нарезал круги сквозь облака. И тут в один момент — опа! Воздушная яма — мы проваливаемся вниз, женщины в салоне кричат… Через некоторое время опять — ууууууууухххх… И опять крики. А у меня уже полетные «сто грамм» давно выветрились, так что сидел, вцепившись в подлокотник :) Но в итоге сели нормально.
А это уже в аэропорту. В другом месте я бы задал вопрос — угадайте страну по фотографии. Не факт, что многие бы угадали. Но здесь и так понятно:)
Дальше прямо из аэропорта — автобус до Белфаста.
Что удивило, между Британией и Ирландией что-то типа локальной Шенгенской зоны, хотя сами эти две страны не в Шенгене. Я ожидал, что будет хотя бы символическая, но граница. А в итоге смотрю навигатор, а у меня там уже на карте Северная Ирландия.
Кстати, а вы знаете, что Ольстер и Северная Ирландия — это не синонимы? А все потому, что Ольстер — это историческая область из девяти графств на севере Ирландии, лишь шесть из которых сейчас входят в состав Соединенного Королевства, а оставшиеся три — являются частью Республики Ирландия.
А какая валюта ходит в Северной Ирландии, знаете? Такая же как в Англии? А вот и нет! Не верите? А посмотрите, какую «деньгу» выдали мне в Белфасте в местном банкомате. Это 20 фунтов стерлингов Банка Ольстера.
И это еще не все. Потом на сдачу выдали еще одну бумажку — в 5 фунтов, на этот раз отпечатанную в Банке Ирландии. Что характерно — к независимой Ирландии со столицей в Дублине этот частный банк никакого отношения не имеет, этот банк появился еще в те годы, когда Ирландия в полном составе была провинцией Британии.
И вот умеют же капиталисты делать ненавязчивый product placement;) Интересно, сколько Бушмилл отвалил за то, чтобы его вискарню поместили на деньги?
И это тоже не все. Еще, помимо центрального Bank of England, право печатать деньги в Северной Ирландии имеют Danske Bank и First Trust Bank. Британия наверно единственная страна в мире, где право печати денег имеет не только центральный банк, но и еще несколько частных.
Причем, заметьте, все эти купюры вроде как совершенно равны в своем обращении с обычными британскими фунтами стерлингов, но при этом за пределами Северной Ирландии их у вас вполне могут и не принять, и закона, чтобы заставить — никакого нет. Типа купюры редкие, и не все торговцы в UK знают, что такие деньги вообще есть и что они не фальшивые.
В Шотландии, кстати, похожая ситуация. Я тоже в свое время был озадачен, получив на сдачу шотландские фунты. Да, и еще про шотландские фунты прикол знаете? Их вам могут поменять в обменниках в аэропорту Таллина, вот только курс с английским фунтом — не совпадает! :)
Но ладно, а теперь начнем прогулку по городу, благо в июне в наших северных краях дни длинные, а ночи короткие.
Сразу у автовокзала, если направиться на юг, начинается район Сэнди Роу (Sandy Row), считающийся оплотом протестантов и сторонников британской королевской власти. Их еще называют «оранжистами». Знаете, почему?
Потому что они почитают голландского штатгальтера Вильгельма Оранского, который в 1689 году был избран королем Англии и затем повел войну против католиков и поддержавших их сторонников независимости Шотландии и Ирландии.
Как видим, здесь даже дома раскрашивают соответственно своим убеждениям. Впрочем, мы не будем встревать в местные национальные и религиозные разборки, а пойдем в сторону более нейтрального центра города.
И вот прямо у выхода с автовокзала мы видим некую странную скульптурную группу. Вообще, как я заметил, в западных странах, не знакомых с соцреализмом, на улицах очень часто стоит всякое разное, часто довольно страшное.
Изначально этот памятник должен был отражать историческое прошлое близлежащей улицы Амелия-стрит, бывшей районом «красных фонарей». Однако скульптор Луис Уолш отказался ваять памятник проституткам, а решил сконцентрироваться на правах женщин, вынужденных выполнять низкооплачиваемую работу, а также неоплачиваемую работу по дому. Памятник получил название — Monument to the Unknown Woman Worker — «Неизвестным работницам». В итоге получилось что-то непонятно-политкорректное. Ну вот зачем у женщины в грубых башмаках на шее пишущая машинка и телефон? Она за деньги дает позвонить?
А мощное средневекового вида здание с высоким шпилем, что сразу бросается в глаза туристам, выходящим с автовокзала — это штаб-квартира Пресвитерианской церкви Ирландии. Построено оно было в 1905 году в готическом стиле. Высота башни с курантами — 40 метров, на башне размещена звонница с 12 колоколами.
Но вот в 1992 году хозяева решили, что не дело отдавать такой большой комплекс только под церковные дела и после ремонта открыли там коммерческий конференц-центр. PROFIT!
Но пойдем дальше к центру Белфаста. Обратите внимание, как устроены английские города. Историческая застройка здесь везде чередуется с современной, даже в самом центре.
Как и в Лондоне, здесь по городу ходят двухэтажные автобусы, только не красные, а розовые.
При этом автобусная сеть Белфаста называется знаете как? Metro! Как будто специально сделано, чтобы культивировать комплекс неполноценности у менее успешных стран —
— Ах, да у них даже в каком-то Белфасте метро есть! А по факту — всего лишь банальный автобус.
Но вот мы в самом центре города
Центральное здание и главная достопримечательность Белфаста — мэрия города — была построена в 1898–1906 годах под руководством архитектора сэра Альфреда Брумвеля Томаса.
Ранее на этом месте находилась льняная биржа, а позже библиотека. В 1888 году старое здание снесли, чтобы освободить место под мэрию. Википедия.
В настоящее время на мэрии смонтирована подсветка, так что здание по праздникам может окрашиваться в тематические цвета. К примеру, 6 июля 2013 года, в честь Белфастского Прайда мэрия сверкала всеми цветами радуги ;) Википедия.
Вон она же с того же ракурса как раз за пару недель до этого мероприятия ;)
Но вот мэрия остается позади, пойдем в сторону набережной
Вот говорят, у них там нет подземных переходов. Как оказалось — есть. Правда выглядят так, что я не рискнул спускаться, с их небольшим траффиком дорогу можно перейти и по улице.
А перейдя улицу, мы видим вот такую красоту. Некоторые называют эту башню — Ирландский Биг-Бен. Однако ее точное название — Мемориальные Часы Альберта (Albert Memorial Clock). Того самого Альберта, который из музея Виктории и Альберта в Лондоне. Фото найдено в интернетах.
В 1861 году в возрасте всего лишь 42-х лет ушел из жизни супруг королевы Виктории — принц-консорт Альберт Саксен-Кобург-Готский. В его честь в 1865–1869 годах в Белфасте была выстроена 35-метровая башня с курантами. На западной стороне башни установили статую самого Альберта в форме кавалера Ордена Подвязки. Фото найдено в интернетах.
К сожалению, когда я там был, с западной стороны заснять башню помешало солнце. Поэтому вот фото с восточной стороны —
А вот так башня выглядела в 1901 году — тогда еще по улицам ходила конка! Википедия.
Интересный факт — башню построили на болотистой почве с использованием деревянных свай, так что вскоре после строительства она начала заваливаться набок, прямо как Пизанская башня. Чтобы предотвратить дальнейшее оседание, в 2002 году фундамент башни укрепили. Еще интересный факт — поскольку башня была построена рядом с портовыми доками, ее облюбовали проститутки, поджидавшие здесь сходящих на берег моряков. Однако в последние годы район был перестроен — вокруг положили плиточку, сделали велодорожки, поставили лавочки — все как любит креативный класс:)
Но вот мы на набережной реки Лаган, на которой стоит Белфаст. И тут нас встречает Большая Рыба — Bigfish!
Этот 10-метровый лосось был поставлен здесь в 1999 году в ознаменование завершения проекта по приведению в порядок русла реки. Если раньше Лаган был очень грязный, то теперь в нем снова водится лосось, что и символизирует эта инсталляция. Автор инсталляции — художник Джон Кайнднесс. Огромная рыба покрыта керамическими плитками, напоминающими португальские азулежу. Рисунки на плитках отражают историю Белфаста со времен Тюдоров и до наших дней.
А как вы думаете, что вот это за сооружение? Обычный мост? А вот и нет!
Все знают про Петербургскую Дамбу, построенную для защиты от наводнений. Многие слышали и про барьер в Лондоне на Темзе, служащий для той же цели. А вот в Белфасте в 1994 году построили похожее гидротехническое сооружение, хоть и несколько меньшего масштаба — Lagan Weir. Цель у него правда противоположная.
Дело в том, что река Лаган, на которой стоит Белфаст, подвержена частым приливам и отливам, причем таким, что уровень воды может различаться на три метра! И если с верхним уровнем проблем вроде не было, то вот при отливе обнажалась вся грязь и ил, что наносила река на дно, сопровождалось это все отвратительными запахами, особенно летом.
И вот городские власти при поддержке Евросоюза построили такую плотину, которая задерживает приливную воду в реке и не дает ей уходить назад в море при отливе. Попутно со строительством также вычистили и русло реки.
Тут же по мосту сзади идет поезд. Вообще мостов в этом месте сразу несколько.
А что за фигура стоит вон у того моста?
Эта современная скульптура из нержавеющей стали была установлена здесь в 2007 году. Называется она — «Маяк надежды» (Beacon of Hope). Ее автор — шотландский скульптор Энди Скотт. Высота инсталляции — 19 с половиной метров. Изображенная скульптором девушка держит в руках «кольцо благодарения», а глобус, на котором она стоит, символизирует универсальную философию мира и гармонии. Вобщем — за все хорошее против всего плохого.
Как и всегда бывает с таким монументальным творчеством, инсталляция получила от местных остряков несколько неформальных названий — «Нула с Хулой» (Nuala with the Hula — не знаю, кто такая Nuala, а hula hoop — это обруч), «Девочка на шаре» (Belle on the Ball) и «Нечто с обручем» (Thing with the Ring)
А вы как относитесь к современному искусству? Мне вот такие девушки из металлических труб очень даже нравятся. А вот когда за искусство пытаются выдать кучу битого кирпича или банки с экскрементами — мол это художник так видит — то, я считаю, в топку таких художников:)
А маршрут от автовокзала и до этого места был вот примерно такой —
А уже направляясь в сторону своей гостиницы, я увидел на соседней улице весьма затейливо выполненную церковь. Сфотографировал ее, а уже дома в интернете нашел название — церковь Святого Малахии. Вы про такого не слышали? Я тоже.
А между тем этот Малахия, живший в Северной Ирландии в XII веке, прославился тем, что составил пророчество о том, что католической церковью, начиная с тогдашнего папы Целестина II, будут управлять еще 112 пап, а потом наступит Конец Света. Имен он, правда, не называл, но каждому из будущих пап посвятил короткое символическое описание.
110-м папой был Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, значит, был 111-м, а нынешний, Франциск, получается, как раз 112-й.
Про последнего папу у Малахии было написано следующее —
Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец.
Впрочем, достоверность всех этих «пророчеств» примерно такая же, как и у предсказаний жившего спустя несколько веков Нострадамуса, т. е. никакая.
А святым Малахия стал вовсе не за это пророчество, а за свое монашеское служение в Ирландии.
Ну и раз уж речь зашла о церквях. Мимо этой церкви я проходил каждый день по дороге в свой отель. Весьма запоминающееся строение, надо сказать. Но вот посмотрел в интернете, что это за церковь, и был озадачен. Она не католическая, не протестантская, а просто какая-то Crescent Church — Церковь Полумесяца. Что это за конгрегация такая? Существует, как я понял, в единственном числе. У них на сайте написано, что они уже более 100 лет проповедуют Библию и помогают прихожанам, «запутавшимся среди многих религиозных идей».
Вообще у них там, как я понял, такой «малый бизнес» в церковном деле вполне себе популярен. Типа пропагандируют общение с Господом напрямую, без громоздкой церковной бюрократии:)
А это пресвитерианская церковь Фишервик (Presbyterian Fisherwick Church)
Но вот я уже почти дошел до своей гостиницы в общежитии Университета Королевы (Queen’s Univercity). Это главное здание университета — Ланьон-билдинг (Lanyon Building). Названо так в честь его архитектора — Чарльза Ланьона. Построено в 1849 году в стиле тюдоровской готики.
Ну, а это, по-видимому, студенты:)
А теперь расскажу, как я заселялся в студенческую общагу Queen’s University of Belfast — это оказался самый дешевый вариант ночлега в Белфасте. Правда, не самый близкий, можете убедиться в этом на карте —
Домики в общежитии выглядят вот так. В обычное время здесь живут студенты, но летом каникулы, поэтому комнаты, как я понял, сдаются всем желающим.
Дали, значит, мне на рисепшене карточку для отпирания замков. Подхожу к нужному домику, вставляю карту, захожу внутрь. Дальше еще три двери. На каждой надпись — «This is a fire door. Keep close». Выглядят совершенно одинаково. Левая какая-то служебная. На средней предупреждение — «Осторожно, 415 Вольт». Входить, как я понял, надо через правую. Захожу. В предбаннике темно. Дальше опять дверь — она закрыта. Замка, куда совать карту, не видно. Народу никого. Потолкал дверь — бесполезно. Вышел из дома. Зашел снова. Опять потыкался в двери. Снова вышел. Обошел вокруг дома. Снова зашел. Понял, как включить свет в предбаннике. Надо после того, как вошел в дом, еще раз приоткрыть внешнюю дверь изнутри. Что характерно, если заходишь, свет сразу не включается!
При свете с третьего раза был найден замок. Он был не рядом с дверью, что было бы логично, а был приделан на стене слева, за пару шагов до двери. Нормально, да?
Это еще не все. Утром я уходил из своей комнаты и не смог закрыть дверь. На двери надпись — не забудьте карточку, дверь захлопывается. Хлопал дверью раз десять по-всякому. Хрен, так и не закрылась. Пришлось оставить комнату открытой, авось публика приличная, ничего не украдут. Уже вечером прочитал на двери инструкцию. Оказывается, если ты случайно дважды провел картой, то дверь переходит в режим «office mode», т. е. не захлопывается. Чтобы вывести ее из этого режима, надо снова дважды провести картой. Никогда бы не догадался.
Но утром это еще тоже было не все. Оставив дверь открытой, хотел через описанный уже предбанник выйти из дома. На двери надпись — PUSH. Толкаю — хрен. Ридера для карты рядом нет. Все осмотрел, приложил даже карту к какой-то железке. Не открывается! Черт, я же на экскурсию опоздаю! Пошел к другой двери, ведущей в другой корпус. Там такая же дверь. Толкнул ее, она открылась. Вышел. Ну, слава богу.
Вечером опять понадобилось выйти. Дверь опять не открывается. Пошел в соседний корпус. Толкнул дверь, через которую выходил прошлый раз. Опа — и здесь не открывается! Как выйти? В общей комнате разговаривают какие-то девушки. Сунулся туда — помогите дверь открыть. Вышли, помогли. Оказалось, надо было нажать на зеленую пумпочку для аварийного открытия, что в двух метрах справа от двери, через еще одну дверь. Ну вот как я должен был догадаться?
Вот, смотрите. Справа от двери еще дверь с ридером. А за той дверью зеленая пумпочка, которой открывается моя дверь. Поняли, да?
А какие тут в комнате розетки, ааа!!! Я уж и адаптер взял, и выключатель включил (у британцев все розетки с выключателями!)
Но, блин, ток не идет!
Стал тыкать какие-то дополнительные кнопочки синего и красного цвета на розетке, похожие на кнопки предохранителей. Бац — загорелись циферки на будильнике. Все, больше ничего не трогаю, выдернул будильник, воткнул туда свой адаптер.
Видимо, я опять инструкцию не прочел. Британские розетки настолько суровы, что их перед включением надо тестировать! С первого раза я правда правил тестирования не понял. Что, каким светом и в каком случае там должно загореться?
А еще в номере не было телевизора, но зато был халат! Прямо как в Японии:)
А в ванной стояло вот такое устройство. Многие бывавшие в Англии с таким наверно тоже сталкивались:)
А вот такой плакат висел в студенческом городке на стене другой общаги. Ты сегодня уже занимался рециклингом?
Вобщем такая вот хитрая наноинновационная общага мне попалась. Напомнило, как я покупал квартиру у одного нарвского «рационализатора». Включаю свет в туалете, открываю дверь, чтобы посмотреть. Свет не включается.
— А ты попрыгай, — говорит хозяин. Там в полу датчик, включает свет автоматом, когда на него наступишь:))
Вобщем, вот так завершился мой первый день в Северной Ирландии. Решил рассказать про него в формате long-read:)
А на следующий день я поеду в автобусный тур —
Мостовая Гигантов — на автобусе по Северной Ирландии
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
