Переславль. Ростов. Ярославль. Маршрут на выходные

На этот раз главным нашим направлением стал Ярославль с его центром, внесенным в список ЮНЕСКО. По пути к этой практически столице Золотого кольца лежат Переславль-Залесский и Ростов Великий — в них удобно сделать остановки. Переславль нам был интересен прежде всего ботиком Петра, который несколько разнообразил наполненное церквями путешествие, тем более, что в Переславль мы приезжали уже в очередной раз. А в Ростове мы хоть и бывали прежде, но совсем проездом, и город хотелось осмотреть досконально.

Итак, во вторые майские выходные мы отправились в путь, периодически постаивая в пробках из-за крайне своевременных ремонтов дороги. Но в целом Ярославское шоссе очень удобное, периодически оно становится магистралью, так что ехать по нему довольно приятно. И первая наша остановка была в Переславле-Залесском у ботика Петра.

У Переславля-Залесского интересная история, которая начинается с его имени: назван город был не в честь основателя или местности, как это обычно бывает, а в честь другого города — Переяслава-Русского, который сейчас находится на территории Украины. Основал город Юрий Долгорукий всего спустя пять лет после Москвы. Именно здесь родился и жил Александр Невский.

В городе сохранились земляные валы, на которых раньше стояли крепостные стены, опоясывавшие центр. Их протяженность впечатляет: два с половиной километра и высотой местами до 10–16 метров. Даже для нынешнего города это немало, а для XII века и подавно. Центр города — Красная площадь, у москвичей она, конечно, вызовет усмешку.

Самая старая церковь Переславля — Спасо-Преображенский собор XII века. Это очень лаконичное сооружение, которое дошло до наших дней с минимальными изменениями. Как водится, он горел, был разграблен, терял все ценности, но сами стены видели всю русскую историю, и немало царей и исторических деятелей в них молились.

Добавьте сюда Плещеево озеро, которое задолго до Долгорукого облюбовали славяне-язычники, статус родины русского флота с Потешной флотилией Петра I, множество интересных музеев вроде Музея утюга, Дома чайников, Музея ремесел, Музея паровозов, Музея масок — Переславль заслуживает досконального изучения.

Мы же сконцентрировались на Петре и водной стихии. Музей «Ботик Петра» вызывает неоднозначные впечатления. С одной стороны, это старейший провинциальный музей России с единственным сохранившимся кораблем из Потешной флотилии — свидетелем зарождения российского флота. В нем много старинных экспонатов, и если, например, комната Петра в оригинале своем не сохранилась, то музейные работники все равно постарались ее обставить мебелью той эпохи. С другой стороны, в павильонах несколько простовато, я бы сказала, и бабушки советской закалки вызывают желание скорее бежать на воздух.

Многие приезжают, только чтобы заглянуть в Ботный дом, где и расположен сам корабль. Я бы посоветовала обратить внимание еще на Белый дворец. В ротонде же делать нечего: там выставлены портреты монарших особ.

Вход на холм, на котором расположен музей, платный — 20 рублей. Вход в каждый павильон тоже платный, хотя и символический.

Многим нравится вид на озеро с холма, на котором расположен музей. Мне кажется, с этим можно поспорить. Как бы то ни было, но здесь стоит спуститься к воде, чтобы сделать пикник, полюбоваться видами и даже, возможно, искупаться.

Еще немного пробок на выезде из города, затем 60 километров по трассе и мы в Ростове Великом. Кстати, здесь уже несколько обратная история с названием города. Сначала, возможно, еще до 862 года и «Повести временных лет» появился этот Ростов, по самой распространенной версии — от древнего имени Рост. Затем во времена Елизаветы Петровны по имени ростовского митрополита Дмитрия назвали новую крепость на Дону. Имя южного города сокращалось, и получилось знакомое нам Ростов, а чтобы не путать со старым Ростовом, донскому дали прибавку: на Дону.

У Ростова с Переславлем много общего. Оба города стоят на озерах, которые в свое время обжили язычники. Больше того: у озера Неро, на котором стоит Ростов, язычники и православные долго соседствовали.

Ростов стал первой вотчиной Ярослава Мудрого, когда тот был еще ребенком. В Ростове есть свой кремль, но оборонительной функции он никогда не исполнял.

Однако, если вы едете со стороны Москвы, с кремлем погодите, заедьте сначала в Спасо-Яковлевский монастырь. Мало того, что он очень красив и выдержан в едином стиле классицизма, так еще и с дальней из его башен открывается отличный вид на озеро. А из некоторых бойниц — на грядки местных жителей.

А теперь можно и к кремлю направляться.

Ростовский кремль интересен тем, что по сути это никакой не кремль, а резиденция митрополита. Строили его в конце XVII века, и почти все постройки получились в едином стиле.

Первой на этом месте появилась Успенская церковь, и построили ее настолько давно, что известно только, что в 1160 году ее уже уничтожил пожар. Еще три раза храм на этом месте строили и рушили, пока в 1508–1512 годах не возвели именно тот собор, который мы видим сегодня. Создавали его под явным влиянием Успенского собора Московского кремля. В итоге здание получилось величественное, мощное: толстые колонны поддерживают арки потолка, который, кажется, парит где-то на уровне неба. Однако храм далек от окончания реставрации, внутри все в лесах, а иконостас зияет дырами.

Интересно, что настоятелем храма в свое время был отец Алеши Поповича. А еще именно здесь крестили будущего Сергия Радонежского.

Рядом с Успенским собором стоит звонница: три симметричных пролета и один большой. Этот большой пролет специально пристраивали для нового громадного колокола — Сысоя. На территорию Успенского собора и звонницы можно пройти бесплатно, хотя она и ограждена единым с кремлем забором.

А теперь про основную часть кремля. Строили ее, повторюсь, в 1670–1683 годах по заказу митрополита Ионы Сысоевича (кстати, именно именем его отца назван колокол на звоннице). В виде нового Архиерейского двора он хотел создать рай на земле: окруженный стенами с башнями райский сад с прудом в центре. При этом в ансамбль должен был хорошо вписываться и уже существующий к тому времени Успенский собор.

По сути кремль разделен на три части: часть с Успенским собором, Архиерейский двор и Митрополичий сад. Сразу оговорюсь: на территорию за исключением Успенского собора вход платный, заглянуть в другие церкви или подняться на башню и звонницу — снова плати. Цены невысокие, но посещать все поголовно будет накладно. Мой совет: брать проход по стенам. Так вы и в церквях побываете, и сверху территорию осмотрите. Кстати, если ехать в Ростов зимой, то вы и вовсе не увидите интерьеров церквей: они закрыты в зимний период.

Церквей только в Архиерейском дворе четыре, еще одна выходит в Митрополичий сад. Строители все так хорошо продумали, что из одной церкви и из одной палаты в другую можно было пройти по стенам, выходить на улицу не было никакой надобности.

Росписи на стенах поражают воображение. Необычным кажется сам принцип фресок: непрерывные полотна во всю ширину и высоту стен, как, например, сцена Страшного суда в церкви Спаса на Сенях, которая, мне кажется, ни в один объектив не войдет. Или ленточные фрески, когда святые стоят один за одним. Росписи настолько масштабны, что на стенах и пустого места нет. Интересны, например, каменные ограждения алтаря и дыры в стенах для акустики. Хотя, полагаю, что экскурсоводы рассказывают слушателям еще немало уникальных особенностей комплекса, который и строился, чтобы быть особенным.

Церкви в кремле стоят не сами по себе, а входят в ансамбль и, например, могут иметь несколько уровней, включать в себя и ворота, и башни, и переходить в палаты. Так, например, главная церковь Архиерейского двора — церковь Спаса на Сенях — выводит во внутренний двор, который на несколько метров поднят над землей, то есть как бы на крышу другого здания.

Посмотреть на кремль свысока можно, поднявшись на Водяную башню, например. Да, она выше стен и с нее видно озеро Неро. Но, на мой взгляд, потрясающего впечатления эти виды все же не производят.

А еще с башни видно остальной город, и это наводит некоторую тоску. Вообще в свое время это был богатый город на пересечении торговых путей. Более того, прямо мимо кремля шел путь на Ярославль, Вологду и Архангельск — в Белое море. Отсюда и появление крупнейшей ярмарки — третьей по величине в России, а вместе с ней и развитие градостроительства, обогащение горожан. Кстати, именно горожане и спасли кремль, когда центр епархии переместили в Ярославль, а церкви ростовского кремля предлагали разобрать.

При Екатерине II многие российские города перестраивались по новому регулярному плану, в том числе и Ростов. С высоты это как раз хорошо видно. Но похоже, что с тех пор развитие города и замерло. Городок маленький, внимание уделяется только кремлю, а уже на соседних улицах развалины и недострой.

Рядом с кремлем расположены торговые ряды, в которых прилавки заняты финифтью — это исконно ростовская техника росписи по эмали. Красиво, но однообразно, на мой взгляд.

По Ростову можно еще прогуляться, можно заехать, например, в старейший Богоявленский Авраамиев монастырь, но мы отправились дальше — в Ярославль.

Тысячелетний Ярославль — это, конечно, интереснейший город. Усеянный куполами церквей центр — это раз. Древняя история и повсеместные ее свидетельства — это два. Интересные музеи — это три. Наконец, Волга — это четыре. Полагаю, что для каждого этот список может дополниться еще несколькими пунктами.

По легенде Ярославль основал Ярослав Мудрый в то время, когда княжил в Ростове. Якобы пришел он в селение Медвежий угол, которое было у слияния Волги и Которосли, пытаясь обратить местный народ в православие. Язычники слушать его не захотели и выпустили против князя медведя. Ярослав медведя поборол и в честь этого события заложил камень будущего храма, который позже вырос в Успенский собор. Теперь медведя в Ярославле встретишь везде, где только можно: на лавочке, на клумбе, на гербе — символ города все же.

В Ярославле есть свой кремль, но с ним примерно та же история, что с ростовским: это монастырь, Спасо-Преображенский. Сейчас там музейный комплекс, и чтобы им насладиться, вероятно, нужно именно ходить по экспозициям. Экспонатов, конечно, немеряно: и древние манускрипты, книги, документы, и нумизматика, и иконы, и даже драгоценные камни. Все эти экспозиции разбросаны по разным постройкам, так что каждый раз придется платить.

Мой совет — подняться на колокольню: с нее открывается отличный вид на историческую часть города, Которосль и немного Волгу. А еще это стоит сделать из-за особенностей самого подъема: вверх взмывает узкая винтовая лестница, на которой довольно длительное время нет промежуточных площадок. Двум встречным людям разойтись нет просто никакой возможности, и движение при этом никто не регулирует. Мы, например, перекрикивались, чтобы не столкнуться.

Конечно же в кремле нужно зайти в главный собор — Свято-Преображенский. Он выглядит именно так, как во времена Ивана Грозного. В целом там мы найдем схожую роспись стен, как, например, в церквях ростовского кремля. Но меня удивил, в частности, лик Господа на правой стене — это вообще крайне редкое явление.

Много времени тратить на монастырь нам показалось лишним, и мы отправились к Успенскому собору. Как я уже сказала, в историческом центре Ярославля просто одна старинная церковь на другой. И все отреставрированные, нарядные. Например, взять небольшой отрезок Которосльной набережной от Свято-Преображенского монастыря до стрелки. На монастырь смотрит гарнизонный храм Архангела Михаила.

Затем через пару шагов прижалась к земле церковь Спаса-на-городу, возле которой раньше были торговые ряды.

Через овраг от нее — церковь Николы Рубленого. Ей особенно повезло: с XVII века ее ни разу не перестраивали и ничего в ней не меняли. Сейчас там расположились реставрационные мастерские.

И, наконец, Успенский собор. Сразу скажу: это полнейший новодел, который строили к тысячелетию города. Но само место намоленное: по одной из версий, именно здесь Ярослав Мудрый победил медведя. В свое время именно здесь появился первый каменный храм города. В нем Пожарский, например, получил благословение на поход. А в советское время собор взорвали и на его месте устроили парк. Сегодня новый Успенский собор высится над стрелкой Волги и Которосли, и от него до храма Ильи Пророка можно прогуляться по красивой аллее.

Но прежде чем идти к Илье Пророку, можно полюбоваться набережной и самой стрелкой. На ней все к тому же тысячелетию соорудили насыпь и установили танцующие фонтаны. И кстати, поэтому сюда стоит прийти ночью: фонтаны, которые двигаются под музыку, как ни странно, очень впечатляют.

Далее у туриста есть, по-хорошему, два пути: по набережной, любуясь Волгой и губернской архитектурой, или по скверу прямиком к церкви Ильи Пророка. К тому времени, кстати, мы изрядно устали и проголодались, но решили идти вдоль реки, рассчитывая на какие-нибудь прибрежные кафе. В целом, ни по этой дороге, ни вдоль сквера мы не нашли ни одного приемлемого заведения: в Волжской башне ресторан был, но цены в нем более, чем московские, а когда мы доплелись до музея «Музыка и время» и были готовы уже на практически любой ценник, там среди бела дня и пустых столов для нас почему-то не оказалось места.

Намотав круги по кварталу между площадью Челюскинцев и Волжской набережной мы сменили стратегию и наконец на улице Кирова нас настиг успех в виде целого ряда кафе и ресторанов — на любой вкус и цвет. Так что фактор общепита я советую иметь в виду, особенно если вы большой компанией или с детьми (а вообще-то все взрослые — это те же дети).

Волжская набережная хороша, и туда нужно обязательно дойти, когда в голове возникнет вопрос: «А кроме церквей-то что-то будет?». Дойти стоит до Красного съезда, где-либо повернуть в город, либо отправиться на речную прогулку. Мы, конечно же, не могли не прокатиться по Волге, но об этом я расскажу чуть ниже. К слову, по набережной до Речного вокзала мы не дошли самую малость: как я писала, голод застилал нам глаза.

На набережную выходит красивейший Губернаторский дом, в котором сейчас размещается художественный музей, а за ним — сад. А сразу за садом посреди широкой площади высится храм Ильи Пророка — один из главнейших в Ярославле.

Церковь Ильи Пророка считают один из символов Ярославля. Ее в XVII веке строили богатые купцы Скрипины на территории своей усадьбы и, соответственно, для своего храма они искали все самое лучшее. Во времена Екатерины II город перестраивали по новому генеральному плану, и именно тогда храм стал центром площади, от которой полукругом расходятся улицы. Церковь нужно обойти со всех сторон: каждый раз она будет представать в новом обличье. А вот вход туда платный, потому что сегодня это тоже музей.

Вокруг церкви Ильи Пророка расположились гражданские постройки старого Ярославля. Напомню: все целиком они находятся под защитой ЮНЕСКО. Можно прогуляться по улице Кирова до площади Волкова. Там стоит одна из башен укреплений Земляного города — Знаменская — с церковью, а также, по некоторым данным, первый народный театр России.

Дальше — Гостиный двор с интересной Ротондой, у которой можно свернуть на Депутатскую

Но не забыть заглянуть в Депутатский переулок: там спрятался храм Сретения Господня, который смотрится очень величественно в таком окружении.

Депутатская улица приведет к площади, на которой расположена местная администрация, но слишком впечатлительным лучше скорее пройти мимо. Мне такой разгул советской архитектуры посреди древнего Ярославля показался жутким, хотя видела мнения, что, наоборот, здание сочетается с ансамблем Присутственных мест.

Из земляного города обязательными для осмотра остались улица Нахимсона и Революционная — остальное уже свободная программа.

От старого города строгой планировкой расходятся другие интересные улицы города: например, Большая Октябрьская или Свободы. Смотреть их не обязательно, но поскольку мы жили на улице Чайковского — достаточно близко от центра, чтобы не пользоваться транспортом, но достаточно далеко, чтобы было, где гулять — обе улицы были нами исхожены и днем, и ночью.

На Большой Октябрьской мы заметили три по-настоящему красивых дома. И один из них спрятан строительным забором. И это после Тысячелетия, к которому, как говорят, город вылизывали.

А еще нам встретились такие вот уродцы. Похоже, в Ярославле был свой Лужков.

Еще отмечу, что местами к Волге и Котороли впускаются овраги, через которые переброшены изящные мостики. Есть в этом какое-то кокетство все-таки.

Нагулявшись по городу до оттоптанных ног, мы решили, что самое время побездельничать на борту какого-нибудь кораблика. Удивительное дело: майские праздники в разгаре, погода замечательная, а прогулочных рейсов в тот день было всего несколько! Например, нам пришлось ждать больше часа, а еще стоять в длиннющей очереди, далеко не все из которой вместились в отплывающий катер.

На речном вокзале (находится он у Красного съезда) при этом делать особенно нечего. Дорогой ресторан и палатка со столиками — вот и все развлечение для тех, кто ждет рейс. В город тоже не уйдешь: пропустить единственный кораблик не хочется. В общем, столь прибыльный и многообещающий вид деятельности, как нам показалось, в Ярославле мало развит.

Зато Ярославль принимает туристов круизных кораблей со всей страны. Среди них мы видели и «замухрышек», и очень запоминающиеся экземпляры. Вот только, должно быть, очень непросто их пассажирам осмотреть столь древний и самобытный Ярославль всего за несколько отведенных часов.

Наш кораблик был туристическим, да и выбора у нас не было никакого, поэтому куда он нас повезет — мы даже не совсем понимали. В итоге получилось неплохо: мы дошли до стрелки, развернулись, а потом вновь прошли мимо всего центра города до Толгского монастыря. Там мы, правда, не стали останавливаться, а развернулись и вернулись на вокзал. Все вместе это заняло где-то часа полтора. Корабль от берега идет довольно далеко, да и вся архитектура набережной закрыта деревьями, а за городом открывается обычный берег с дачами. Интересно было проходить под мостом — длинным, железнодорожным, с бесконечной вереницей гремящих грузовых вагонов. Еще совет — берите с собой на борт хлеб: чайки летят за кораблями и на лету схватывают еду.

Конечно, поездка на кораблике становится гораздо интереснее. если есть возможность сойти в Толге и часок прогуляться по монастырю. Впрочем, даже издали его увидеть уже приятно.

Вечерний Ярославль несколько отличается от дневного, как оно и должно быть. Основное веселье на улице Кирова, а также у площадей — Богоявленской, Волкова. Причем пешеходная улица Кирова нам показалась как-то интеллигентней, практически европейской. Гулять там было чистым удовольствием. И, как я уже сказала, в районе стрелки вечером тоже красота.

На этом закончилась наша двухдневная поездка. Мне кажется, она была максимально насыщенной, но все же есть еще несколько мест, которые мы не успели увидеть. Помимо Толгского монастыря это, конечно, церковь Иоанна Предтечи на другом берегу Которосли и Коровницкая слобода. Очень хотелось, но, увы, время не растянешь.

К слову, о времени. На мой взгляд, ехать в Ярославль нужно в теплое время года: зелень наилучшим образом обрамляет его церкви, да и многие храмы открыты только с мая по октябрь. Мы же были и вовсе в пору цветения — возможно, это тоже сыграло свою роль в том, что поездка удалась!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия