В поисках Пруссии — Куршская коса и Зеленоградск

От Калининграда по области везде рукой подать, все близко. Однако нужно учитывать качество дороги. От немцев калининградцам остались узкие усаженные по обе стороны деревьями аллеи — очень красиво, но очень опасно. Если случается авария, то пассажиров практически не спасти, а всем остальным придется стоять во многочасовых пробках. Как нам рассказывали, так бывало: поедешь летом в выходной на море, наотдыхаешься, надышишься воздухом, а потом возвращаешься за полночь домой по заторам.

Однако во времена губернаторства Бооса в области построили новое шоссе — Приморское кольцо — от Калининграда через аэропорт и дальше: на Зеленоградск, Светлогорск и… не достроили. Дальше по старым тропам, в которых кое-где еще старый булыжник вместо асфальта.

Тем не менее, на Куршскую косу через Зеленоградск ведет отличное широкое шоссе. Лучше всего туда ехать именно на машине: достопримечательностей много, и все они друг от друга на приличном расстоянии. Мы слышали, что некоторые любители прогулок отправляются пешком, и туристические автобусы даже должны подбирать таких пешеходов, но это прогулка строго на любителя.

Работники заповедника даже создали специальное приложение для смартфонов, которое не только карту показывает, но и рассказывает, что находится в том или ином месте. Плюс карты, которые дают на входе при покупке билета (да, это заповедник, вход и въезд по билетам), плюс стенды у достопримечательностей, плюс то, что там всего одна дорога — заблудиться просто нереально.

Мы не смогли взять машину в прокате и поехали на косу с экскурсоводом. Это, как водится, лучший вариант, особенно летом, когда гид может рано утром или поздно вечером показать «своим» интересности скрытые, а иногда и не совсем разрешенные. А еще — уводить свою мини-группу от неповоротливых толп из автобусов, как было с нами. Напомню, мы ехали на косу зимой, 31 декабря, да еще и после осмотра Форта № 3, так что для нас чем мобильнее, тем лучше было.

Зеленоградск мы оставили на вечер и прямиком проехали его через «московские» кварталы до начала Куршской косы. «Московские» — потому что с некоторых пор на побережье полным ходом москвичи выкупают новые квартиры себе как дачи: лететь всего-то пару часов.

Коса начинается с болот. Вообще это полоска песка, которая отделяет Куршский залив (пресноводный) от Балтийского моря (соленого). В длину она 98 километров, Россия и Литва делят ее примерно пополам, а в ширину всего от 400 метров до 4 километров. На косу активно ездят не только туристы, но и сами калининградцы: покупаться, позагорать или просто подышать морским сосновым воздухом, например. На въезде на косу работает КПП, на котором, в том числе, собирают оплату за въезд, но поскольку в заповеднике остаются жилые поселения, приехать туда можно в любое время и без выходных.

Вдоль дороги по косе то тут, то там появляются стоянки, на которых можно оставить автомобиль и отправиться по одному из пеших маршрутов. Кроме того, с российской стороны на косе расположены три поселка, в которых можно, например, перекусить или остановиться на ночь. Интересных маршрутов и объектов здесь множество, мы бы физически не успели пройти их все, тем более за короткий зимний день. Из того, что мы не увидели, но куда стоило бы попасть при наличии времени, можно отметить Королевский бор с гигантской туей, Орнитологическую станцию (коса давно стала перевалочным пунктом для птиц, летящих на зимовку), озеро Лебедь.

Но мы после КПП направились сразу к одной из главных достопримечательностей, которую в обязательном порядке посещает каждый турист на косе, — это Танцующий лес. Его интрига в том, что посреди светлого ровного соснового леса появляется островок, в котором деревья по непонятным причинам растут не вверх, а под самыми немыслимыми углами, а иногда и прямо вниз — к земле.

Раньше по лесу можно было спокойно ходить, и люди, как водится, стали уничтожать примечательные деревья, отщипывая себе сувениры. Мы слышали байку, что вроде как считалось, что если полная дама пролезет через петлю одного из здешних деревьев, то обернется она стройной и красивой. Поэтому теперь всех пускают тонкой струйкой по специальным помостам с ограждениями — и тонких, и толстых. А особо примечательные объекты на всякий случай ограждены дополнительным заборчиком.

Насмотревшись на извивающиеся деревья, мы направились дальше — к самой высокой дюне косы, да и всей Европы. Ее самая высокая точка называется высотой Эфа — по имени Франца Эфы, который как раз и занимался изучением и закреплением песков дюны. И здесь нужно немного рассказать про историю и уникальность самой косы.

Селиться на косе стали еще викинги где-то в Х веке, затем ее активно использовал Тевтонский орден, но после его упадка местные леса стали вырубать и в довесок пасти скот на освобождающихся землях. В итоге тонкий слой почвы, который больше не держали корни растений, стал прорываться, обнажая пески. Песок стал двигаться — от ветров его уже ничто не укрывало — и засыпать местные поселения. Дома засыпало по крышу, и жителям поселков приходилось по несколько раз отстраивать себе новые жилища на еще не захваченных песком территориях. В итоге на месте древних европейских лесов образовалась практически целая пустыня.

Где-то к XIX веку пруссы забили тревогу и стали думать, как вернуть леса на место пустыни. Два главных человека, которым коса обязана тем, что это получилось, — это дюнный инспектор Франц Эфа и лесничий герр Мюллер (почему-то имя его никто не пишет). Их фамилиями, к слову, и назвали вершины двух главных дюн косы. А спасали косу они следующим образом: во-первых, засаживали пески соснами самых разных пород. К слову, осуществляли их задумки женщины — босиком по горячему песку, под палящим солнцем, сгорбившись высаживали саженцы в неплодородную почву. А во-вторых, было решено сооружать так называемые авандюны — это искусственная по своей сути дюна, которая высится вдоль берега и не дает ветрам с моря достичь основных дюн на косе. Искусственная она потому, что, чтобы ее создать, люди вбивали колышки, высаживали травы и кустарники на пути ветра и песка и таким образом управляли, на каком именно месте вырастет новый бархан. Поэтому вдоль практически всего побережья Калининградской области, чтобы выйти к морю, нужно преодолеть песочные холмы.

Высота Эфа — это отличное место, чтобы осмотреться: справа видна Балтика, слева — залив, а прямо по курсу — пески и редкие кустарники, которые неожиданным образом сменяются густым лесом, будто это уже сосны наступают на пустыню, а не наоборот. По дюнам всюду проложены многочисленные настилы, лестницы и смотровые площадки. Но пески все же двигаются, и периодически лестницы приходится строить заново — уже на новом месте, поскольку старые полностью забирает дюна. К слову, когда мы попали на высоту Эфа, ветер там был такой силы и температуры, что нас хватило только на то, чтобы по-быстрому осмотреться и сделать парочку фотографий, а стоит спуститься на пару метров вниз — как за дюной становится уже гораздо комфортнее.

Вообще ходить по дюнам вне проложенных дорожек запрещено — говорят, что из-за этого пески приходят в движение, и нарушителей ловят. Но, как обычно, если очень хочется, то всегда найдешь выход.

После высоты Эфа нужно обязательно перейти дорогу и спуститься к морской стороне косы. Цель культурно-познавательная — осмотр авандюны и невысоких сосен, которыми ее укрепляли. Цель рекреационная — здесь просто невероятно красиво!

Дюна Эфа для нас стала крайней точкой на косе в сторону Литвы: мы развернулись, чтобы успеть до раннего зимнего заката лицезреть окрестности еще одной дюны с высоты Мюллера. Однако, напомню, до литовской границы есть еще парочка интересных объектов, а также поселок Морское, в котором, говорят, летом можно неплохо отобедать.

Для биологов на косе, конечно, будет раздолье: и орнитологическая станция, и водоплавающие птицы на озерах и болотах, и разнообразие растений, да и вообще, это же заповедник. Но вот чего мы не ожидали, так это того, что звери на самом деле, как в сказке, совершенно не боятся людей. Вот этот лис вышел из леса к дороге и преспокойно позировал нам, видимо, ожидая за это угощения! И это вовсе не уникальный случай, гораздо реже встречаются туристы, которые изо всех сил высматривали на косе животных, но так никого и не увидели. У многих зверей здесь даже есть свои имена, как, например, у кабанихи Машки, которую эвакуировали из заповедника, чтобы спасти, во время эпидемии африканской чумы свиней — за нее вся область переживала.

Но вернемся к нашим высотам: посмотрите, насколько вид с высоты Мюллера (все это были сплошные пески!) отличается от высоты Эфа. Причем сверху кажется, это и не высота вовсе — лес вокруг примерно одного уровня. Но это совсем не так: просто внизу высажены высоченные гигантские ели, а ближе к вершине — низкорослая горная сосна, которая своими разветвленными корнями и держит почву.

На горизонте, кстати, виден военный радар — заповедник заповедником, но все-таки вокруг потенциальные враги.

В целом, признаюсь, Куршская коса стала для меня скорее не природным заповедником, а памятником тому, как человек может взаимодействовать с природой: бороться с ней, страдать от нее, управлять ею и выстраивать отношения на разумных началах.

Увидеть всю Куршскую косу при дневном свете мы успели, значит, можно двигаться к Зеленоградску. Этот курортный городок многие сравнивают со Светлогорском и спорят, кто из них приятнее для отдыха. Нам показалось, что ни тот и ни другой. Светлогорск летом, должно быть, шумноват, да и пляжи там, похоже, посмывало. А Зеленоградск для нас оказался как-то провинциален и потрепан, хотя есть какая-то прелесть в этих обшарпанных домиках-боровичках. Я только и просила мужа сфотографировать каждый из этих милых старичков.

Кое-где традиционно из-под асфальта вылезает прусский кирпич. Ничем его не убьешь.

Набережная Зеленоградска хороша для прогулок, особенно во время заката. Чайки добавляют жизни зимнему морю, а рыбаки — особого колориту. Палитру морского неба не передать: это и пастельные тона затухающего света, и резкие оранжевый и розовый, которые контрастируют с чернильным морем.

Огорчает то, что набережную, как водится, уродует новодел. К тому же недостроенный новодел.

Что еще можно сказать про Зеленоградск? В нем, безусловно, есть милые прусские постройки, которые при вечернем свете выглядят совсем сказочными. Да и, признаюсь, были мы в нем всего час-другой — слишком мало, чтобы обстоятельно критиковать. Впрочем, фотографии скажут лучше слов. Напомню, то было 31 декабря, город готовился к самой веселой ночи в году.

И мы поехали готовиться. Впереди нас явно ждало веселье на совершенно новый лад: интересно, как празднуют Новый год на самом западном краю России? Отмечу лишь, что на обратном пути наш экскурсовод завезла нас глянуть одним глазком на примечательный новодел — замок Нессельбек. Новодел, который косит под старину, всегда вызывал у меня некоторое неприятие, и ехать в этот гостинично-ресторанный комплекс намеренно мы не собирались. Но раз уж по пути — почему бы и нет. Оказалось, очень приятное место: некий предприниматель, которому власти отказались дать старый прусский замок под реконструкцию, взял и построил на пустом месте новый замок, но по всем древним канонам: валуны в основании, вокруг ров, башни, массивные двери и сводчатые потолки. Несколько странно выглядят дыры со стеклопакетами, но в целом все очень достойно. Туристы это место любят, некоторые заезжают перед аэропортом отужинать, посмотреть на мини-музей и инсталляцию в туалетах. Думаю, даже намеренно сюда можно выехать на денек — правда, сделано на славу.

Посетить Куршскую косу — сделано. Она интересная, уникальная, но по прошествии времени больше всего все равно вспоминается море. Поэтому выделите время, погуляйте по местным пляжам, они несказанно хороши. Именно из-за них в Калининград хочется возвращаться.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия